Wybór odpowiedniego kosmetyku nie zawsze jest prosty, szczególnie jeśli skóra ma tendencję do powstawania zaskórników i niedoskonałości. Coraz częściej na opakowaniach produktów można znaleźć określenie „niekomedogenny”, które sugeruje, że kosmetyk nie będzie zapychał ujść gruczołó łojowych potocznie zwanych porami. Co jednak tak naprawdę oznacza komedogenność i czy można jednoznacznie ocenić, które składniki są bezpieczne dla cery problematycznej? Poznanie tego pojęcia pozwala lepiej analizować składy kosmetyków i świadomiej dobierać pielęgnację dopasowaną do potrzeb skóry.
Czym jest komedogenność?
Komedogenność to zdolność substancji do zatykania ujść gruczołów łojowych. W połączeniu z nadmiarem sebum i martwymi komórkami naskórka składniki kosmetyczne o potencjalnie komedogennym działaniu mogą przyczyniać się do powstawania zaskórników otwartych i zamkniętych, a w niektórych przypadkach również do rozwoju zmian zapalnych.
Warto jednak pamiętać, że komedogenność jest cechą bardzo indywidualną. Ten sam składnik lub kosmetyk może dobrze sprawdzać się u jednej osoby, a u innej prowadzić do pojawienia się niedoskonałości. Duże znaczenie mają predyspozycje skóry, jej aktualny stan oraz pozostałe stosowane produkty pielęgnacyjne.
Niekomedogenny – co to znaczy?
Produkt określany jako „niekomedogenny” oznacza, że kosmetyk ten został opracowany z wykorzystaniem składników o niskim potencjale komedogennym lub został przebadany pod kątem ograniczania ryzyka zapychania „porów”.
Osoby z cerą tłustą, mieszaną oraz skłonną do trądziku często poszukują kosmetyków zawierających składniki, które nie obciążają skóry i nie sprzyjają powstawaniu zaskórników, takich jak preparaty z linii Sebo Care.
Chociaż reakcja skóry jest zawsze indywidualna, istnieje wiele substancji powszechnie uznawanych za niekomedogenne lub wykazujące bardzo niski potencjał komedogenny.
Skala komedogenności składników
W kosmetologii często spotyka się skalę komedogenności od 0 do 5:
0 – brak działania komedogennego,
1 – bardzo niskie ryzyko,
2 – niskie ryzyko,
3 – umiarkowane ryzyko,
4 – wysokie ryzyko,
5 – bardzo wysokie ryzyko.
Należy jednak podkreślić, że skala ta ma charakter orientacyjny. Ostateczny wpływ produktu na skórę zależy od całej formulacji, stężenia składników oraz sposobu aplikacji.
Co wpływa na komedogenność składnika?
Na komedogenność składnika wpływają m.in. jego budowa chemiczna, wielkość cząsteczek oraz sposób, w jaki został wykorzystany w formule kosmetyku. Duże znaczenie mają także stężenie składnika i obecność innych substancji w produkcie. Z tego względu ten sam składnik może wykazywać różny potencjał komedogenny w różnych kosmetykach.
Przykładowe składniki o niskim potencjale komedogennym:
gliceryna,
kwas hialuronowy,
D-pantenol,,
alantoina,
skwalan,
ceramidy,
olej jojoba,
olej konopny,
olej słonecznikowy,
ektoina,
trehaloza,
lecytyna.
Przykładowe składniki o wysokim potencjale komedogennym:
wazelina,
parafina,
olej kokosowy,
olej z kiełków pszenicy,
lanolina,
masło kakaowe,
wosk pszczeli.
