Zgodnie z definicją zawartą w artykule 2 Rozporządzenia 1223/2009:
„produkt kosmetyczny oznacza każdą substancję lub mieszaninę przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórkiem, owłosieniem, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi) lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała”
Kosmetyki hipoalergiczne również podlegają tej definicji, jednak już na etapie projektowania ich skład i właściwości podlegają szczegółowej analizie.
Kosmetyki hipoalergiczne – definicja
Termin „kosmetyki hipoalergiczne” pojawił się po raz pierwszy w latach trzydziestych XX wieku kiedy grupa dermatologów, kierująca amerykańską firmą kosmetyczną, postanowiła zaprojektować „bezpieczniejsze” kosmetyki. Określenie kosmetyki hipoalergiczne wskazywało, że produkty te teoretycznie powinny mieć mniejszą zdolność do wywoływania reakcji alergicznych.
Badając współczesne znaczenie tego słowa okazuje się, że określenie hipoalergiczny bywa zwykle rozumiane szerzej niż wynika to z jego dosłownego tłumaczenia. Kosmetyki hipoalergiczne to preparaty opracowane z myślą zminimalizowania potencjału alergogennego, tymczasem konsumenci często utożsamiają je z preparatami, które są w 100% pozbawione ryzyka wystąpienia alergii.
Nowoczesne kosmetyki są bezpieczne dla większości użytkowników, a działania niepożądane występują bardzo rzadko, ponieważ producenci przykładają dużo uwagi do bezpieczeństwa, kontroli jakości i testowania produktu przed wypuszczeniem go na rynek. Pomimo tych wysiłków działania niepożądane nadal mogą jednak wystąpić.
Jak są projektowane kosmetyki hipoalergiczne?
Biorąc pod uwagę brak prawnej definicji hipoalergiczności, różne interpretacje kliniczne i konsumenckie, a także zróżnicowanie stanu i aktualnych potrzeb każdej skóry, udowodnienie twierdzenia, że produkt jest hipoalergiczny stanowi duże wyzwanie. Dlatego Komisja Europejska przygotowała (w postaci Dokumentu Technicznego) kryteria wykorzystania deklaracji „hipoalergiczny”. Wskazują one jak określenie to powinno być rozumiane oraz założenia, które muszą spełniać kosmetyki hipoalergiczne. Zgodnie ze wskazaniami Komisji Europejskiej projektowanie kosmetyków hipoalergicznych odbywa się już na pierwszym, krytycznym etapie wyboru składników produktu. Technolodzy opracowując kosmetyki hipoalergiczne ograniczają użycie substancji o działaniu potencjalnie alergogennym np. niektórych związków zapachowych, barwników. Istotne jest również testowanie produktu, które zwykle odbywa się na wybranej grupie probantów ze skórą wrażliwą, czy skłonną do alergii.
Pielęgnacja skóry wrażliwej
Pielęgnacja skóry wrażliwej nie jest łatwa. Stosowane kosmetyki powinny bowiem nie tylko redukować już istniejące podrażnienia, ale także im zapobiegać. Wskazane jest stosowanie kosmetyków o prostym składzie, gdyż duża liczba różnych surowców zwiększa ryzyko pojawienia się odczynów alergicznych na skórze. Wybór odpowiednich preparatów zależy od indywidualnej reaktywności skóry.
Rynek kosmetyczny oferuje szeroką gamę kosmetyków, w tym również produktów do skóry wrażliwej. Aby ułatwić konsumentom wybór tych preparatów oznacza się je często na opakowaniu jako kosmetyki hipoalergiczne.
Kosmetyki hipoalergiczne EcoFriendly Care
Przykładem kosmetyków hipoalergicznych do skóry wrażliwej jest seria EcoFriendly Care. Ekoceutyki zaprojektowaliśmy w sposób, który pozwolił na wyeliminowanie substancji zapachowych, barwników oraz surowców potencjalnie drażniących.
Produkty EcoFriendly Care szanują naturę, są biodegradowalne i jednocześnie skuteczne w działaniu. Zostały przetestowane na wrażliwej skórze, chronią i wzmacniają mikrobiom skóry. Dodatkowo działają nawilżająco i przeciwstarzeniowo.
