Peptydy to jedne z najciekawszych składników współczesnej kosmetologii. Dzięki rozwojowi biotechnologii i chemii kosmetycznej możemy wykorzystywać w formulacjach związki odpowiadające na różne potrzeby skóry – od utraty jędrności i elastyczności po widoczność zmarszczek. Nie wszystkie peptydy działają jednak w taki sam sposób. Różnią się budową, mechanizmem aktywności i funkcją, jaką mogą pełnić w kosmetyku.
Peptydy sygnałowe – wsparcie dla jędrności skóry
Peptydy sygnałowe to jedna z najważniejszych grup składników wykorzystywanych w pielęgnacji przeciwstarzeniowej. Mogą wpływać na procesy związane z funkcjonowaniem macierzy zewnątrzkomórkowej, obejmującej między innymi kolagen i inne białka podporowe skóry. Ma to znaczenie w kontekście zmian zachodzących z wiekiem, takich jak stopniowa utrata jędrności i elastyczności oraz pojawianie się zmarszczek.
Wśród znanych składników tej grupy warto wymienić Palmitoyl Tripeptide-38. Jest on wykorzystywany w produktach ukierunkowanych na poprawę wyglądu skóry i redukcję widoczności zmarszczek. Innym interesującym składnikiem jest N-Prolyl Palmitoyl Tripeptide-56 Acetate. Jego zastosowanie wiąże się z pielęgnacją skóry, na której widoczne są zmarszczki i zmiany strukturalne. Przykłady te pokazują, że nawet w obrębie jednej grupy składników peptydowych można znaleźć związki opracowane z myślą o nieco odmiennych celach pielęgnacyjnych.
Peptydy miedziowe – więcej niż działanie przeciwzmarszczkowe
Kolejną grupą wartą uwagi są peptydy miedziowe. Jednym z najbardziej znanych jest Copper Tripeptide-1, określany również jako GHK-Cu. To związek interesujący ze względu na potencjalny udział w mechanizmach naprawczych skóry oraz procesach związanych z utrzymaniem jej prawidłowej struktury.
W przypadku tego typu składników istotne jest rozpatrywanie ich właściwości w kontekście całego produktu. Sam peptyd nie gwarantuje określonego efektu – znaczenie mają między innymi jego stężenie, stabilność, sposób zastosowania oraz pozostałe składniki receptury.
Peptydy a zmarszczki mimiczne
Szczególną uwagę w kosmetologii przyciągają również peptydy wykorzystywane w produktach ukierunkowanych na zmniejszenie widoczności zmarszczek mimicznych, które pojawiają się między innymi na czole, między brwiami i wokół oczu. Do peptydów działających w tym kierunku należy między innymi Acetyl Hexapeptide-1.
Dlaczego warto łączyć różne peptydy?
Starzenie się skóry jest procesem złożonym. Wpływają na nie zarówno uwarunkowania wewnętrzne, jak i czynniki zewnętrzne, w szczególności promieniowanie UV. Zmiany obejmują nie tylko pojawianie się zmarszczek, ale również stopniowe pogorszenie jędrności, elastyczności i ogólnej kondycji skóry. Z tego powodu w nowoczesnych recepturach wykorzystuje się niekiedy kompozycje kilku peptydów o uzupełniających się właściwościach. Takie podejście pozwala projektować pielęgnację odpowiadającą na różne potrzeby skóry dojrzałej. Nie oznacza to jednak, że większa liczba peptydów automatycznie przekłada się na lepsze efekty. O skuteczności kosmetyku decydują również jakość surowców, ich stężenie, stabilność, kompatybilność z pozostałymi składnikami oraz wyniki badań gotowej formulacji.
Na co zwrócić uwagę, wybierając kosmetyk z peptydami?
Wybierając kosmetyk przeciwstarzeniowy, warto sprawdzić, jakie konkretnie peptydy zastosowano i jaki cel ma realizować receptura. Znaczenie ma także obecność składników wspierających nawilżenie, barierę naskórkową i ochronę antyoksydacyjną. Istotna pozostaje regularność stosowania, odpowiedni dobór pielęgnacji do potrzeb skóry oraz codzienna fotoprotekcja, która pomaga ograniczać skutki promieniowania UV.