Komedogenność to nie wszystko
Komedogenność jest ważnym aspektem przy wyborze kosmetyków, szczególnie dla osób z cerą tłustą, mieszaną i trądzikową. Nie istnieje jednak uniwersalna lista składników, które będą lub nie będą powodować niedoskonałości. Ostateczny efekt zależy od indywidualnych cech cery, stężenia składników oraz całej formulacji produktu. Najlepszym sposobem oceny kosmetyku pozostaje świadoma obserwacja własnej skóry. Nawet produkt oznaczony jako niekomedogenny może nie sprawdzić się u wszystkich użytkowników, podobnie jak składniki uznawane za potencjalnie komedogenne nie zawsze powodują powstawanie zaskórników.
SEBO CARE
Kosmetyki opracowane dla cery mieszanej i skłonnej do powstawania niedoskonałości
W dniach 14-16 kwietnia 2026 r. w Paryżu odbyły się coroczne międzynarodowe targi branży kosmetycznej – In Cosmetics. Wydarzenie zgromadziło ponad 12,5 tys. osób z całego świata, co świadczy o skali tego przedsięwzięcia. Oczywiście nie mogło nas tam zabraknąć!
IN-COSMETICS – moc inspiracji
Targi to miejsce, z którego nasz dział R&D czerpie inspirację na pracę nad nowymi produktami. Podczas spotkań ze specjalistami z firm dostarczających surowce kosmetyczne poznałyśmy ciekawe formuły, innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz nowe surowce, które swoją premierę miały właśnie na targach. Wydarzenie podzielono na część wystawową oraz konferencyjną, w ramach której odbywały się sesje edukacyjne. Zaprezentowano osiągnięcia naukowe w dziedzinie surowców i technologii, a także najnowsze trendy. Wśród kierunków na najbliższą przyszłość rozwoju branży kosmetycznej przeważał trend długowieczności tzw. „longevity”. Duża uwaga skupiona była także na dbałości o dobre samopoczucie i oddziaływanie na wrażenia sensoryczne konsumenta – jak w naszej linii Well aging, którą zapewne już dobrze znacie. Branża skupiła się na nauce, holistycznym podejściu, pamiętając przy tym o zrównoważonym rozwoju.
Będą nowości
Wróciłyśmy z Paryża z dużą dawką inspiracji, nowymi pomysłami i jeszcze większą motywacją do dalszego rozwijania naszych projektów. Wiele z trendów i technologii prezentowanych podczas targów z pewnością znajdzie swoje odzwierciedlenie w naszych przyszłych działaniach i podejściu do tworzenia nowoczesnych produktów kosmetycznych. A to oznacza nowości! Jesteście ciekawi co to będzie? 🙂
Każdy kosmetyk przed wprowadzeniem na rynek musi być poddany badaniom potwierdzającym jego bezpieczeństwo, skuteczność działania, a także spełniać wymogi prawne. W Unii Europejskiej przepisy te reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.
Badania kosmetyków – etap I
W pierwszym kroku prototypy produktów poddaje się badaniom laboratoryjnym, wśród których możemy wyróżnić:
badania fizykochemiczne – analiza takich parametrów masy kosmetycznej jak: pH, lepkość, gęstość, a także jej ocena organoleptyczna (wygląd, barwa, zapach),
testy stabilności – badania, w których produkt testowany jest pod kątem trwałości i stabilności w czasie. Polega on na przechowywaniu próbek masy w trzech skrajnych temperaturach (pokojowej, obniżonej i podwyższonej), a następnie ocenie ich właściwości fizykochemicznych w określonych odstępach czasowych. Ma to odzwierciedlać zachowanie masy w przewidywanym okresie ważności i określonych warunkach przechowywania. Na podstawie tych testów określa się datę ważności i PAO produktu,
testy kompatybilności – badania kompatybilności masy z docelowym opakowaniem. Podczas nich masa sprawdzana jest pod kątem ewentualnych interakcji z opakowaniem. Ten test pozwala nam również sprawdzić sposób dozowania produktu z wybranego opakowania.
Badania kosmetyków są potrzebne, aby upewnić się, że preparaty są bezpieczne w użyciu i nie szkodzą skórze.