Główne składniki aktywne serii EcoFriendly:
Kompleks mikrobiomowy – kompleks pre- i probiotyków, zawierający naturalne wielocukry, sok z korzenia yakonu i bakterie kwasu mlekowego. Jest to środek o zróżnicowanym i zrównoważonym składzie, który przywraca skórze prawidłową równowagę mikrobiomu (florę bakteryjną) i wzmacnia jej ochronę biologiczną. Pomaga eliminować zaczerwienienia i wypryski.
Bakuchiol – otrzymywany z jadalnych nasion indyjskiej rośliny Babchi. Jest roślinnym odpowiednikiem retinolu, wykazuje podobną skuteczność, ale bez efektu podrażnienia. Delikatnie złuszcza, ujędrnia, normalizuje pracę gruczołów łojowych skóry, poprawia koloryt, koi podrażnienia i przyspiesza regenerację naskórka. Działa przeciwzmarszczkowo i napinająco dla skóry z oznakami starzenia.
Bioferment z bambusa – otrzymywany w wyniku fermentacji bambusa. Stanowi biodostępne, czyli łatwo przyswajalne źródło krzemionki, które usprawnia odnowę komórkową skóry i wzmacnia żywotność skóry.
Trehaloza – disacharyd, występujący w roślinach, bakteriach i grzybach – umożliwia im przetrwanie w najtrudniejszych warunkach klimatycznych. Jeden z najskuteczniejszych składników nawilżających skórę. Wzmacnia naturalne funkcje bariery ochronnej naskórka, przeciwdziała podrażnieniom. Chroni skórę przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak promieniowanie UV i wszelkimi zanieczyszczeniami. Jest silnym antyoksydantem, dzięki czemu zapobiega starzeniu się skóry.
Kosmetyki hipoalergiczne to preparaty najlepiej dostosowane do potrzeb cery wrażliwej. Warto jednak pamiętać, że każda skóra jest inna i ograniczenie ryzyka wystąpienia alergii i podrażnienia nie jest jednoznaczne z brakiem takiego ryzyka. Dlatego w przypadku cery wrażliwej i skłonnej do podrażnień przed wprowadzeniem do pielęgnacji nowego kosmetyku warto wykonać test tolerancji.
ECOFRIENDLY CARE
Hypoalergiczne kosmetyki – skuteczność i bezpieczeństwo stosowania w jednym!
Humektanty to składniki, o których wiele się mówi w ostatnim czasie w kontekście utrzymania dobrej kondycji włosów. Niezwykle popularna stała się świadoma pielęgnacja włosów oparta na utrzymaniu równowagi PEH, czyli dostarczaniu odpowiedniej ilości protein, emolientów i humektantów. Dla skóry są one jednak równie ważne. Czym zatem są humektanty i w pielęgnacji jakiej cery będą korzystne?
Humektanty – co to za składniki?
Humektanty to substancje o właściwościach higroskopijnych, czyli zdolne do przyciągania cząsteczek wody. Ich zadaniem jest związanie wilgoci w naskórku i opóźnienie jej odparowania. Nazywane są „bezpiecznymi nawilżaczami”, gdyż ze względu na swoją nieokluzyjną formułę idealnie sprawdzają się w pielęgnacji każdego typu cery, również mieszanej i skłonnej do powstawania zmian trądzikowych. Co ciekawe woda przyciągana przez humektanty pochodzi głównie ze skóry właściwej. Ta ze środowiska zewnętrznego może być wiązana jedynie przy dużej wilgotności powietrza. To znaczy, że humektanty nie tyle dostarczają skórze wody z zewnątrz, ile chronią przed jej nadmierną utratą.
A może emolienty?
