Wraz z upływem czasu skóra starzeje się, a na twarzy proces ten jest najbardziej widoczny. Na tempo starzenia wpływają zarówno czynniki wewnątrzpochodne (uwarunkowania generyczne, hormony), jak i nieustanne narażenie na działanie czynników zewnętrznych, stres, promieniowanie UV czy niezdrowa dieta. W rezultacie skóra traci elastyczność, jędrność i staje się bardziej sucha oraz wiotka. Kontury twarzy są mniej wyraźne, a policzki, kąciki oczu i ust opadnięte, co nadaje smutny wyraz. Zmarszczki stają się bardziej widoczne. Skóra dojrzała wymaga szczególnej pielęgnacji z uwagi na fakt, że zachodzące w niej procesy naprawcze przebiegają znacznie wolniej, a aktywność biologiczna komórek i odporność są obniżone.
Branża kosmetyczna wychodzi naprzeciw tym potrzebom i poszukuje coraz to nowych rozwiązań. Na rynku kosmetycznym pojawiają się produkty oferujące poprawę napięcia, jędrności i elastyczności skóry. Kluczowe w ich składzie są substancje aktywne wykazujące działanie liftingujące. Wpływają one na poprawę wyglądu skóry poprzez jej napięcie, wygładzenie oraz wspieranie naturalnych procesów odpowiedzialnych za zachowanie gęstości skóry. Substancje tego typu mogą mieć różny mechanizm działania. W rezultacie „efekt liftingu” widoczny jest od razu po aplikacji produktu na skórę lub też wymaga czasu, przynosząc długoterminowe rezultaty.
Składniki liftingujące stosowane w kosmetykach
Wśród składników liftingujących stosowanych w kosmetykach możemy wyróżnić:
biopolimery – składniki tworzące na powierzchni skóry cienki film, który napina i wygładza skórę, dając natychmiastowy „efekt liftingu”. Przykładem takiego surowca jest naturalny biopolimer składający się z galaktomannanów z drzewa TaraCaesalpinia spinosa i siarczanowanych galaktanów z algi Kappaphycus alvarezii (INCI: Kappaphycus Alvarezii Extract (and) Caesalpinia Spinosa Fruit Extract). Ten biomimetyczny składnik aktywny tworzy na skórze warstwę ochronną, która stanowi naturalną barierę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Działa napinająco, wygładzająco i przeciwzmarszczkowo, a dodatkowo sprawia, że cera po jego zastosowaniu staje się bardziej promienna,
ekstrakty z alg, np. ekstrakt z czerwonej makroalgi Gigartina stellata (INCI: Gigartina Stellata Extract). To naturalny składnik o silnym działaniu liftingującym i udowodnionej skuteczności w modelowaniu konturu twarzy. Stymuluje on produkcję kolagenu i wzmacnia strukturę skóry. W następstwie poprawia jej jędrność i elastyczność. Doskonale redukuje oznaki starzenia się skóry twarzy, poprzez zmniejszenie jej wiotkości i widoczności podwójnego podbródka,
fermenty biotechnologiczne pochodzenia morskiego, np. otrzymywane z mikroorganizmów zamieszkujących głębiny Oceanu Indyjskiego w pobliżu wyspy Reunion. W składzie INCI określane są jako Bacillus Ferment. Składnik ten wspiera metabolizm komórek skóry, a tym samym stymuluje syntezę białek, poprawiając jej wytrzymałość i jędrność. W efekcie zapewnia natychmiastowy „lifting” i modeluje kontury twarzy w kształcie litery V (v-shape). Jego długotrwałe stosowanie pozostawia skórę bardziej promienną i jędrną,
peptydy biomimetyczne – składniki naśladujące peptydy naturalnie występujące w organizmie, które wpływają na procesy metaboliczne zachodzące w komórkach skóry. Przykładem jest palmitylowany tripeptyd z dodatkową resztą proliny (INCI: N-Prolyl Palmitoyl Tripeptide-56 Acetate). To lipopeptyd, który pomaga odbudować połączenia między fibroblastami a macierzą zewnątrzkomórkową oraz wpływa na organizację i morfologię skóry właściwej. Dzięki temu zmniejsza widoczność zmarszczek pionowych (marionetkowych, bruzdy nosowo-wargowej), a także „kurzych łapek”. Regularne stosowanie sprawia, że skóra jest mniej podatna na deformacje i lepiej się odkształca, co powoduje spowolnienie procesu powstawania nowych zmarszczek mimicznych.
