Współczesna kosmetologia coraz częściej sięga po zaawansowane technologicznie składniki aktywne, które działają precyzyjnie, skutecznie i bezinwazyjnie. Jedną z takich nowoczesnych grup substancji są peptydy biomimetyczne. Cieszą się one dużą popularnością zarówno w kosmetyce profesjonalnej, jak i w pielęgnacji domowej. Ale czym tak naprawdę są peptydy biomimetyczne, jakie ich rodzaje można wyróżnić i jakie mają działanie na skórę? Przyjrzyjmy się im bliżej.
Czym są peptydy biomimetyczne?
Peptydy biomimetyczne stosowane w kosmetologii to zbudowane z łańcucha aminokwasów syntetyczne związki chemiczne, które naśladują działanie naturalnych peptydów występujących w ludzkim organizmie. Wraz z wiekiem ich ilość w maleje lub dochodzi do uszkodzenia ich prawidłowej syntezy, a to może powodować dysfunkcje w ich działaniu. Peptydy biomimetyczne są syntetyzowane laboratoryjnie, ale ich budowa i funkcja przypomina te, które pełnią ważne role biologiczne – między innymi w regeneracji tkanek, procesach gojenia, czy przekazywaniu sygnałów międzykomórkowych.
Słowo „biomimetyczne” pochodzi od greckich słów bios (życie) i mimesis (naśladowanie). Peptydy biomimetyczne działają poprzez naśladowanie funkcji naturalnych peptydów, występujących w ludzkim organizmie.
Rodzaje peptydów biomimetycznych
Peptydy biomimetyczne stosowane w kosmetologii pełnią wiele funkcji, których celem jest poprawa wyglądu skóry oraz utrzymanie jej w jak najlepszej kondycji. Ich zadaniem jest między innymi: stymulowanie procesów regeneracyjnych skóry, poprawa jej gęstości i elastyczności, redukcja zmarszczek i innych oznak starzenia. Peptydy biomimetyczne można podzielić na kilka kategorii w zależności od ich działania i celu biologicznego.
Peptydy sygnałowe
To jedna z głównych grup peptydów biomimetycznych. Są to krótkie łańcuchy aminokwasów, które oddziałują na receptory komórkowe, aktywując procesy naprawcze i wzmacniające strukturę skóry. Ich podstawowym zadaniem jest stymulacja komórek skóry do regeneracji. Odbywa się to poprzez naśladowanie naturalnych sygnałów wysyłanych w organizmie w odpowiedzi na uszkodzenia lub starzenie się tkanek. Działają jak „instrukcje” dla komórek, przypominając im, jak mają funkcjonować młode i zdrowe komórki.
Przykłady peptydów sygnałowych:
Palmitoyl Tripeptide-38 – znany także jako Matrixyl Synthe-6, zaliczany do jednych z najskuteczniejszych peptydów sygnałowych, pobudzający syntezę kluczowych dla utrzymania jędrności skóry struktur, takich jak: kolagen, laminina, fibronektyna.
Palmitoyl tripeptide-5 – peptyd sygnałowy imitujący występującą w skórze trombospondynę I, dzięki czemu aktywuje transformujący czynnik wzrostu β, główny czynnik pobudzający syntezę kolagenu przez fibroblasty.
Palmitoyl pentapeptide-4 – jest to peptyd, który stymuluje produkcję kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego, poprawia jędrność skóry oraz redukuje zmarszczki.
Copper peptides (miedziowe peptydy) – wspomagają gojenie, regenerację i mają działanie przeciwzapalne i przeciwstarzeniowe.
Peptydy neurotransmiterowe (neuropeptydy)
Peptydy neurotransmiterowe, zwane również neuropeptydami, to biomimetyczne peptydy, które oddziałują na przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe w skórze. Ich działanie polega głównie na hamowaniu skurczów mięśni twarzy, co prowadzi do wygładzenia zmarszczek, szczególnie tych dynamicznych – powstających na skutek ruchów twarzy (np. zmarszczki mimiczne na czole, wokół oczu, ust).