Same humektanty nie są jednak w stanie trwale utrzymać wilgoci w naskórku. Co więcej, przy cerach suchych, w okresie niskiej wilgotności powietrza (np. zimą), mogą nasilać utratę wilgoci, pociągając wodę ze skóry właściwej. Dlatego w kosmetykach, które mają za zadanie trwale i skutecznie nawilżać skórę potrzebne są jeszcze emolienty. Emolienty to składniki najczęściej tłuszczowe lub woskowe, których zadaniem jest wytworzenie dodatkowej, ochronnej powłoki spowalniającej parowanie wody. Najczęściej są to: oleje roślinne, masła, woski, silikony. Więcej o emolientach przeczytacie w tym artykule.
Humektanty – przykładowe substancje
Humektanty to szeroka grupa związków. Do najczęściej wykorzystywanych w kosmetologii ich przedstawicieli należą:
Kwas hialuronowy
To związek należący do grupy mukopolisaharydów, który naturalnie występuje w skórze, choć z wiekiem jego ilość maleje. Jest jedną z najsilniejszych substancji higroskopijnych. Jego jedna cząsteczka może związać nawet 250 cząsteczek wody. Kwas hialuronowy jest niezwykle istotny nie tylko w utrzymaniu prawidłowego nawilżenia skóry, ale odgrywa również rolę w procesach regeneracji i odnowy komórek, gojenia ran oraz ochronie skóry przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. Więcej o kwasie hilauronowym i jego wpływie na skórę przeczytacie w tym artykule.
Mocznik
Diamid kwasu węglowego, bo tak brzmi jego nazwa chemiczna, to kolejna substancja, która naturalnie występuje w naszej skórze. Razem z innymi składnikami tworzy tzw. NMF (naturalny czynnik nawilżający), którego zadaniem jest ochrona skóry przed nadmierną transepidermalną utratą wilgoci. Mocznik wykazuje wielokierunkowe działanie. W zależności od stężenia może regenerować, nawilżać lub złuszczać skórę. W kosmetykach jest stosowany także jako promotor przenikania substancji aktywnych, dzięki zwiększaniu przepuszczalności warstwy rogowej naskórka.
Kwas mlekowy
Podobnie jak mocznik jest substancją, która wchodzi w skład naturalnego czynnika nawilżającego skóry. Poza właściwościami nawilżającymi pozwala również utrzymać na powierzchni skóry prawidłowe pH, delikatnie złuszcza warstwę rogową naskórka, przywracając cerze promienny wygląd i równomierny koloryt, przeciwdziała przedwczesnemu starzeniu się skóry.
Ektoina
To niezwykła substancja pochodzenia naturalnego. Powstaje w procesie fermentacji i jest wytwarzana przez wyspecjalizowane gatunki bakterii (ekstremofile), które potrafią przetrwać i żyć w ekspremalnie trudnych warunkach np. gejzerach, wulkanach, lodowcach czy pustyniach. Nie straszne są im bardzo wysokie i niskie temperatury, brak wody, promienie UV czy duże zasolenie. Te umiejętności zawdzięczają właśnie obecnej w nich ektoinie. Jej działanie polega na tworzeniu tzw. kompleksów ektoinowych z cząsteczkami wody. Dzięki temu ektoina zapobiega nadmiernej transepidermalnej utracie wilgoci. Więcej o ektoinie przeczytacie w tym artykule.
Trehaloza
To naturalnie występujący w roślinach, bakteriach i grzybach cukier, zbudowany z dwóch cząsteczek glukozy. Substancja ta wykazuje silne właściwości nawilżające, gdyż odzwierciedla skład NMF, czyli naturalnego czynnika nawilżającego. Posiada dodatkowo właściwości ochronne. Wzmacnia naturalne funkcje bariery naskórkowej i przeciwdziała podrażnieniom.
D-pantenol
To substancja o niewielkiej cząsteczce, która łatwo przenika w głąb naskórka. Dzięki temu skutecznie wiąże wodę i hamuje jej nadmierną transepidermalną utratę. Wpływa również na tzw. naskórkowanie. Pobudza proliferację komórek naskórka, przyczyniając się do szybszej regeneracji uszkodzonej bariery ochronnej skóry.
ECOFRIENDLY CARE
Hypoalergiczne kosmetyki z nawilżajacą trehalozą. Teraz w wyjątkowej cenie!