Pielęgnacja skóry dojrzałej powinna opierać się na kompleksowym działaniu różnych składników aktywnych. Dlatego też w kontekście kosmetyków o działaniu liftingującym warto wspomnieć o składnikach poprawiających nawilżenie skóry, jak np. kwas hialuronowy. Niewątpliwie dobrze nawilżona skóra wygląda młodziej i bardziej promiennie. W tego typu preparatach warto również szukać substancji wspierających barierę ochronną naskórka, co pomoże ograniczyć nadmierną transepidermalną utratę wody czy antyoksydantów, chroniących przed stresem oksydacyjnym.
Jak zatrzymać młodość skóry na dłużej?
Kosmetyki liftingujące mogą skutecznie poprawić wygląd skóry dojrzałej. Najlepsze efekty przynoszą preparaty zawierające połączenie składników o różnym działaniu (napinającym, nawilżającym, chroniącym przed stresem oksydacyjnym i wpływem czynników zewnętrznych, regenerującym). Dodatkowo należy pamiętać, że piękna i jędrna skóra to efekt regularnej pielęgnacji, zdrowego stylu życia oraz codziennej ochrony przed promieniowaniem UV. Właśnie takie kompleksowe podejście daje najbardziej widoczne i długotrwałe rezultaty.
W dniach 14-16 kwietnia 2026 r. w Paryżu odbyły się coroczne międzynarodowe targi branży kosmetycznej – In Cosmetics. Wydarzenie zgromadziło ponad 12,5 tys. osób z całego świata, co świadczy o skali tego przedsięwzięcia. Oczywiście nie mogło nas tam zabraknąć!
IN-COSMETICS – moc inspiracji
Targi to miejsce, z którego nasz dział R&D czerpie inspirację na pracę nad nowymi produktami. Podczas spotkań ze specjalistami z firm dostarczających surowce kosmetyczne poznałyśmy ciekawe formuły, innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz nowe surowce, które swoją premierę miały właśnie na targach. Wydarzenie podzielono na część wystawową oraz konferencyjną, w ramach której odbywały się sesje edukacyjne. Zaprezentowano osiągnięcia naukowe w dziedzinie surowców i technologii, a także najnowsze trendy. Wśród kierunków na najbliższą przyszłość rozwoju branży kosmetycznej przeważał trend długowieczności tzw. „longevity”. Duża uwaga skupiona była także na dbałości o dobre samopoczucie i oddziaływanie na wrażenia sensoryczne konsumenta – jak w naszej linii Well aging, którą zapewne już dobrze znacie. Branża skupiła się na nauce, holistycznym podejściu, pamiętając przy tym o zrównoważonym rozwoju.
Będą nowości
Wróciłyśmy z Paryża z dużą dawką inspiracji, nowymi pomysłami i jeszcze większą motywacją do dalszego rozwijania naszych projektów. Wiele z trendów i technologii prezentowanych podczas targów z pewnością znajdzie swoje odzwierciedlenie w naszych przyszłych działaniach i podejściu do tworzenia nowoczesnych produktów kosmetycznych. A to oznacza nowości! Jesteście ciekawi co to będzie? 🙂
Każdy kosmetyk przed wprowadzeniem na rynek musi być poddany badaniom potwierdzającym jego bezpieczeństwo, skuteczność działania, a także spełniać wymogi prawne. W Unii Europejskiej przepisy te reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.