Przykłady neuropeptydów:
Acetyl Hexapeptide-8 – najczęściej stosowany neuropeptyd, łagodzi napięcie mięśniowe, zmniejsza ich skurcz redukując powstawanie zmarszczek mimicznych. Działa podobnie jak toksyna botulinowa, ale znacznie łagodniej i powierzchniowo.
Pentapeptide-18 – naśladuje działanie enkefalin – naturalnych neuropeptydów organizmu o działaniu rozluźniającym. Działa synergicznie z argireliną, wzmacniając jej efekt. Zmniejsza napięcie mięśniowe, szczególnie w mięśniach mimicznych twarzy.
Acetyl Hexapeptide-1 – składnik modulujący napięcie mięśniowe o dodatkowych właściwościach stymulujących syntezę kolagenu. Jest inhibitorem acetylocholiny (neuroprzekaźnika wywołującego skurcz mięśni), a jego działanie polega na zmniejszaniu przepływ impulsu w połączeniach nerwowo-mięśniowych. Redukuje zmarszczki mimiczne, chronologiczne oraz przeciwdziała ich powstawaniu.
Peptydy transportujące
Peptydy biomimetyczne transportujące to krótkie sekwencje aminokwasów, które naśladują działanie naturalnych peptydów obecnych w organizmie i pełnią funkcję nośników. Do najczęściej transportowanych składników aktywnych należą: mikroelementy (np. miedź, mangan, cynk), witaminy oraz inne peptydy. Dodatkowo poprawiają ich biodostępność dzięki temu, że wykazują duże powinowactwo do błon komórkowych.
GHK-Cu (Tripeptyd GHK z jonem miedzi) –transportuje jony miedzi, które biorą udział w regeneracji skóry, produkcji kolagenu i działaniu przeciwzapalnym.
Copper Lysinate/Prolinate –to kompleks na bazie jonów miedzi oraz aminokwasów – proliny i lizyny. Aktywuje enzymy odpowiedzialne za proces powstawania kolagenu i elastyny, wspomaga procesy naprawcze i regeneracyjne.
Działanie kosmetyczne peptydów biomimetycznych
Peptydy biomimetyczne działają wszechstronnie na skórę. Efekty ich działania są szeroko wykorzystywane w produktach kosmetycznych.
Peptydy o działaniu anti-aging
Palmitoyl Tripeptide-38 – pobudza aż 6 głównych składników skóry właściwej (kolagen I, III, IV, laminina, kwas hialuronowy, fibronektyna). Redukuje widoczność zmarszczek, poprawia gęstość skóry.
Copper Tripeptide-1 (GHK-Cu) – regeneruje skórę, pobudza syntezę kolagenu i elastyny, działa przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie. Wpływa na odnowę, lifting i poprawę struktury skóry.
Palmitoyl Tripeptide-5 – stymuluje produkcję kolagenu w skórze i chroni istniejące włókna kolagenowe. Działa przeciwzmarszczkowo, ujędrniająco i wygładzająco. Przyczynia się do poprawy tekstury skóry, czyniąc ją bardziej gładką i jednolitą.
Peptydy na przebarwienia
Oligopeptide-34 – hamuje aktywność enzymów zaangażowanych w proces melanogenezy (tyrozynazę i TRP-1). Wpływa na redukcję przebarwień, ujednolicenie kolorytu skóry, zmniejszenie plam słonecznych i innych hiperpigmentacji.
Decapeptide-12 – Inhibitor tyrozynazy, bezpośrednio hamuje produkcję melaniny. Wykazuje działanie rozjaśniające skórę, poprzez ograniczenie rozmieszczenia melaniny w skórze. Dzięki temu ujednolica koloryt skóry i eliminuje nierównomierną pigmentację.