Badania kosmetyków – etap II
W kolejnym kroku masa kosmetyczna poddawana jest badaniom laboratoryjnym, ale już w zewnętrznych i niezależnych laboratoriach. Wśród tych testów możemy wyróżnić:
badania czystości mikrobiologicznej – mają na celu potwierdzić bezpieczeństwo produktu. Zapewniają, że produkt jest pozbawiony niebezpiecznych mikroorganizmów, takich jak bakterie czy pleśnie,
testy konserwacji (tzw. badania obciążeniowe) – ich celem jest weryfikacja skuteczności układu konserwującego zastosowanego w recepturze. W trakcie badania do produktu wprowadza się wybrane szczepy mikroorganizmów, a następnie monitoruje się ich przeżywalność w określonych odstępach czasu. Pozwala to ocenić, czy system konserwujący skutecznie hamuje rozwój drobnoustrojów po otwarciu produktu oraz w trakcie jego użytkowania,
badania dermatologiczne – badania przeprowadzane na grupie ochotników w celu sprawdzenia czy produkt jest dobrze tolerowany przez skórę i czy nie powoduje objawów podrażnień lub alergii. Ponadto istnieje możliwość przeprowadzenia takich badań u osób ze skórą wrażliwą i skłonnością do alergii. Wśród badań dermatologicznych można wyróżnić: test płatkowy zamknięty, test płatkowy półotwarty oraz test płatkowy otwarty.
badania aplikacyjno-użytkowe – przeprowadzane z udziałem probantów w celu oceny właściwości sensorycznych produktu (zapach, konsystencja) oraz jego skuteczności działania. Pozwalają one na potwierdzenie claimów marketingowych, które później wykorzystuje się w opisie produktu, widocznym na opakowaniu docelowym,
badania aparaturowe – wykonywane na ochotnikach przy użyciu specjalistycznej aparatury, która umożliwia ocenę poszczególnych parametrów skóry lub włosów i potwierdzenie ilościowego deklarowanego działania produktu kosmetycznego, np. o ile procent zwiększa się nawilżenie skóry po zastosowaniu preparatu,
badania SPF/UV – to specyficzne badania produktów promieniochronnych, które mają na celu ocenę ich skuteczności w zakresie ochrony skóry przed promieniowaniem ultrafioletowym. Obejmują one oznaczenie współczynnika SPF, określającego poziom ochrony przed promieniowaniem UVB, oraz ocenę ochrony przed promieniowaniem UVA. Zgodnie z obowiązującym prawem, deklarowana ochrona przeciwsłoneczna znajdująca się na opakowaniu produktu musi być potwierdzona badaniami.
Bezpieczeństwo i skuteczność priorytetem
Celem wymienionych badań jest przede wszystkim weryfikacja bezpieczeństwa produktu kosmetycznego dla konsumenta. Bezpieczeństwo produktu jest priorytetem i musi być poparte odpowiednimi dowodami, co jest prawnie uregulowane. Dlatego też wykonanie tych badań jest konieczne, aby móc legalnie wprowadzić kosmetyk na rynek UE. Dodatkowo analiza uzyskanych wyników pozwala producentom na udoskonalanie produktów, aby jak najlepiej odpowiadały oczekiwaniom konsumentów. Wyniki badań stanowią również podstawę do oceny skuteczności działania kosmetyku i są potwierdzeniem claimów marketingowych zawartych na opakowaniu.
MEDICAL EXPERT
Skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzone badaniami
Lipidy to zróżnicowana grupa związków chemicznych nierozpuszczalnych w wodzie, które naturalnie występują w naszej skórze. Są niezbędnym elementem budowy komórek naskórka i odgrywają ważną rolę w jego prawidłowym funkcjonowaniu. Oprócz funkcji ochronnej uczestniczą w budowie błon komórkowych oraz wspierają przebieg wielu procesów biologicznych zachodzących w skórze.