Badania kosmetyków – etap I
W pierwszym kroku prototypy produktów poddaje się badaniom laboratoryjnym, wśród których możemy wyróżnić:
badania fizykochemiczne – analiza takich parametrów masy kosmetycznej jak: pH, lepkość, gęstość, a także jej ocena organoleptyczna (wygląd, barwa, zapach),
testy stabilności – badania, w których produkt testowany jest pod kątem trwałości i stabilności w czasie. Polega on na przechowywaniu próbek masy w trzech skrajnych temperaturach (pokojowej, obniżonej i podwyższonej), a następnie ocenie ich właściwości fizykochemicznych w określonych odstępach czasowych. Ma to odzwierciedlać zachowanie masy w przewidywanym okresie ważności i określonych warunkach przechowywania. Na podstawie tych testów określa się datę ważności i PAO produktu,
testy kompatybilności – badania kompatybilności masy z docelowym opakowaniem. Podczas nich masa sprawdzana jest pod kątem ewentualnych interakcji z opakowaniem. Ten test pozwala nam również sprawdzić sposób dozowania produktu z wybranego opakowania.
Badania kosmetyków są potrzebne, aby upewnić się, że preparaty są bezpieczne w użyciu i nie szkodzą skórze.
Badania kosmetyków – etap II
W kolejnym kroku masa kosmetyczna poddawana jest badaniom laboratoryjnym, ale już w zewnętrznych i niezależnych laboratoriach. Wśród tych testów możemy wyróżnić:
badania czystości mikrobiologicznej – mają na celu potwierdzić bezpieczeństwo produktu. Zapewniają, że produkt jest pozbawiony niebezpiecznych mikroorganizmów, takich jak bakterie czy pleśnie,
testy konserwacji (tzw. badania obciążeniowe) – ich celem jest weryfikacja skuteczności układu konserwującego zastosowanego w recepturze. W trakcie badania do produktu wprowadza się wybrane szczepy mikroorganizmów, a następnie monitoruje się ich przeżywalność w określonych odstępach czasu. Pozwala to ocenić, czy system konserwujący skutecznie hamuje rozwój drobnoustrojów po otwarciu produktu oraz w trakcie jego użytkowania,
badania dermatologiczne – badania przeprowadzane na grupie ochotników w celu sprawdzenia czy produkt jest dobrze tolerowany przez skórę i czy nie powoduje objawów podrażnień lub alergii. Ponadto istnieje możliwość przeprowadzenia takich badań u osób ze skórą wrażliwą i skłonnością do alergii. Wśród badań dermatologicznych można wyróżnić: test płatkowy zamknięty, test płatkowy półotwarty oraz test płatkowy otwarty.
badania aplikacyjno-użytkowe – przeprowadzane z udziałem probantów w celu oceny właściwości sensorycznych produktu (zapach, konsystencja) oraz jego skuteczności działania. Pozwalają one na potwierdzenie claimów marketingowych, które później wykorzystuje się w opisie produktu, widocznym na opakowaniu docelowym,
badania aparaturowe – wykonywane na ochotnikach przy użyciu specjalistycznej aparatury, która umożliwia ocenę poszczególnych parametrów skóry lub włosów i potwierdzenie ilościowego deklarowanego działania produktu kosmetycznego, np. o ile procent zwiększa się nawilżenie skóry po zastosowaniu preparatu,
badania SPF/UV – to specyficzne badania produktów promieniochronnych, które mają na celu ocenę ich skuteczności w zakresie ochrony skóry przed promieniowaniem ultrafioletowym. Obejmują one oznaczenie współczynnika SPF, określającego poziom ochrony przed promieniowaniem UVB, oraz ocenę ochrony przed promieniowaniem UVA. Zgodnie z obowiązującym prawem, deklarowana ochrona przeciwsłoneczna znajdująca się na opakowaniu produktu musi być potwierdzona badaniami.