Peptydy zapobiegające wypadaniu włosów
Biotinoyl Tripeptide-1 – peptyd sygnałowy zawierający biotynę. Wspiera zakotwiczenie włosów, redukuje ich łamliwość i wypadanie. Stymuluje metabolizm mieszków włosowych.
Decapeptide-4 (CG-IDP2) – wspomaga regenerację mieszków, zwiększa ekspresję keratyny i kolagenu w cebulkach włosowych.
Acetyl Decapeptide-3 – stymuluje proliferację komórek macierzy włosa i aktywuje fibroblasty. Pobudza mieszki włosowe do wzrostu, przedłuża fazę anagenu oraz wzmacnia korzeń włosa.
Copper Tripeptide-1 (GHK-Cu) – poprawia ukrwienie skóry głowy, aktywuje ekspresję genów odpowiedzialnych za wzrost włosa, regeneruje uszkodzone mieszki włosowe.
Warto zaznaczyć, że peptydy biomimetyczne wykazują działanie długofalowe. Efekty ich stosowania nie są widoczne od razu, ale utrzymują się długo.
Peptydy biomimetyczne to innowacyjne składniki kosmetyczne, które dzięki swojej strukturze i funkcjom naśladującym naturalne procesy organizmu, potrafią skutecznie wspierać pielęgnację skóry. Są bezpieczne, dobrze tolerowane, a ich działanie obejmuje zarówno profilaktykę starzenia, jak i intensywną regenerację. Z uwagi na swoją skuteczność i szerokie zastosowanie, stanowią przyszłość kosmetologii anti-aging i pielęgnacji skóry wymagającej.
Cukry, inaczej zwane węglowodanami lub sacharydami, to szeroka grupa związków organicznych złożonych z atomów węgla, wodoru oraz tlenu. Z uwagi na swoje cenne właściwości i wielokierunkowe działanie są częstym składnikiem kosmetyków do pielęgnacji skóry i włosów.
Podział cukrów
Ze względu na budowę cząsteczkową wyróżniamy cukry proste (monosacharydy) oraz złożone (disacharydy, oligosacharydy, polisacharydy).
Podział sacharydów:
monosacharydy – składają się z jednej cząsteczki cukrowej (np. glukoza, fruktoza),
oligosacharydy – zbudowane z 2 (disacharydy) do 10 jednostek cukrów prostych połączonych ze sobą wiązaniami glikozydowymi (np. sacharoza, laktoza),
polisacharydy – składają się z ponad 10 monosacharydów (np. skrobia, celuloza).
Wpływ na skórę i włosy
Cukry znalazły zastosowanie w branży kosmetycznej zarówno jako składniki aktywne wykazujące korzystne działanie na skórę, jak i funkcjonalne odpowiadające za właściwości fizykochemiczne kosmetyku (stabilność, lepkość, konsystencja).
W kosmetykach cukry pełnią przede wszystkim rolę humektantów, co oznacza, że mają zdolność do wiązania wody, pomagając w ten sposób utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia skóry. Przykładem popularnego silnego humektanta jest kwas hialuronowy, który często jest składnikiem kremów nawilżających, szczególnie polecanych do pielęgnacji skóry suchej i odwodnionej. Niektóre cukry np. trehaloza wykazują właściwości przeciwutleniające, przez co chronią skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, które mogą przyspieszać starzenie się skóry. Z kolei inne, takie jak β-glukan czy miód działają przeciwzapalnie i przyspieszają procesy regeneracji. Takie cukry sprawdzają się świetnie w pielęgnacji skóry wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Ponadto niektóre węglowodany np. inulina są prebiotykami, które wspomagają rozwój korzystnych bakterii na powierzchni skóry.
Wiele cukrów wykazuje pozytywne działanie nie tylko w pielęgnacji skóry, ale także włosów. Z uwagi na właściwości nawilżające, wygładzające i zmiękczające składniki te zapobiegają przesuszeniu włosów, nadają im połysk i wpływają na ogólną poprawę ich kondycji. Co więcej obecność niektórych sacharydów w recepturze kosmetyku zapobiega krystalizacji masy przy ujściu z butelki czy tubki.