Lipidy w skórze
Powierzchnię naszej skóry chroni tzw. bariera hydrolipidowa. To cienka warstwa ochronna, którą tworzy mieszanina wydzieliny gruczołów łojowych i potowych. W jej składzie występują lipidy, takie jak: trójglicerydy, skwalen, wolne kwasy tłuszczowe, cholesterol i jego estry a także inne składniki – woda, sole mineralne, mocznik, aminokwasy i ich pochodne. Bariera ta działa jak tarcza ochronna – zabezpiecza skórę przed czynnikami zewnętrznymi i zapobiega nadmiernej utracie wody.
Gdy równowaga lipidowa skóry zostaje zaburzona, bariera ochronna słabnie. W efekcie skóra szybciej traci nawilżenie, staje się sucha, szorstka i bardziej podatna na podrażnienia. Długotrwałe osłabienie tej bariery może przyspieszać procesy starzenia oraz zwiększać skłonność do wielu problemów skórnych. Warto również pamiętać, że wraz z wiekiem skóra produkuje coraz mniej lipidów, a jej zdolność do regeneracji stopniowo się zmniejsza.
Szczególnie ważną rolę w budowie skóry odgrywają wielonienasycone kwasy tłuszczowe oraz ceramidy. Kwasy tłuszczowe wchodzą w skład błon komórkowych, natomiast ceramidy tworzą „spoiwo” wypełniając przestrzenie między komórkami naskórka. Wspólnie z korneocytami (komórkami warstwy rogowej naskórka) tworzą zwartą, szczelną strukturę, która pozwala skórze zachować elastyczność, odpowiedni poziom nawilżenia i odporność na czynniki zewnętrzne. To właśnie dlatego prawidłowy poziom lipidów jest kluczowy dla dobrej kondycji skóry.
Lipidowe składniki kosmetyków
W kosmetykach pielęgnacyjnych można znaleźć wiele składników lipidowych, które wspierają odbudowę bariery ochronnej i poprawiają kondycję skóry. Do najważniejszych z nich należą:
Ceramidy – współtworzą tzw. „cement międzykomórkowy”, który spaja komórki naskórka i wzmacnia warstwę rogową. Dzięki temu skóra jest lepiej chroniona przed czynnikami zewnętrznymi i nadmierną utratą wody.
Skwalan – stabilna, nasycona forma skwalenu, naturalnie występującego w ludzkim sebum. Jest bardzo dobrze tolerowany przez skórę, pomaga ją zmiękczyć, wygładzić i chronić, bez uczucia ciężkości.
Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) – kwasy omega-3, omega-6, omega-9 obecne m.in. w oleju ze słodkich migdałów czy oleju z ogórecznika. Wspierają elastyczność skóry, regenerację bariery ochronnej, a także wykazują silne działanie łagodzące.
Oleje i masła roślinne – takie jak olej z ogórecznika, arganowy, makadamia, olej buriti czy masło shea. Dostarczają skórze lipidów, wspomagają jej regenerację oraz chronią przed przesuszeniem. Dodatkowo zawierają substancje aktywne np. witaminy.
Trójglicerydy – naturalne tłuszcze, które poprawiają komfort skóry, wzmacniają jej barierę ochronną i zapobiegają nadmiernej utracie wody.
Wpływ lipidów w kosmetykach na skórę
Kosmetyki zwierające lipidy działają silnie regenerująco i odżywczo. Dodatkowo dzięki swoim właściwościom odbudowującym barierę naskórkową wspomagają utrzymanie prawidłowego poziomu nawilżenia skóry oraz chronią ją przed nadmierną utratą wody. Dobrze sprawdzą się w pielęgnacji każdego typu cery, a szczególnie dla skór suchych, odwodnionych, wymagających odżywienie. Istotnym efektem ich działania jest również pośrednie działanie przeciwstarzeniowe, wynikające z poprawy kondycji i elastyczności skóry.