Bezpieczeństwo i skuteczność priorytetem
Celem wymienionych badań jest przede wszystkim weryfikacja bezpieczeństwa produktu kosmetycznego dla konsumenta. Bezpieczeństwo produktu jest priorytetem i musi być poparte odpowiednimi dowodami, co jest prawnie uregulowane. Dlatego też wykonanie tych badań jest konieczne, aby móc legalnie wprowadzić kosmetyk na rynek UE. Dodatkowo analiza uzyskanych wyników pozwala producentom na udoskonalanie produktów, aby jak najlepiej odpowiadały oczekiwaniom konsumentów. Wyniki badań stanowią również podstawę do oceny skuteczności działania kosmetyku i są potwierdzeniem claimów marketingowych zawartych na opakowaniu.
MEDICAL EXPERT
Skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzone badaniami
Na ludzkiej skórze bytują miliony mikroorganizmów określanych wspólnym mianem mikrobiomu. Stanowi on pierwszą linię obrony przed patogenami i niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi, a także pomaga zachować odpowiednie pH skóry.
Prawidłowe funkcjonowanie mikrobiomu jest niezbędne dla utrzymania zdrowej skóry, a wszelkie zaburzenia jego równowagi mogą prowadzić do pogorszenia się jej stanu i skutkować wystąpieniem podrażnień, suchości, zmian trądzikowych, a nawet oznak przyspieszonego starzenia.
Co to są postbiotyki?
Postbiotyki to otrzymywane mikrobiologicznie składniki pozyskiwane z nieżywych mikroorganizmów bądź ich metabolitów, które wykazują korzystny wpływ na organizm, w tym także skórę. Efekt ich działania jest podobny do probiotyków.
W przeciwieństwie do probiotyków, które są żywymi mikroorganizmami, postbiotyki są nieożywione, ale zachowują swoją aktywność biologiczną. W praktyce oznacza to, że postbiotyki są bardziej stabilne, nie wymagają specjalnych warunków i są łatwiejsze w recepturowaniu a jedocześnie posiadają korzystne oddziaływanie na skórę.
Podział postbiotyków
Wśród postbiotyków możemy wyróżnić (przykłady postbiotyków):
produkty powstałe w wyniku fermentacji przeprowadzanej przez bakterie (zwykle z rodzaju Lactobacillus lub Bifidobacterium) czy drożdże. Otrzymane w rezultacie tego procesu metabolity, takie jak kwas mlekowy czy peptydy zapewniają skórze odpowiedni poziom nawilżenia, uelastyczniają ją i poprawiają jej ogólną kondycję. Przykładami fermentów o działaniu postbiotycznym są Bacillus Ferment Filtrate Extract oraz Saccharomyces Ferment Filtrate,
lizaty bakteryjne – produkty uwalniane w wyniku rozpadu komórek bakteryjnych, w skład których wchodzą fragmenty ścian komórkowych, peptydy np. bakteriocyny czy polisacharydy. Składniki te łagodzą podrażnienia i działają regenerująco. Przykładami lizatów bakteryjnych są Bifida Ferment Lysate i Lactobacillus Ferment Lysate,
oczyszczone metabolity bakteryjne – produkty wydzielane przez bakterie, w tym: kwasy organiczne (np. kwas mlekowy), peptydy (np. Sh-Oligopeptide-1, Acetyl Hexapeptide-8, Palmitoyl-Pantapeptide-4, kwas poliglutaminowy), enzymy (peroksydaza, dysmutaza ponadtlenkowa, proteazy), polisacharydy (cyklodekstryny, egzopolisacharydy),
rozfragmentowane komórki bakteryjne – fragmenty ścian komórkowych (liposacharydy, peptydoglikany) i cytoplazmy.