Cukry w kosmetykach
Cukry to składniki bardzo popularne i często wykorzystywane w kosmetykach.
Trehaloza
Trehaloza to disacharyd złożony z dwóch cząsteczek glukozy, który występuje naturalnie i pełni rolę ochronną dla bakterii, grzybów czy bezkręgowców przed wpływem niekorzystnych warunków środowiskowych. W kosmetykach składnik ten wykazuje silne właściwości nawilżające i antyoksydacyjnie. Pełni także funkcję stabilizującą i ochronną dla masy produktu.
Kwas hialuronowy
Kwas hialuronowy to polisacharyd z grupy glikozaminoglikanów otrzymywany w wyniku procesów biotechnologicznych. Jest to składnik silnie nawilżający. Dzięki właściwościom higroskopijnym jedna cząsteczka kwasu hialuronowego jest w stanie związać ok. 250 cząsteczek wody. Z uwagi na masę cząsteczkową wyróżnia się kwas hialuronowy niskocząsteczkowy, charakteryzujący się lepszą przenikalnością do głębszych warstw naskórka oraz wysokocząsteczkowy, który tworzy warstwę chroniącą przed nadmierną transepidermalną utratą wody i szkodliwymi czynnikami środowiskowymi. W celu uzyskania kompleksowego działania na skórę często łączone są obie formy tego kwasu.
W kosmetyce zastosowanie znalazły również pochodne kwasu hialuronowego, takie jak hialuronianu sodu czy hialuronianu potasu. Oprócz działania nawilżającego, kwas hialuronowy zagęszcza i stabilizuje fazę wodną kosmetyku, a w produktach do pielęgnacji włosów zapobiega ich elektryzowaniu się.
Inulina
Inulina to polisacharyd, który naturalnie występujący w korzeniach, bulwach i kłączach roślin. Składnik ten wykazuje właściwości nawilżające poprzez tworzenie na skórze ochronnego filmu, który zapobiega utracie wody z naskórka. Dodatkowo inulina jest przeciwutleniaczem. Działa również jako prebiotyk, wspomagając mikrobiom skóry. W kosmetykach do włosów wygładza, nabłyszcza i nawilża, natomiast w preparatach myjących obniża potencjał drażniący związków powierzchniowo czynnych. Ponadto inulina często jest składnikiem kremów do cery wrażliwej, kremów nawilżających, odżywczych, łagodzących podrażnienia i przeciwtrądzikowych.
Ksylitol
Ksylitol to cukier pozyskiwany z kory brzozy. Składnik ten nawilża, ogranicza transepidermalną utratę wody (TEWL) oraz uelastycznia warstwę rogową naskórka. Dodatkowo ksylitol wykazuje działanie antybakteryjne i przeciwzapalne, a także łagodzi podrażnienia. Podobnie jak w przypadku trehalozy, jego obecność w recepturze zapobiega krystalizacji masy kosmetycznej. Ksylitol znalazł zastosowanie w kosmetykach do pielęgnacji skóry suchej, wrażliwej oraz w produktach regenerujących, takich jak kremy, balsamy i żele.
Beta-glukan
Βeta-glukan to polisacharyd obecny w źdźbłach zbóż, owsa, pszenicy i jęczmienia, a także w ścianach komórkowych drożdży i grzybów. Składnik ten chętnie wykorzystywany jest w przemyśle kosmetycznym ze względu na właściwości nawilżające, przeciwzapalne, wygładzające, regenerujące i wzmacniające skórę. Dodatkowo ma on korzystny wpływ na włosy poprzez ich nabłyszczanie, wzmacnianie i zmniejszanie łamliwości.
Glukoza
Glukoza (cukier gronowy) to surowiec otrzymywany w wyniku hydrolizy skrobi. Jest składnikiem naturalnego czynnika nawilżającego (NMF), który odgrywa istotną rolę w prawidłowym nawilżeniu skóry. Dodatkowo glukoza zapobiega przesuszeniu włosów i rozdwajaniu się końcówek.