Zastanawiasz się co zmienić w swojej pielęgnacji, żeby zobaczyć wyraźną poprawę wyglądu skóry? Postaw na serum do twarzy, booster, koncentrat lub eliksir!
Krem to nie wszystko…
Czasami choć stosujemy fantastyczne kremy to mamy wrażenie, że naszej skórze brakuje „tego czegoś”. Niby jest nawilżona, ale mogłaby być bardziej, koloryt zadawalający, ale nie wygląda na wypoczętą… To oznacza, że warto przyjrzeć się swojej pielęgnacji, bo czasami pozornie drobne zmiany przynoszą dużą poprawę. Zwróć uwagę, czy w Twoim planie dbania o cerę są następujące etapy:
krem odpowiedni dla rodzaju cery i dostosowany do aktualnej kondycji skóry,
maseczka 1-2 razy w tygodniu dostosowana do rodzaju cery i aktualnych potrzeb skóry,
ampułka, serum, koncentrat, booster, eliksir do stosowania pod krem.
Serum do twarzy – wyjątkowy kosmetyk
Serum do twarzy, koncentrat, booster, eliksir, ampułka to zazwyczaj:
lekki kosmetyk o konsystencji wodnej, żelowej lub mleczka. Dzięki temu może być polecany zarówno dla cer mieszanych, jak i suchych, a jego wybór zależy od działania ukierunkowanego na konkretną potrzebę np. redukcja zmarszczek, poprawa kolorytu, zmniejszenie niedoskonałości trądzikowych, intensywne nawilżenie (nie mylmy z natłuszczeniem). Poziom natłuszczenia skóry zależy od zastosowanego następnie kremu, który to należy dobierać zarówno pod względem kierunku działania jak i pod względem rodzaju cery,
produkt „SUPER bogaty” w składniki aktywne, nierzadko zawiera maksymalne stężenia składników aktywnych.
Jakie kosmetyki wybrać?
Szukasz sposobu jak osiągnąć efekt intensywnie nawilżonej cery bez uczucia jej obciążenia? Jeśli tak, to regularnie stosuj pod ulubiony krem Koncentrat nawilżający z kwasem hialuronowym. W czasie cieplejszych pór roku cery mieszane chętnie będą sięgały po niego „solo”, a cerom wymagającym silnego nawilżenia i natłuszczenia polecamy dodatkowe stosowanie kremu.
Chcesz zredukować widoczność zmarszczek? Zwróć uwagę na Peptydowy booster redukujący zmarszczki, zawarte w nim peptydy świetnie odmłodzą wygład skóry. Booster ma konsystencję aksamitnego żelu. Nakładaj na niego swój ulubiony krem.
Widzisz na skórze twarzy rozszerzone naczynia krwionośne? Sięgnij po Skoncentrowaną ampułkę na naczynka, zawierającą wit. PP i K2. Ampułka ma konsystencję niemal wodną, dlatego pamiętaj aby nakładać na nią krem dostoswany do rodzaju cery.
Cera potrzebuje poprawy kolorytu? Z witaminą C to łatwiejsze niż myślisz. Wystarczy regularnie stosować Koncentrat z aktywną wit. C. Kosmetyk ma konsystencję mleczka. W czasie cieplejszych pór roku cery mieszane chętnie będą sięgały po niego „solo”, a cerom wymagającym silnego nawilżenia i natłuszczenia polecamy dodatkowe stosowanie kremu.
A Twoja cera jakiego serum do twarzy, koncentratu, boostera aktualnie potrzebuje?
Wzrost wydzielania łoju – łojotok, nieprawidłowy skład łoju, prowadzi do zmian pH, mikrobiomu skóry i może sprzyjać pojawieniu się zmian zapalnych. Obserwujemy wpływ łoju na powstanie takich dolegliwości, problemów, jak: skóra tłusta, łojotokowa, trądzik młodzieńczy, trądzik różowaty, łupież tłusty, łojotokowe zapalenie skóry twarzy, głowy z przerzedzeniem włosów (łysienie łojotokowe).