Działanie postbiotyków
W ostatnich latach zaobserwowano znaczny wzrost zainteresowania postbiotykami w branży kosmetycznej. Są one coraz częściej wykorzystywanymi surowcami w kosmetykach ze względu na szereg korzystnych właściwości:
wzmacniają barierę hydrolipidową skóry – wspierają produkcję ceramidów, lipidów i naturalnego czynnika nawilżającego (NMF), co ma wpływ na lepsze nawilżenie i mniejszą skłonność do podrażnień,
wspierają naturalny mikrobiom skóry – ograniczają nadmierny wzrost mikroorganizmów patogennych i pomagają zachować równowagę mikrobiologiczną,
łagodzą podrażnienia – wykazują właściwości przeciwzapalne, kojące i ochronne, co szczególnie pożądane jest w przypadku skóry trądzikowej, wrażliwej, podrażnionej czy w przebiegu takich schorzeń jak AZS,
regenerują skórę – stymulują procesy naprawcze i odnowy komórkowej, przez co skóra szybciej się regeneruje.
Dla kogo przeznaczone są kosmetyki z postbiotykami?
Kosmetyki z postbiotykami dobrze sprawdzą się dla każdego rodzaju cery, ale szczególnie polecane są w przypadku:
skóry suchej i odwodnionej,
cery wrażliwej i nadreaktywnej,
zaburzonej bariery hydrolipidowej,
trądziku (młodzieńczego i dorosłego),
skóry po intensywnych kuracjach z wykorzystaniem retinoidów, kwasów czy innych zabiegów estetycznych.
Postbiotyki w pielęgnacji
W okresie okołomenopauzalnym postbiotyki mogą być szczególnie wartościowym wsparciem dla skóry, ponieważ w tym czasie często staje się ona cieńsza, bardziej sucha, reaktywna i podatna na podrażnienia. Zmiany hormonalne wpływają również na mikrobiom skóry — jego różnorodność i stabilność mogą się obniżać.
Łagodzące serum przeciw zaczerwienieniom z linii More Than Pause stworzyliśmy z myślą o wymagającej cerze kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Preparat zawiera unikalny postbiotyk pozyskiwany przy udziale bakterii z rodzaju Baciullus velezensis wyizolowanych z liści hyzopu lekarskiego (Hissopus officinalis). Składnik ten silnie regeneruje skórę, zmniejsza produkcję sebum, ogranicza skłonność do powstawania trądziku, łagodzi podrażnienia, wyrównuje koloryt cery, a także chroni przed powstawaniem przyspieszonych oznak starzenia.
Dzięki swojej stabilności i delikatności postbiotyki dobrze sprawdzają się w codziennej pielęgnacji każdego rodzaju skóry, także tej w okresie okołomenopauzalnym. Stanowią cenny składnik kosmetyków łagodzących, nawilżających i wzmacniających.
Dermokosmetykami potocznie nazywane są kosmetyki przeznaczone do pielęgnacji skóry wymagającej, z widocznymi problemami, często nadwrażliwej. Co istotne, termin „dermokosmetyk” nie jest prawnie uregulowany. Zgodnie z obowiązującym prawem kosmetycznym nie istnieje oficjalna kategoria takiego produktu. Dermokosmetyki są prawnie traktowane jako kosmetyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych. Stąd pod względem wymagań bezpieczeństwa i skuteczności działania zarówno kosmetyki jaki i dermokosmetyki muszą spełniać te same normy. Określenie – dermokosmetyki należy więc traktować jak pozostałe kosmetyki i nie przypisywać im działania wyrobów medycznych ani właściwości leczniczych.
Czym różnią się dermokosmetyki od standardowych kosmetyków?
Podstawową kwestią, która ma wyróżniać kosmetyki na tle innych preparatów pielęgnacyjnych jest ich przeznaczenie. Dermokosmetyki powstają z myślą o skórze problematycznej, która wymaga zaawansowanej pielęgnacji. Produkty te dostosowane są do specyficznych potrzeb konsumentów borykających się z problemami skórnymi, takimi jak: trądzik, widoczne rozszerzone naczynia krwionośne, przebarwienia, permanentne przesuszenie naskórka, nadwrażliwość i skłonność do podrażnień. W składzie dermokosmetyków często można znaleźć substancje aktywne, takie jak: nawilżające humektanty, natłuszczające emolienty, składniki o silnym działaniu łagodzącym, retinoidy, zaawansowane technologicznie peptydy czy kwasy. Jeżeli chodzi o kanał dystrybucji, aktualnie dermokosmetyki są produktami, które nie tylko znajdziemy w aptekach czy salonach kosmetycznych. Są również obecne w drogeriach, dzięki czemu są łatwiej dostępne dla klientów.