Sacharoza
Sacharoza to disacharyd składający się z glukozy i fruktozy pozyskiwany z trzciny cukrowej lub buraków cukrowych. Jest to klasyczny cukier stołowy występujący w postaci drobnych kryształków. Stanowi on główny składnik pasty cukrowej do depilacji czy peelingów cukrowych, w których pełni rolę naturalnego ścierniwa i delikatnie usuwa martwe komórki naskórka, pozostawiając gładką skórę.
Celuloza i jej pochodne
Celuloza jest polisacharydem stanowiącym materiał budulcowy roślin. Stosowana w kosmetykach celuloza mikrokrystaliczna pełni rolę zagęstnika, który nadaje wrażenie gładkości, efekt matujący, nie pozostawiając przy tym uczucia lepkości. Drobinki celulozowe oraz octan celulozy znalazły zastosowanie w peelingach do twarzy i ciała jako środek złuszczający, stanowiąc naturalne zamienniki polietylenu. W kosmetykach myjących wykorzystywana jest natomiast hydroksypropylometyloceluloza, która skutecznie zagęszcza układy detergentowe.
Skrobia
Skrobia to polisacharyd otrzymywany z ziemniaków, ryżu bądź kukurydzy. Składnik ten charakteryzuje się właściwościami adhezyjnymi oraz zdolnością pochłaniania wilgoci. Dodatkowo skrobia może poprawiać właściwości kryjące. Surowiec ten znalazł zastosowanie w produktach do makijażu (pudry, cienie do powiek, róże, podkłady), zasypkach dla dzieci, a także w suchych szamponach, w których odpowiada za wchłanianie nadmiaru sebum ze skóry głowy.
Miód i jego pochodne
Miód jest jednym z naturalnych składników wykorzystywanych w kosmetyce, który składa się głównie z dwóch cukrów prostych – glukozy i fruktozy. Surowiec ten stosowany jest od dawna w kosmetykach ze względu na właściwości wygładzające, zmiękczające, nawilżające i przeciwzapalne. Jest on częstym składnikiem maseczek nawilżających czy produktów do ust, w których wygładza spierzchnięty naskórek warg. Otrzymywana z miodu czwartorzędowa pochodna amoniowa (Hydroxypropyltrimonium Honey) to popularny składnik kondycjonujący stosowany w szamponach, odżywkach, produktach 2w1, kremach do twarzy i ciała. Składnik ten wiąże wodę, nadaje włosom połysk, a także wygładza je i ułatwia rozczesywanie na mokro.
Cukry w kosmetykach pełnią szereg funkcji, od nawilżania, przez regenerację, po łagodzenie podrażnień. Wykazują pozytywny wpływ na skórę, włosy, ale i na sam kosmetyk. Biorąc pod uwagę korzyści wynikające z zastosowania sacharydów w codziennej pielęgnacji warto zwrócić uwagę na ich obecność w składzie kosmetyku.
Kwas mlekowy to związek organiczny naturalnie występujący w organizmach żywych (także u ludzi i zwierząt). Powstaje w wyniku procesów metabolicznych, zwłaszcza podczas intensywnego wysiłku fizycznego. Składnik ten wytwarzany jest również w wyniku naturalnej fermentacji mleka lub roślin (np. kukurydzy, trzciny cukrowej, buraków cukrowych), bądź też otrzymywany jest syntetycznie w biotechnologicznym procesie fermentacji cukrów.
Kwas mlekowy – działanie na skórę
Kwas mlekowy należy do grupy alfa-hydroksykwasów (AHA) i z tego względu znalazł on szerokie zastosowanie w przemyśle kosmetycznym. Już w starożytności składnik ten wykorzystywany był w pielęgnacji skóry, kiedy to słynna egipska królowa Kleopatra zażywała cotygodniowych kąpieli w mleku, wierząc, że odnowi to skórę i przywróci jej młodość. W dzisiejszych czasach kwas mlekowy jest coraz chętniej stosowany w kosmetykach ze względu na swoje cenne właściwości.