Skóra ma naturalnie lipidowy charakter, dlatego kosmetyki zawierające oleje i inne składniki tłuszczowe są przez nią dobrze przyswajane. Dodatkową zaletą lipidów jest to, że pomagają rozpuszczać i transportować składniki aktywne np. niektóre witaminy, zwiększając skuteczność pielęgnacji.
W sytuacjach takich jak przesuszenie czy podrażnienie, skóra próbuje „bronić się sama”, zwiększając produkcję lipidów ochronnych. Odpowiednio dobrana pielęgnacja, bogata w lipidy, może wspierać ten naturalny mechanizm i pomóc skórze w szybszej regeneracji.
Zastosowanie lipidów w kosmetykach
Lipidy wchodzą w skład bardzo szerokiej gamy kosmetyków. Możemy znaleźć je w kremach, emulsjach do pielęgnacji twarzy, w kosmetykach przeznaczonych do pielęgnacji ciała – balsamach, olejkach, a także w produktach przeznaczonych do włosów np. odżywki, sera zabezpieczające końcówki.
Lipidy są podstawowymi składnikami budulcowymi naszej skóry jak i jej warstwy ochronnej, a ich odpowiedni poziom zapewnia jej prawidłowe nawilżenie i regenerację. Kosmetyki zawierające substancje tłuszczowe, takie jak ceramidy, NNKT czy oleje roślinne pomagają uzupełnić ich niedobory i odbudować barierę ochronną skóry. Stosowanie tego typu produktów nie tylko łagodzi podrażnienia czy poprawia nawilżenie skóry, ale także sprzyja opóźnianiu procesów starzenia.
Centella asiatica, znana również jako Wąkrota azjatycka lub Cica, to roślina od wieków wykorzystywana w tradycyjnej medycynie Dalekiego Wschodu. Od wielu lat jest też jednym z najpopularniejszych składników kosmetycznych, szczególnie w produktach do pielęgnacji skóry wrażliwej, problematycznej i dojrzałej. Jej popularność wynika z wyjątkowych właściwości regenerujących, łagodzących i wzmacniających barierę naskórkową.
Składniki aktywne Centella asiatica
Za działanie Centella asiatica odpowiada przede wszystkim bogactwo związków biologicznie czynnych. Najważniejsze z nich to triterpeny, w tym azjatykozyd, madekasozyd, kwas azjatykowy oraz kwas madekasowy. Substancje te wykazują silne właściwości przeciwzapalne, antyoksydacyjne i stymulujące procesy regeneracyjne skóry. Oprócz tego roślina zawiera flawonoidy, fitosterole, aminokwasy oraz minerały, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie naskórka.
Działanie łagodzące i przeciwzapalne
Jedną z najcenniejszych właściwościWąkroty azjatyckiej jest jej zdolność do łagodzenia podrażnień. Związki czynne obecne w Centella asiatica redukują zaczerwienienia, zmniejszają uczucie pieczenia i swędzenia skóry oraz koją. Dzięki temu Cica jest często stosowana w kosmetykach dla cery wrażliwej, naczynkowej, atopowej oraz trądzikowej. Regularne stosowanie produktów z tym składnikiem może przyczynić się do wyciszenia skóry, złagodzenia podrażnień i poprawy jej komfortu.
Właściwości regeneracyjne Centella asiatica
Centella asiatica znana jest również ze swojego wpływu na procesy naprawcze. Sprzyja regeneracji naskórka, stymuluje produkcję kolagenu typu I i III, wpływając na odnowę skóry. Dzięki temu wspomaga gojenie drobnych ran, mikrouszkodzeń i zmniejsza widoczność zmian potrądzikowych. Z tego powodu często jest wykorzystywana w preparatach stosowanych po zabiegach kosmetologicznych, takich jak peelingi chemiczne, laseroterapia czy mezoterapia.