Medical Expert to seria dermokosmetyków, która pomaga pielęgnować skórę z najczęściej występującymi problemami. Obecne w nich składniki aktywne zastosowane w wysokich stężeniach skutecznie zwalczają niedoskonałości skóry dojrzałej, naczynkowej, trądzikowej, tłustej, mieszanej, odwodnionej oraz wrażliwej.
Wśród serii Medical Expert wyróżniamy:
Anti dark spot – linia koncentrująca się na zmniejszeniu widoczności przebarwień i poprawy kolorytu cery. W produktach obecne są wysoko aktywne składniki, takie jak: kwas traneksamowy, melanobloker, niacynamid, azeloglicyna, karnozyna czy filtry przeciwsłoneczne. Składniki te wykazują działanie depigmentacyjne, charakteryzujące się różnym mechanizmem działania. Dzięki temu skutecznie rozjaśniają plamy i przebarwienia potrądzikowe, redukują „szary”, „zmęczony” wygląd skóry, a także zmniejszają zaczerwienienia w przypadku cer naczynkowych.
Anti irritate – seria stworzona dla cer wrażliwych i z objawami podrażnień. Składnikami kluczowymi tych kosmetyków są: emolienty, fitoceramidy, witamina E, owies koloidalny, tlenek cynku, kompleks mikrobiomowy oraz trehaloza. Zapewniają one odpowiedni poziom nawilżenia i natłuszczenia skóry, zmniejszają objawy podrażnienia i nadwrażliwości cery (szorstkość, zaczerwienienia). Usprawniają regenerację uszkodzonej bariery ochronnej skóry, przez co wzmacniają jej ochronę przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi.
Anti Dry – linia zaprojektowana dla osób posiadających cerę suchą i bardzo suchą. W skład produktów wchodzą silnie nawilżające składniki, które wygładzają skórę, a także zmniejszają podrażnienia, widoczność zmarszczek i wiotkość, wynikające z niskiego poziomu nawilżenia. Kluczowymi składnikami aktywnymi linii są: ektoina, estry cholesterolu, niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, kwas mlekowy czy mocznik.
Anti aging – seria wzbogacona o substancje czynne o intensywnym działaniu odmładzającym, które pobudzają mechanizmy regeneracyjne oraz prowadzą do głębokiej odnowy i rewitalizacji skóry. Zawarte są w niej zaawansowane składniki, takie jak: peptyd miedziowy GHK-Cu, retinoid HPR nowej generacji oraz multikompleksy z peptydami.
Anti acne – linia skierowana do osób z cerą tłustą i mieszaną z tendencją do trądziku. W produktach występują takie składniki aktywne, jak: kwas salicylowy, olejek z drzewa herbacianego, kwas pirogronowy czy kwas migdałowy, które hamują namnażanie bakterii z rodzaju Propionibacterium acnes, biorących udział w powstawaniu wykwitów trądzikowych oraz normalizują wydzielanie sebum przez gruczoły łojowe.
Anti rouge – seria stworzona z myślą o osobach z wymagającą cerą naczynkową. W składzie produktów można znaleźć witaminę PP, witaminę K, kwas laktobionowy oraz gukonolakton. Substancje te działają kompleksowo poprzez przeciwdziałanie tworzenia teleangiektazji oraz uszczelnienie ochronnej bariery naskórka, co zapobiega powstawaniu zaczerwienień i podrażnień.
Dermokosmetyki to w dalszym ciągu kosmetyki i nie można mylić ich z lekami. Są to produkty pielęgnacyjne, które nawilżają, natłuszczają i chronią skórę, a dodatkowo zmniejszają występowanie lub nasilanie problemów skórnych. Dermokosmetyki będą zatem świetnym wyborem dla osób poszukujących specjalistycznej pielęgnacji.