Peptydy w produktach BANDI
Peptydy stanowią ważny element nowoczesnej pielęgnacji przeciwstarzeniowej, a ich różnorodność pozwala tworzyć receptury ukierunkowane na odmienne potrzeby skóry.
W naszej ofercie znajdziemy produkty wykorzystujące między innymi Palmitoyl Tripeptide-38, N-Prolyl Palmitoyl Tripeptide-56 Acetate, peptydy miedziowe oraz kompozycje kilku składników peptydowych. Przykładami są Ampułka silnie przeciwzmarszczkowa z peptydem miedziowym, czy Krem pod oczy silnie przeciwzmarszczkowy z peptydem miedziowym z linii Medical Expert anti aging, oraz produkty z linii Gold Philosophy. Pokazują one różne możliwości wykorzystania peptydów w pielęgnacji ukierunkowanej na redukcję zmarszczek, poprawę jędrność i elastyczność skóry.
Pielęgnacja z peptydami
W nowoczesnej pielęgnacji nie chodzi o znalezienie jednego „cudownego” peptydu, ale o świadomy dobór składników i ich przemyślane połączenie w dobrze zaprojektowanej formulacji.
Zdrowa, odporna i pełna blasku skóra zaczyna się od prawidłowo funkcjonującej bariery ochronnej. To właśnie ona odpowiada za utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia, ogranicza nadmierną utratę wody oraz chroni przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych, takich jak wiatr, mróz, suche powietrze, zanieczyszczenia czy nadmierna ekspozycja na słońce. Kiedy bariera skóry zostaje osłabiona, szybko pojawiają się charakterystyczne objawy: uczucie ściągnięcia, przesuszenie, szorstkość, zaczerwienienie, większa reaktywność oraz dyskomfort po zastosowaniu kosmetyków. W takiej sytuacji warto sięgnąć po składniki, które wspierają naturalne procesy regeneracyjne skóry. Jednymi z najważniejszych są ceramidy – lipidy kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania naskórka.
Ceramidy – naturalny „cement” skóry
Warstwa rogowa naskórka często porównywana jest do muru, w którym komórki skóry stanowią cegły, a lipidy międzykomórkowe pełnią funkcję spoiwa. Wśród tych lipidów szczególne miejsce zajmują ceramidy.
Ceramidy to składniki, które naturalnie występują w skórze i odpowiadają za prawidłową organizację bariery ochronnej naskórka. Pomagają ograniczać przeznaskórkową utratę wody (TEWL), dzięki czemu skóra pozostaje lepiej nawilżona, bardziej elastyczna i mniej podatna na podrażnienia. Z wiekiem, pod wpływem stresu, nieodpowiednio dobranej pielęgnacji, stosowania silnie oczyszczających produktów czy ekspozycji na czynniki środowiskowe, ilość ceramidów w skórze maleje.
Kosmetyki zawierające ceramidy oraz składniki wspierające ich syntezę takie jak w linii Medical Expert anti irritate są szczególnie cenne w pielęgnacji cery wrażliwej, suchej, skłonnej do podrażnień i z zaburzoną barierą ochronną.
Niacynamid – wszechstronne wsparcie dla bariery skóry
Drugim niezwykle cenionym składnikiem wspierającym kondycję bariery ochronnej skóry jest niacynamid, czyli forma witaminy B3. Niacynamid to składnik o wielokierunkowym działaniu – pomaga poprawić wygląd skóry z niedoskonałościami, wspiera wyrównanie kolorytu cery, działa kojąco, a jednocześnie wspomaga prawidłowe funkcjonowanie bariery ochronnej naskórka. Jego szczególną zaletą jest wpływ na procesy związane z syntezą składników lipidowych naskórka, w tym ceramidów. Dzięki temu skóra może skuteczniej utrzymywać odpowiedni poziom nawilżenia i lepiej reagować na niekorzystne czynniki zewnętrzne.