Wzmacnianie bariery ochronnej skóry
Kolejną istotną funkcją Centella asiatica jest wspieranie bariery ochronnej skóry. Związki czynne obecne w Cica poprawiają zdolność naskórka do zatrzymywania wody, co przekłada się na lepsze nawilżenie i elastyczność skóry. Wzmocniona bariera ochronna zapobiega także negatywnym wpływom czynników zewnętrznych, takich jak zanieczyszczenia, wiatr czy zmiany temperatury. Dzięki temu skóra staje się bardziej odporna i jednocześnie mniej podatna na podrażnienia.
Działanie przeciwstarzeniowe Centella asiatica
Poprzez stymulację syntezy kolagenu oraz neutralizację wolnych rodników, Wąkrota azjatycka wykazuje również działanie anti-aging. Regularne stosowanie kosmetyków z tym składnikiem może przyczynić się do poprawy jędrności skóry, zmniejszenia widoczności drobnych zmarszczek oraz spowolnienia procesów starzenia. Skóra staje się bardziej sprężysta, a jej struktura ulega widocznej poprawie.
Zastosowanie w kosmetykach
Centella asiatica występuje w różnych formułach kosmetycznych: kremach, serach, tonikach, esencjach, maseczkach czy balsamach do ciała. Może być stosowana zarówno w pielęgnacji skóry twarzy, jak i ciała oraz głowy. Dzięki dobrej tolerancji jest odpowiednia dla większości typów cery, w tym również wrażliwej i skłonnej do podrażnień.
Centella asiatica to wszechstronny składnik kosmetyczny o szerokim spektrum działania. Jej właściwości łagodzące, regenerujące i wspierające barierę naskórkową sprawiają, że znajduje zastosowanie zarówno w codziennej pielęgnacji domowej, jak i w zaawansowanych terapiach gabinetowych. Dzięki wysokiej tolerancji i możliwości łączenia z innymi substancjami aktywnymi stanowi cenne narzędzie w pracy ze skórą wymagającą, wrażliwą i dojrzałą.
Na ludzkiej skórze bytują miliony mikroorganizmów określanych wspólnym mianem mikrobiomu. Stanowi on pierwszą linię obrony przed patogenami i niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi, a także pomaga zachować odpowiednie pH skóry.
Prawidłowe funkcjonowanie mikrobiomu jest niezbędne dla utrzymania zdrowej skóry, a wszelkie zaburzenia jego równowagi mogą prowadzić do pogorszenia się jej stanu i skutkować wystąpieniem podrażnień, suchości, zmian trądzikowych, a nawet oznak przyspieszonego starzenia.
Co to są postbiotyki?
Postbiotyki to otrzymywane mikrobiologicznie składniki pozyskiwane z nieżywych mikroorganizmów bądź ich metabolitów, które wykazują korzystny wpływ na organizm, w tym także skórę. Efekt ich działania jest podobny do probiotyków.
W przeciwieństwie do probiotyków, które są żywymi mikroorganizmami, postbiotyki są nieożywione, ale zachowują swoją aktywność biologiczną. W praktyce oznacza to, że postbiotyki są bardziej stabilne, nie wymagają specjalnych warunków i są łatwiejsze w recepturowaniu a jedocześnie posiadają korzystne oddziaływanie na skórę.