Emolienty są jednym z trzech głównych filarów pielęgnacji włosów, obok humektantów i protein (równowaga PEH). Są to składniki natłuszczające, które w kosmetykach do włosów pełnią głównie funkcję ochronną i wygładzającą.
Jak działają emolienty?
Emolienty tworzą warstwę ochronną na włosach, otaczają włos cienką warstwą lipidową (tłuszczową), która: zapobiega odparowywaniu wody, chroni przed czynnikami zewnętrznymi (wiatr, mróz, promienie UV) i zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. podczas czesania). Dodatkowo wygładzają łuski włosa, dzięki czemu włosy stają się gładsze w dotyku, mniej podatne na puszenie, bardziej błyszczące. Ułatwiają rozczesywanie i stylizację, zmniejszają tarcie między włosami, co ogranicza ich plątanie się i ułatwia układanie fryzury.
Oleje i masła roślinne
Naturalne oleje i masła – charakteryzują się przede wszystkim działaniem filmotwórczym. Ponadto odbudowują spoiwo łusek włosa, a niektóre z nich mogą nawet penetrować włos. Dodatkowo obecność w wielu olejach naturalnej witaminy E chroni włosy przed wysoką temperaturą, przesuszeniem czy łamaniem się.
Przykładami składników należących do tej grupy są:
Olej kokosowy (INCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil) – olej o stałej konsystencji, otrzymywany poprzez tłoczenie pulpy owoców palmy kokosowej, który topnieje w temperaturze 23-26°C. W skład oleju kokosowego wchodzą: kwasy tłuszczowe, witaminy z grupy B (B1, B2, B3, B6), C, E, kwas foliowy oraz pierwiastki, takie jak: potas, wapń, magnez, żelazo, fosfor i cynk. Ze względu na budowę chemiczną olej kokosowy łatwo wnika w strukturę włosa i wykazuje silne powinowactwo do keratyny. Dzięki temu skutecznie chroni włosy przed uszkodzeniami. Olej kokosowy sprawdzi się idealnie w pielęgnacji włosów niskoporowatych.
Olej arganowy (INCI: Argania Spinosa Kernel Oil) – olej pozyskiwany poprzez tłoczenie nasion arganii żelaznej. Olej arganowy jest bogaty w glicerydy (głównie triglicerydy), karoteny, tokoferole, alkohole triterpenowe, sterole oraz ksantofile. Składnik ten pielęgnuje, nawilża, odbudowuje i wygładza włosy, a dodatkowo nadaje im blask. Bywa też stosowany pomocniczo przy skłonności do łupieżu i nadmiernego wypadania włosów.
Olej marula (INCI: Sclerocarya Birrea Seed Oil) – pozyskiwanyw wyniku tłoczenia pestek owoców drzewa marula, pochodzącego z Afryki. Składnik ten charakteryzuje się wysoką zawartością NNKT. Olej marula z powodzeniem wykorzystywany jest w pielęgnacji włosów. Nadaje im miękkość, jedwabistość i piękny połysk, a dodatkowo eliminuje suchość skóry głowy.
Olej jojoba (INCI: Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil) – to w rzeczywistości płynny wosk pozyskiwany poprzez tłoczenie na zimno nasion krzewu jojoba. W jego skład wchodzą kwasy tłuszczowe, skwalen, fitosterole oraz witaminy E, A i D. Olej jojoba jest lekki i przyjemny w aplikacji, a dodatkowo nie pozostawia tłustego odczucia. Nawilża, odżywia suche i zniszczone włosy, a także reguluje przetłuszczanie skóry głowy.
Masło shea (INCI: Butyrospermum Parkii (Shea) Butter) – pozyskiwane poprzez tłoczenie nasion drzewa masłowego, rosnącego głównie w rejonach Afryki. Składa się przede wszystkim z kwasów tłuszczowych, witamin (A, E, F) oraz fitosteroli. W kosmetykach do włosów zamyka szczeliny w ich strukturze, likwidując ich porowatość i skłonność do puszenia się. Wygładza włosy, pomaga je dociążyć i nadaje blask. Masło shea regeneruje włosy i chroni przed przesuszeniem, dlatego też jest szczególnie polecane do pielęgnacji włosów suchych, zniszczonych oraz wysokoporowatych.