Łojotokowe zapalenie skóry
Łojotokowe zapalenie skóry (ŁZS) to przewlekłe, nawracające schorzenie występujące u około 2-5% populacji. Może pojawić się w każdym wieku, choć częściej występuje u dzieci, młodzieży i młodszych dorosłych osób, głównie u mężczyzn. Dotyczy przede wszystkim okolic obfitujących w gruczoły łojowe. Zmiany zajmują skórę owłosioną głowy i twarz. Najczęstsza lokalizacja na twarzy to brwi i skóra między brwiami, powieki, fałdy nosowo-policzkowe, broda, okolica wąsów, a także za uszami i w przewodach słuchowych zewnętrznych. Również na tułowiu mogą pojawiać się zmiany, zazwyczaj w okolicy mostka.
W etiopatogenezie ŁZS podkreśla się zmiany w składzie mikrobiomu, jednak zasadniczą rolę przypisuje się lipofilnym drożdżakom Malassezia (Pityrosporum ovale) . Znaczenie odgrywa także nieprawidłowa dieta, zanieczyszczenie środowiska, emocje, stres. Do pogorszenia stanu skóry może przyczynić się również nieprawidłowa jej pielęgnacja. Źle dobrane kosmetyki mogą nasilać rumień, złuszczanie i świąd skóry.
Zaostrzenie zmian obserwuje się jesienią, zimą, a poprawę w okresie letnim. Chorzy często skarżą się na znaczny świąd i pieczenie. Na twarzy zmiany są rumieniowe z obecnością mniej lub bardziej nasilonego złuszczania, jednak na skórze owłosionej głowy mogą pojawiać się wykwity o różnym stopniu zajmowanej powierzchni i bardziej nasilone. Łojotokowe zapalenie owłosionej skóry głowy może objawiać się delikatnym złuszczaniem, bez rumienia, do zmian ze znacznym rumieniem, żółtymi łuskami ściśle przylegającymi do skóry, z sączeniem. W przypadku nasilonego łojotoku, nawracającego zapalenia łojotokowego skóry głowy może pojawić się przerzedzenie włosów tzw. łysienie łojotokowe, głównie na szczycie głowy. Poza pielęgnacją skóry, w zmianach bardziej nasilonych, skłonności do przerzedzenia włosów konieczne jest leczenie dermatologiczne – miejscowe/ogólne. Istotne znaczenie ma zmniejszenie stanu zapalnego, zmniejszenie wydzielania łoju, ograniczenie ilości Pityrosporum ovale (działanie przeciwgrzybicze, przeciwdrożdżakowe).
Skóra u osób z łojotokowym zapaleniem skóry może być wrażliwa, łatwiej ulegać podrażnieniom. Dlatego należy umiejętnie dobierać preparaty do pielęgnacji, tak by wzmacniały barierę ochronną. Leczenie i pielęgnacja łojotokowego zapalenia skóry została omówiona w tym artykule.
Łupież
Łupież to schorzenie przewlekłe z okresami remisji, z obecnością złuszczania skóry głowy. Zmianom towarzyszy różnie nasilony łojotok, świąd skóry, przerzedzenie włosów. Podkreśla się skrócenie procesu odnowy naskórka do 7-15 dni (prawidłowo około 28 dni). Wzrost przepuszczalności bariery ochronnej (zmiany w składzie lipidów) prowadzi do pobudzenia i odnowy keratynocytów, co na skórze widoczne jest w postaci drobnych łusek. Istotną rolę odgrywa także obecność grzybów drożdżopodobnych, których ilość wzrasta, co sprzyja pojawieniu się stanu zapalnego. U osób z łupieżem około 70% mikroflory skóry głowy, to właśnie drożdżaki Malassezia, a u zdrowych tylko około 45%. Na pojawienie się, zaostrzenie łupieżu mają także wpływ zaburzenia hormonalne, uwarunkowania genetyczne, emocje, dieta.
W łupieżu zwykłym łuski są drobne, białe, łatwo odpadają w czasie czesania, nie obserwuje się stanu zapalnego skóry czy wypadania włosów. Najczęstsza lokalizacja to szczyt głowy, okolica ciemieniowa i okolice skroniowe.