Kosmetyki z niacynamidem sprawdzają się zarówno w pielęgnacji skóry suchej i odwodnionej, jak również mieszanej czy problematycznej, która potrzebuje równowagi.
Trehaloza – inteligentne nawilżenie i ochrona przed przesuszeniem
Skóra potrzebuje nie tylko lipidów, ale również składników, które pomagają wiązać w niej wodę. Jednym z nich jest trehaloza – naturalny cukier, który wykazuje silne właściwości higroskopijne. Trehaloza pomaga zatrzymać wodę w naskórku na dłużej, ogranicza uczucie suchości skóry i wspiera jej komfort, a także chroni struktury komórkowe przed uszkodzeniem w trakcie odwodnienia. Jest szczególnie wartościowa w kosmetykach przeznaczonych do pielęgnacji skóry osłabionej i narażonej na przesuszenie. W połączeniu z ceramidami tworzy skuteczną strategię pielęgnacyjną: ceramidy pomagają odbudowywać lipidową strukturę bariery, natomiast trehaloza wspiera jej prawidłowe nawodnienie.
Skwalan – lekkość i regeneracja bariery hydrolipidowej
Skwalan to składnik ceniony za wyjątkową biozgodność ze skórą oraz przyjemne właściwości aplikacyjne. Jest emolientem, który pomaga wygładzać powierzchnię skóry, ograniczać szorstkość i wspierać ochronną warstwę hydrolipidową. Dzięki swojej lekkiej formule skwalan sprawdza się również w pielęgnacji u osób, które potrzebują regeneracji bariery, ale nie lubią ciężkich, tłustych konsystencji.
Prebiotyki i probiotyki – wsparcie naturalnego mikrobiomu skóry
Bariera skóry to nie tylko warstwa lipidowa. Coraz większą uwagę zwraca się również na mikrobiom skóry, czyli naturalny ekosystem mikroorganizmów zasiedlających jej powierzchnię. Prawidłowo funkcjonujący mikrobiom wpływa dobroczynnie na wiele procesów m.in. pomaga skórze zachować równowagę i odporność na czynniki drażniące.
W nowoczesnej pielęgnacji takiej jak linia Microbiome Care coraz częściej wykorzystuje się prebiotyki, probiotyki oraz biofermenty, które wspierają utrzymanie równowagi mikrobiomu.
Silna bariera – dobra kondycja skóry
Skóra z dobrze funkcjonującą barierą jest bardziej odporna, lepiej nawilżona i mniej podatna na podrażnienia. Dlatego w pielęgnacji regenerującej warto szukać kosmetyków, które działają kompleksowo – dostarczają lipidów, wspierają mikrobiom i pomagają utrzymać odpowiedni poziom nawodnienia. Ceramidy, niacynamid, trehaloza, skwalan oraz składniki chroniące mikrobiom tworzą połączenie, które odpowiada na jedną z najważniejszych potrzeb współczesnej pielęgnacji. Przywracają skórze równowagę, komfort i pozwalają zachować jej dobrą kondycję na dłużej.
Wraz z upływem czasu skóra starzeje się, a na twarzy proces ten jest najbardziej widoczny. Na tempo starzenia wpływają zarówno czynniki wewnątrzpochodne (uwarunkowania generyczne, hormony), jak i nieustanne narażenie na działanie czynników zewnętrznych, stres, promieniowanie UV czy niezdrowa dieta. W rezultacie skóra traci elastyczność, jędrność i staje się bardziej sucha oraz wiotka. Kontury twarzy są mniej wyraźne, a policzki, kąciki oczu i ust opadnięte, co nadaje smutny wyraz. Zmarszczki stają się bardziej widoczne. Skóra dojrzała wymaga szczególnej pielęgnacji z uwagi na fakt, że zachodzące w niej procesy naprawcze przebiegają znacznie wolniej, a aktywność biologiczna komórek i odporność są obniżone.