Inne emolienty w kosmetykach do włosów
Woski – pełnią głównie funkcję ochronną, wygładzającą i stylizującą. Stosuje się je zarówno w produktach do codziennej pielęgnacji (np. odżywkach, maskach), jak i w produktach do stylizacji (np. pastach, pomadach, woskach do włosów). Przykładami wosków występujących w kosmetykach do włosów są: wosk pszczeli (INCI: Cera Alba/ Beeswax), wosk candelilla (INCI: Euphorbia Cerifa (Candelilla) Wax) czy lanolina (INCI: Lanolin).
Silikony – wykazują właściwości ochronne, a także ułatwiają rozczesywanie włosów na mokro i na sucho. Dodatkowo ograniczają puszenie i elektryzowanie się włosów. Po ich zastosowaniu włosy stają się miękkie i błyszczące. Ponadto niektóre silikony o dużych cząsteczkach mogą tymczasowo „sklejać” rozdwojone końcówki, przez co włosy wizualnie wydają się zdrowsze. Przykładami silikonów w kosmetykach do włosów są: Dimetikon (INCI: Dimethicone) czy Cyklopentasiloksan (INCI: Cyclopentasiloxane).
Parafina (INCI: Parffinum Liquidum/ Petrolatum) – otrzymywana z destylacji jednej z frakcji ropy naftowej. Tworzy okluzyjną warstwę ochronną, która zapobiega nadmiernej utracie wilgoci. Obecność tego składnika w kosmetykach do włosów sprawia, że stają się one gładkie, błyszczące, mniej podatne na elektryzowanie i łatwiejsze w stylizacji. Jednakże jego nadmiar może obciążać włosy i powodować szybsze przetłuszczanie się, szczególnie u osób z cienkimi, rzadkimi lub niskoporowatymi włosami.
Alkohole tłuszczowe np. alkohol cetylowy (INCI: Cetyl Alcohol), alkohol stearylowy (INCI: Stearyl Alcohol), alkohol cetostearylowy (INCI: Cetearyl Alcohol) – działają natłuszczająco i wygładzają, zmiękczają włosy i chronią przed utratą wilgoci. Dodatkowo poprawiają konsystencję kosmetyków.
Pochodne alkoholi tłuszczowych np. Ceteareth, Steareth, Laureth – emolienty i środki konsystencjotwórcze. Estry np. mirystynian izopropylu (INCI: Isopropyl Myristate) – lekki emolient, daje efekt wygładzenia bez obciążania. Trójglicerydy np. Caprylic/Capric Triglyceride – pochodna oleju kokosowego, lekki emolient, który natłuszcza, wygładza i zmiękcza włosy, jednocześnie nie przeciążając ich.
Kto powinien stosować kosmetyki z emolientami?
Produkty z emolientami są szczególnie polecane dla osób posiadających włosy wysokoporowate, farbowane, rozjaśniane oraz często poddawane działaniu wysokiej temperatury np. podczas prostowania czy kręcenia. Również włosy suche i zniszczone potrzebują składników, które będą chroniły je przed dalszym przesuszeniem. Ponadto emolienty dobrze sprawdzą się w przypadku włosów z tendencją do puszenia się czy elektryzowania. Odpowiednio dociążą kosmyki włosów i wygładzą ich strukturę.
Emolienty najłatwiej dostarczyć włosom w postaci odżywek czy masek. Można również zastosować zabieg olejowania włosów. Warto pamiętać, że im bardziej zniszczone włosy, tym więcej emolientów należy zastosować w pielęgnacji. Nie należy jednak przesadzać z ich ilością, gdyż może to doprowadzić do nadmiernego obciążenia włosów.