W łupieżu tłustym łuski są żółte, większe, przylegają do skóry. Obserwuje się stan zapalny, wypadanie, przerzedzenie włosów włosów. Często zgłaszanym objawem jest silny świąd skóry. Część autorów traktuje łupież tłusty jako odmianę łojotokowego zapalenia skóry, inni uważają, iż jest to odrębna jednostka chorobowa.
Najczęściej polecaną formą pielęgnacji skóry, leczenia łupieżu są szampony. Ważne jest też stosowanie ich profilaktycznie w okresach remisji. Zaleca się preparaty keratolityczne (siarka, kwas salicylowy, mocznik), preparaty regulujące nasiloną proliferację keratynocytów (dziegcie mineralne), preparaty ograniczające rozwój bakterii i drożdżaków. U osób ze skłonnością do przerzedzenia włosów wskazane jest leczenie dermatologiczne.
Trądzik zwykły
Trądzik zwykły to schorzenie występujące u osób w drugiej i trzeciej dekadzie życia, choć głównie obserwowane jest u młodzieży w okresie dojrzewania. Zmiany zajmują twarz i tułów i mają różny stopień nasilenia i rozległości. Schorzenie może wystąpić także u osób dorosłych jako tzw. trądzik późny. Podkreśla się nadmierną aktywność gruczołów łojowych, łojotok (hormony w okresie dojrzewania), nagromadzenie się łoju w obrębie mieszka włosowego, zwiększoną proliferację komórek ujścia mieszka włosowego z tendencją do tworzenia mikrozaskórników i stworzenie warunków do namnażania się bakterii Cutibacterium acnes. Skóra jest tłusta, pojawiają się zmiany niezapalne zaskórniki, a następnie zapalne jak grudki, krosty i cysty. Istotne znaczenie w powstawaniu trądziku młodzieńczego odgrywają czynniki hormonalne obecność dihydrosteronu powstającego z testosteronu przy udziale enzymu 5-α-reduktazy. Zmiany w składzie łoju zakłócają prawidłowe rogowacenie, co sprzyja zmianom zapalnym. Więcej o pielęgnacji i leczeniu trądziku pospolitego pisaliśmy w tym artykule.
Trądzik różowaty
Trądzik różowaty jest przewlekłą dermatozą zapalną dotyczącą twarzy, w której można obserwować zwiększone wydzielanie łoju, łojotok. Schorzenie najczęściej dotyczy kobiet w wieku 30-60 lat. Na podłożu zmian rumieniowych pojawiają się grudki, krosty i guzki. Istotne znaczenie ma nadreaktywność naczyń krwionośnych i związany z tym rumień na twarzy, głównie na policzkach. Czynnikami prowokującymi zaczerwienienie może być zmiana temperatury otoczenia, gorące/pikantne potrawy, nieprawidłowa pielęgnacja skóry. Podkreśla się także rolę Demodex folliculorum w indukowaniu stanu zapalnego skóry. Wyróżnia się postać rumieniową z teleangiektazjami, postać grudkowo-krostkową, postać przerostową dotyczącą najczęściej nosa i postać oczną. Należy podkreślić ,iż w trądziku różowatym nie występują zaskórniki. Schorzenie ma przebieg przewlekły, zmianom może towarzyszyć uczucie pieczenia, kłucia. Dla wielu osób stanowi znaczny dyskomfort ze względu na widoczne zmiany skórne. Skóra w trądziku różowatym jest wrażliwa, delikatna. Istotne znaczenie ma edukacja, pielęgnacja i leczenie zmian. Więcej o leczeniu i pielęgnacji skóry w trądziku różowatym pisaliśmy w tym artykule.
Przeczytaj także I cz. artykułu „Łojotok i choroby skóry z nim związane” tutaj.
Pojawiają się najczęściej na udach, pośladkach i brzuchu, czasami również łydkach czy ramionach. Dotykają kobiety w ciąży, młodzież w okresie dojrzewania, sportowców czy osoby, które szybko przybrały lub straciły na wadze. Mowa o rozstępach… Czy można się ich pozbyć?
Co to są rozstępy?
Rozstępy to linijne zmiany, wyglądem przypominające bliznę powstałe na skórze wskutek uszkodzenia włókien kolagenu i elastyny.