Branża kosmetyczna wychodzi naprzeciw tym potrzebom i poszukuje coraz to nowych rozwiązań. Na rynku kosmetycznym pojawiają się produkty oferujące poprawę napięcia, jędrności i elastyczności skóry. Kluczowe w ich składzie są substancje aktywne wykazujące działanie liftingujące. Wpływają one na poprawę wyglądu skóry poprzez jej napięcie, wygładzenie oraz wspieranie naturalnych procesów odpowiedzialnych za zachowanie gęstości skóry. Substancje tego typu mogą mieć różny mechanizm działania. W rezultacie „efekt liftingu” widoczny jest od razu po aplikacji produktu na skórę lub też wymaga czasu, przynosząc długoterminowe rezultaty.
Składniki liftingujące stosowane w kosmetykach
Wśród składników liftingujących stosowanych w kosmetykach możemy wyróżnić:
biopolimery – składniki tworzące na powierzchni skóry cienki film, który napina i wygładza skórę, dając natychmiastowy „efekt liftingu”. Przykładem takiego surowca jest naturalny biopolimer składający się z galaktomannanów z drzewa TaraCaesalpinia spinosa i siarczanowanych galaktanów z algi Kappaphycus alvarezii (INCI: Kappaphycus Alvarezii Extract (and) Caesalpinia Spinosa Fruit Extract). Ten biomimetyczny składnik aktywny tworzy na skórze warstwę ochronną, która stanowi naturalną barierę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Działa napinająco, wygładzająco i przeciwzmarszczkowo, a dodatkowo sprawia, że cera po jego zastosowaniu staje się bardziej promienna,
ekstrakty z alg, np. ekstrakt z czerwonej makroalgi Gigartina stellata (INCI: Gigartina Stellata Extract). To naturalny składnik o silnym działaniu liftingującym i udowodnionej skuteczności w modelowaniu konturu twarzy. Stymuluje on produkcję kolagenu i wzmacnia strukturę skóry. W następstwie poprawia jej jędrność i elastyczność. Doskonale redukuje oznaki starzenia się skóry twarzy, poprzez zmniejszenie jej wiotkości i widoczności podwójnego podbródka,
fermenty biotechnologiczne pochodzenia morskiego, np. otrzymywane z mikroorganizmów zamieszkujących głębiny Oceanu Indyjskiego w pobliżu wyspy Reunion. W składzie INCI określane są jako Bacillus Ferment. Składnik ten wspiera metabolizm komórek skóry, a tym samym stymuluje syntezę białek, poprawiając jej wytrzymałość i jędrność. W efekcie zapewnia natychmiastowy „lifting” i modeluje kontury twarzy w kształcie litery V (v-shape). Jego długotrwałe stosowanie pozostawia skórę bardziej promienną i jędrną,
peptydy biomimetyczne – składniki naśladujące peptydy naturalnie występujące w organizmie, które wpływają na procesy metaboliczne zachodzące w komórkach skóry. Przykładem jest palmitylowany tripeptyd z dodatkową resztą proliny (INCI: N-Prolyl Palmitoyl Tripeptide-56 Acetate). To lipopeptyd, który pomaga odbudować połączenia między fibroblastami a macierzą zewnątrzkomórkową oraz wpływa na organizację i morfologię skóry właściwej. Dzięki temu zmniejsza widoczność zmarszczek pionowych (marionetkowych, bruzdy nosowo-wargowej), a także „kurzych łapek”. Regularne stosowanie sprawia, że skóra jest mniej podatna na deformacje i lepiej się odkształca, co powoduje spowolnienie procesu powstawania nowych zmarszczek mimicznych.
Pielęgnacja skóry dojrzałej powinna opierać się na kompleksowym działaniu różnych składników aktywnych. Dlatego też w kontekście kosmetyków o działaniu liftingującym warto wspomnieć o składnikach poprawiających nawilżenie skóry, jak np. kwas hialuronowy. Niewątpliwie dobrze nawilżona skóra wygląda młodziej i bardziej promiennie. W tego typu preparatach warto również szukać substancji wspierających barierę ochronną naskórka, co pomoże ograniczyć nadmierną transepidermalną utratę wody czy antyoksydantów, chroniących przed stresem oksydacyjnym.