Podział postbiotyków
Wśród postbiotyków możemy wyróżnić (przykłady postbiotyków):
produkty powstałe w wyniku fermentacji przeprowadzanej przez bakterie (zwykle z rodzaju Lactobacillus lub Bifidobacterium) czy drożdże. Otrzymane w rezultacie tego procesu metabolity, takie jak kwas mlekowy czy peptydy zapewniają skórze odpowiedni poziom nawilżenia, uelastyczniają ją i poprawiają jej ogólną kondycję. Przykładami fermentów o działaniu postbiotycznym są Bacillus Ferment Filtrate Extract oraz Saccharomyces Ferment Filtrate,
lizaty bakteryjne – produkty uwalniane w wyniku rozpadu komórek bakteryjnych, w skład których wchodzą fragmenty ścian komórkowych, peptydy np. bakteriocyny czy polisacharydy. Składniki te łagodzą podrażnienia i działają regenerująco. Przykładami lizatów bakteryjnych są Bifida Ferment Lysate i Lactobacillus Ferment Lysate,
oczyszczone metabolity bakteryjne – produkty wydzielane przez bakterie, w tym: kwasy organiczne (np. kwas mlekowy), peptydy (np. Sh-Oligopeptide-1, Acetyl Hexapeptide-8, Palmitoyl-Pantapeptide-4, kwas poliglutaminowy), enzymy (peroksydaza, dysmutaza ponadtlenkowa, proteazy), polisacharydy (cyklodekstryny, egzopolisacharydy),
rozfragmentowane komórki bakteryjne – fragmenty ścian komórkowych (liposacharydy, peptydoglikany) i cytoplazmy.
Działanie postbiotyków
W ostatnich latach zaobserwowano znaczny wzrost zainteresowania postbiotykami w branży kosmetycznej. Są one coraz częściej wykorzystywanymi surowcami w kosmetykach ze względu na szereg korzystnych właściwości:
wzmacniają barierę hydrolipidową skóry – wspierają produkcję ceramidów, lipidów i naturalnego czynnika nawilżającego (NMF), co ma wpływ na lepsze nawilżenie i mniejszą skłonność do podrażnień,
wspierają naturalny mikrobiom skóry – ograniczają nadmierny wzrost mikroorganizmów patogennych i pomagają zachować równowagę mikrobiologiczną,
łagodzą podrażnienia – wykazują właściwości przeciwzapalne, kojące i ochronne, co szczególnie pożądane jest w przypadku skóry trądzikowej, wrażliwej, podrażnionej czy w przebiegu takich schorzeń jak AZS,
regenerują skórę – stymulują procesy naprawcze i odnowy komórkowej, przez co skóra szybciej się regeneruje.
Dla kogo przeznaczone są kosmetyki z postbiotykami?
Kosmetyki z postbiotykami dobrze sprawdzą się dla każdego rodzaju cery, ale szczególnie polecane są w przypadku:
skóry suchej i odwodnionej,
cery wrażliwej i nadreaktywnej,
zaburzonej bariery hydrolipidowej,
trądziku (młodzieńczego i dorosłego),
skóry po intensywnych kuracjach z wykorzystaniem retinoidów, kwasów czy innych zabiegów estetycznych.
Postbiotyki w pielęgnacji
W okresie okołomenopauzalnym postbiotyki mogą być szczególnie wartościowym wsparciem dla skóry, ponieważ w tym czasie często staje się ona cieńsza, bardziej sucha, reaktywna i podatna na podrażnienia. Zmiany hormonalne wpływają również na mikrobiom skóry — jego różnorodność i stabilność mogą się obniżać.
Łagodzące serum przeciw zaczerwienieniom z linii More Than Pause stworzyliśmy z myślą o wymagającej cerze kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Preparat zawiera unikalny postbiotyk pozyskiwany przy udziale bakterii z rodzaju Baciullus velezensis wyizolowanych z liści hyzopu lekarskiego (Hissopus officinalis). Składnik ten silnie regeneruje skórę, zmniejsza produkcję sebum, ogranicza skłonność do powstawania trądziku, łagodzi podrażnienia, wyrównuje koloryt cery, a także chroni przed powstawaniem przyspieszonych oznak starzenia.
Dzięki swojej stabilności i delikatności postbiotyki dobrze sprawdzają się w codziennej pielęgnacji każdego rodzaju skóry, także tej w okresie okołomenopauzalnym. Stanowią cenny składnik kosmetyków łagodzących, nawilżających i wzmacniających.