Do ich powstawania mogą predysponować następujące czynniki:
uwarunkowania genetyczne – obniżona elastyczność skóry, wynikająca z wrodzonej mniejszej syntezy włókien kolagenowych i elastynowych,
zmiany gospodarki hormonalnej – w okresie ciąży, w czasie dojrzewania, ale również pod wpływem niektórych chorób (np. chorób tarczycy) czy występowania przewlekłego stresu (podwyższony kortyzol),
wahania wagi i nagły przyrost masy mięśniowej np. u sportowców,
leczenie lekami steroidowymi,
nieodpowiednia dieta, uboga w witaminy, minerały i NNKT.
Jak powstają rozstępy skóry?
Za jędrność, elastyczność i wytrzymałość mechaniczną skóry odpowiadają włókna kolagenu i elastyny. Włókna kolagenowe tworzą sploty ułożone prostopadle, równolegle i skośnie względem powierzchni skóry. Włókna elastynowe stanowią natomiast podporę dla kolagenu. Pod wpływem działania sił rozciągających np. przy szybkim zwiększeniu masy ciała, włókna te mogą ulec rozerwaniu. Układają się wówczas równolegle do powierzchni skóry, czyniąc ją wiotką i mało elastyczną.
Powstawanie rozstępów można podzielić na dwie fazy:
fazę zapalną – w tym okresie, trwającym ok. 6-12 miesięcy dominują tzw. rozstępy czerwone. Towarzyszy im stan zapalny, obrzęk w obrębie skóry właściwej, rozszerzenie naczyń krwionośnych i pofragmentowanie włókien kolagenu i elastyny. Niekiedy odczuwalny jest również świąd w obrębie zmian. Redukcja rozstępów na tym etapie jest najbardziej efektywna,
fazę zanikową – w tym okresie rozstępy tracą czerwoną barwę i przyjmują kolor biały lub porcelanowy. Wyciszeniu ulega stan zapalny, obrzęk i naciek limfocytarny. Skóra w miejscu wystąpienia rozstępów staje się ścieńczała, pozbawiona gruczołów i przydatków. Na tym etapie całkowita redukcja zmian jest praktycznie niemożliwa.
Lepiej zapobiegać…
Rozstępy są bardzo trudne do całkowitego usunięcia i kiedy już się pojawią większość działań ogranicza się do zmniejszenia ich widoczności i wygładzenia struktury skóry. Dlatego tak ważne jest, by odpowiednio wcześnie zapobiegać ich powstawaniu.
Co możesz zrobić?
staraj się utrzymać prawidłową masę ciała – zbyt szybkie zwiększenie masy ciała może spowodować, że skóra nie zdąży się rozciągnąć i „pęknie”,
dbaj o odpowiednią dietę – sięgaj po bogate w witaminy i minerały owoce i warzywa, a także po NNKT zawarte w orzechach, nasionach, olejach,
pij regularnie – pamiętaj, że ważne jest nie tylko co, ale także jak pijesz. Spożywaj odpowiednią ilość płynów, dostarczając je regularnie przez cały dzień,
bądź aktywna fizycznie – ruch pomaga nie tylko utrzymać prawidłową masę ciała, ale również poprawia krążenie, a tym samym również odżywienie i dotlenienie skóry,
stosuj odpowiednią pielęgnację – bardzo ważne jest intensywne nawilżenie skóry. Sucha skóra jest szorstka i mało elastyczna, dlatego łatwiej podlega uszkodzeniu. Stosuj preparaty bogate w emolienty (np. oleje roślinne) i humektanty (mocznik, kwas hialuronowy, kwas mlekowy).
możesz także wspomóc skórę stosując regularne masaże i szczotkowanie ciała na sucho. Te metody nie tylko zwiększą elastyczność skóry, ale również zapobiegną powstawaniu cellulitu. Więcej o tym jak wykonać taki masaż możesz przeczytać w tym artykule.
Rozstępy są trudnym przeciwnikiem, dlatego tak ważne jest, by stosując odpowiednia profilaktykę zapobiegać ich powstawaniu.