Jak zatrzymać młodość skóry na dłużej?
Kosmetyki liftingujące mogą skutecznie poprawić wygląd skóry dojrzałej. Najlepsze efekty przynoszą preparaty zawierające połączenie składników o różnym działaniu (napinającym, nawilżającym, chroniącym przed stresem oksydacyjnym i wpływem czynników zewnętrznych, regenerującym). Dodatkowo należy pamiętać, że piękna i jędrna skóra to efekt regularnej pielęgnacji, zdrowego stylu życia oraz codziennej ochrony przed promieniowaniem UV. Właśnie takie kompleksowe podejście daje najbardziej widoczne i długotrwałe rezultaty.
Wybór odpowiedniego kosmetyku nie zawsze jest prosty, szczególnie jeśli skóra ma tendencję do powstawania zaskórników i niedoskonałości. Coraz częściej na opakowaniach produktów można znaleźć określenie „niekomedogenny”, które sugeruje, że kosmetyk nie będzie zapychał ujść gruczołó łojowych potocznie zwanych porami. Co jednak tak naprawdę oznacza komedogenność i czy można jednoznacznie ocenić, które składniki są bezpieczne dla cery problematycznej? Poznanie tego pojęcia pozwala lepiej analizować składy kosmetyków i świadomiej dobierać pielęgnację dopasowaną do potrzeb skóry.
Czym jest komedogenność?
Komedogenność to zdolność substancji do zatykania ujść gruczołów łojowych. W połączeniu z nadmiarem sebum i martwymi komórkami naskórka składniki kosmetyczne o potencjalnie komedogennym działaniu mogą przyczyniać się do powstawania zaskórników otwartych i zamkniętych, a w niektórych przypadkach również do rozwoju zmian zapalnych.
Warto jednak pamiętać, że komedogenność jest cechą bardzo indywidualną. Ten sam składnik lub kosmetyk może dobrze sprawdzać się u jednej osoby, a u innej prowadzić do pojawienia się niedoskonałości. Duże znaczenie mają predyspozycje skóry, jej aktualny stan oraz pozostałe stosowane produkty pielęgnacyjne.
Niekomedogenny – co to znaczy?
Produkt określany jako „niekomedogenny” oznacza, że kosmetyk ten został opracowany z wykorzystaniem składników o niskim potencjale komedogennym lub został przebadany pod kątem ograniczania ryzyka zapychania „porów”.
Osoby z cerą tłustą, mieszaną oraz skłonną do trądziku często poszukują kosmetyków zawierających składniki, które nie obciążają skóry i nie sprzyjają powstawaniu zaskórników, takich jak preparaty z linii Sebo Care.
Chociaż reakcja skóry jest zawsze indywidualna, istnieje wiele substancji powszechnie uznawanych za niekomedogenne lub wykazujące bardzo niski potencjał komedogenny.
Skala komedogenności składników
W kosmetologii często spotyka się skalę komedogenności od 0 do 5:
0 – brak działania komedogennego,
1 – bardzo niskie ryzyko,
2 – niskie ryzyko,
3 – umiarkowane ryzyko,
4 – wysokie ryzyko,
5 – bardzo wysokie ryzyko.
Należy jednak podkreślić, że skala ta ma charakter orientacyjny. Ostateczny wpływ produktu na skórę zależy od całej formulacji, stężenia składników oraz sposobu aplikacji.
Co wpływa na komedogenność składnika?
Na komedogenność składnika wpływają m.in. jego budowa chemiczna, wielkość cząsteczek oraz sposób, w jaki został wykorzystany w formule kosmetyku. Duże znaczenie mają także stężenie składnika i obecność innych substancji w produkcie. Z tego względu ten sam składnik może wykazywać różny potencjał komedogenny w różnych kosmetykach.
Przykładowe składniki o niskim potencjale komedogennym:
gliceryna,
kwas hialuronowy,
D-pantenol,,
alantoina,
skwalan,
ceramidy,
olej jojoba,
olej konopny,
olej słonecznikowy,
ektoina,
trehaloza,
lecytyna.
Przykładowe składniki o wysokim potencjale komedogennym:
wazelina,
parafina,
olej kokosowy,
olej z kiełków pszenicy,
lanolina,
masło kakaowe,
wosk pszczeli.
Komedogenność to nie wszystko
Komedogenność jest ważnym aspektem przy wyborze kosmetyków, szczególnie dla osób z cerą tłustą, mieszaną i trądzikową. Nie istnieje jednak uniwersalna lista składników, które będą lub nie będą powodować niedoskonałości. Ostateczny efekt zależy od indywidualnych cech cery, stężenia składników oraz całej formulacji produktu. Najlepszym sposobem oceny kosmetyku pozostaje świadoma obserwacja własnej skóry. Nawet produkt oznaczony jako niekomedogenny może nie sprawdzić się u wszystkich użytkowników, podobnie jak składniki uznawane za potencjalnie komedogenne nie zawsze powodują powstawanie zaskórników.
SEBO CARE
Kosmetyki opracowane dla cery mieszanej i skłonnej do powstawania niedoskonałości
W dniach 14-16 kwietnia 2026 r. w Paryżu odbyły się coroczne międzynarodowe targi branży kosmetycznej – In Cosmetics. Wydarzenie zgromadziło ponad 12,5 tys. osób z całego świata, co świadczy o skali tego przedsięwzięcia. Oczywiście nie mogło nas tam zabraknąć!
IN-COSMETICS – moc inspiracji
Targi to miejsce, z którego nasz dział R&D czerpie inspirację na pracę nad nowymi produktami. Podczas spotkań ze specjalistami z firm dostarczających surowce kosmetyczne poznałyśmy ciekawe formuły, innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz nowe surowce, które swoją premierę miały właśnie na targach. Wydarzenie podzielono na część wystawową oraz konferencyjną, w ramach której odbywały się sesje edukacyjne. Zaprezentowano osiągnięcia naukowe w dziedzinie surowców i technologii, a także najnowsze trendy. Wśród kierunków na najbliższą przyszłość rozwoju branży kosmetycznej przeważał trend długowieczności tzw. „longevity”. Duża uwaga skupiona była także na dbałości o dobre samopoczucie i oddziaływanie na wrażenia sensoryczne konsumenta – jak w naszej linii Well aging, którą zapewne już dobrze znacie. Branża skupiła się na nauce, holistycznym podejściu, pamiętając przy tym o zrównoważonym rozwoju.
Będą nowości
Wróciłyśmy z Paryża z dużą dawką inspiracji, nowymi pomysłami i jeszcze większą motywacją do dalszego rozwijania naszych projektów. Wiele z trendów i technologii prezentowanych podczas targów z pewnością znajdzie swoje odzwierciedlenie w naszych przyszłych działaniach i podejściu do tworzenia nowoczesnych produktów kosmetycznych. A to oznacza nowości! Jesteście ciekawi co to będzie? 🙂
Każdy kosmetyk przed wprowadzeniem na rynek musi być poddany badaniom potwierdzającym jego bezpieczeństwo, skuteczność działania, a także spełniać wymogi prawne. W Unii Europejskiej przepisy te reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.
Badania kosmetyków – etap I
W pierwszym kroku prototypy produktów poddaje się badaniom laboratoryjnym, wśród których możemy wyróżnić:
badania fizykochemiczne – analiza takich parametrów masy kosmetycznej jak: pH, lepkość, gęstość, a także jej ocena organoleptyczna (wygląd, barwa, zapach),
testy stabilności – badania, w których produkt testowany jest pod kątem trwałości i stabilności w czasie. Polega on na przechowywaniu próbek masy w trzech skrajnych temperaturach (pokojowej, obniżonej i podwyższonej), a następnie ocenie ich właściwości fizykochemicznych w określonych odstępach czasowych. Ma to odzwierciedlać zachowanie masy w przewidywanym okresie ważności i określonych warunkach przechowywania. Na podstawie tych testów określa się datę ważności i PAO produktu,
testy kompatybilności – badania kompatybilności masy z docelowym opakowaniem. Podczas nich masa sprawdzana jest pod kątem ewentualnych interakcji z opakowaniem. Ten test pozwala nam również sprawdzić sposób dozowania produktu z wybranego opakowania.
Badania kosmetyków są potrzebne, aby upewnić się, że preparaty są bezpieczne w użyciu i nie szkodzą skórze.
Badania kosmetyków – etap II
W kolejnym kroku masa kosmetyczna poddawana jest badaniom laboratoryjnym, ale już w zewnętrznych i niezależnych laboratoriach. Wśród tych testów możemy wyróżnić:
badania czystości mikrobiologicznej – mają na celu potwierdzić bezpieczeństwo produktu. Zapewniają, że produkt jest pozbawiony niebezpiecznych mikroorganizmów, takich jak bakterie czy pleśnie,
testy konserwacji (tzw. badania obciążeniowe) – ich celem jest weryfikacja skuteczności układu konserwującego zastosowanego w recepturze. W trakcie badania do produktu wprowadza się wybrane szczepy mikroorganizmów, a następnie monitoruje się ich przeżywalność w określonych odstępach czasu. Pozwala to ocenić, czy system konserwujący skutecznie hamuje rozwój drobnoustrojów po otwarciu produktu oraz w trakcie jego użytkowania,
badania dermatologiczne – badania przeprowadzane na grupie ochotników w celu sprawdzenia czy produkt jest dobrze tolerowany przez skórę i czy nie powoduje objawów podrażnień lub alergii. Ponadto istnieje możliwość przeprowadzenia takich badań u osób ze skórą wrażliwą i skłonnością do alergii. Wśród badań dermatologicznych można wyróżnić: test płatkowy zamknięty, test płatkowy półotwarty oraz test płatkowy otwarty.
badania aplikacyjno-użytkowe – przeprowadzane z udziałem probantów w celu oceny właściwości sensorycznych produktu (zapach, konsystencja) oraz jego skuteczności działania. Pozwalają one na potwierdzenie claimów marketingowych, które później wykorzystuje się w opisie produktu, widocznym na opakowaniu docelowym,
badania aparaturowe – wykonywane na ochotnikach przy użyciu specjalistycznej aparatury, która umożliwia ocenę poszczególnych parametrów skóry lub włosów i potwierdzenie ilościowego deklarowanego działania produktu kosmetycznego, np. o ile procent zwiększa się nawilżenie skóry po zastosowaniu preparatu,
badania SPF/UV – to specyficzne badania produktów promieniochronnych, które mają na celu ocenę ich skuteczności w zakresie ochrony skóry przed promieniowaniem ultrafioletowym. Obejmują one oznaczenie współczynnika SPF, określającego poziom ochrony przed promieniowaniem UVB, oraz ocenę ochrony przed promieniowaniem UVA. Zgodnie z obowiązującym prawem, deklarowana ochrona przeciwsłoneczna znajdująca się na opakowaniu produktu musi być potwierdzona badaniami.
Bezpieczeństwo i skuteczność priorytetem
Celem wymienionych badań jest przede wszystkim weryfikacja bezpieczeństwa produktu kosmetycznego dla konsumenta. Bezpieczeństwo produktu jest priorytetem i musi być poparte odpowiednimi dowodami, co jest prawnie uregulowane. Dlatego też wykonanie tych badań jest konieczne, aby móc legalnie wprowadzić kosmetyk na rynek UE. Dodatkowo analiza uzyskanych wyników pozwala producentom na udoskonalanie produktów, aby jak najlepiej odpowiadały oczekiwaniom konsumentów. Wyniki badań stanowią również podstawę do oceny skuteczności działania kosmetyku i są potwierdzeniem claimów marketingowych zawartych na opakowaniu.
MEDICAL EXPERT
Skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzone badaniami