Kwas mlekowy wykazuje działanie:
nawilżające – pełni rolę humektanta, co oznacza, że przyciąga wodę z otoczenia do naskórka, pomagając utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia skóry,
złuszczające (eksfoliacja) – delikatnie złuszczania martwy naskórek, co przyczynia się do poprawy tekstury skóry, jej wygładzenia oraz wyrównania kolorytu,
rozjaśniające – regularnie stosowany rozjaśnia przebarwienia skóry, zmniejsza plamy starcze oraz blizny potrądzikowe,
regenerujące – wspomaga regenerację skóry, wspierając proces odnowy komórkowej,
antybakteryjne – wykazuje działanie przeciwbakteryjne, co sprawia, że może być pomocny w redukcji problemów skórnych, takich jak trądzik,
regulujące pH skóry – pomaga w przywróceniu naturalnego odczynu naskórka.
Zastosowanie kwasu mlekowego w kosmetykach
Kwas mlekowy można znaleźć w wielu produktach kosmetycznych, takich jak:
kremy i sera nawilżające, które pomagają utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia, co jest szczególnie ważne w przypadku skóry suchej i odwodnionej,
preparaty do cery trądzikowej, które oczyszczają ujścia gruczołów łojowych i regulują wydzielanie sebum. Składnik ten chętnie stosowany jest w kosmetykach przeznaczonych do pielęgnacji cery problematycznej i trądzikowej również ze względu na właściwości antybakteryjne,
kremy przeciwzmarszczkowe, w których pobudza odnowę komórkową i procesy regeneracji, zapewniając tym samym wygładzenie i młodszy wygląd skóry,
maseczki złuszczające i zapewniające głębokie nawilżenie skóry oraz efekt promiennej cery,
toniki pomagające przywrócić skórze jej naturalnego pH raz potęgujące działanie innych nakładanych kosmetyków,
produkty do pielęgnacji stóp, które złuszczają zrogowaciały naskórek,
preparaty do higieny intymnej odgrywające istotną rolę w utrzymaniu zdrowia i równowagi mikroflory intymnej.
Kwas mlekowy to składnik o wielokierunkowym działaniu, który przynosi korzyści dla skóry, zarówno w kontekście nawilżania, jak i poprawy jej tekstury i ogólnego wyglądu. Warto jednak pamiętać, że podobnie jak w przypadku każdego kosmetyku zawierającego kwasy, ważne jest stosowanie odpowiednich środków ochrony przed słońcem, ponieważ skóra może stać się bardziej wrażliwa na promieniowanie UV.
Ektoina jest naturalną pochodną aminokwasową i należy do grupy tzw. ekstremolitów. Ekstremolity to małe cząsteczki, które chronią ekstremofilne mikroorganizmy i rośliny przed niekorzystnymi, ekstremalnymi warunkami ich siedlisk, takich jak: słone jeziora, gorące źródła, lód arktyczny, głębokie morza czy pustynie.
Ektoina w kosmetyce
Ektoina zyskuje coraz większą popularność w kosmetyce ze względu na swoje cenne właściwości, szczególnie w okresie zimowym. Jej działanie ochronne i nawilżające sprawia, że jest ona niezastąpionym składnikiem w pielęgnacji skóry narażonej na mróz, wiatr i suche powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach. Ektoina tworzy na skórze barierę zabezpieczającą przed utratą wilgoci oraz czynnikami środowiskowymi, takimi jak: niska temperatura i zanieczyszczenia. Jest idealna do pielęgnacji skóry suchej, wrażliwej i skłonnej do podrażnień.
Oto kilka powodów dla których warto włączyć ektoinę do swojej zimowej rutyny pielęgnacyjnej.
Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi
Ektoina tworzy na skórze rodzaj niewidzialnej tarczy ochronnej, która:
zmniejsza wpływ niskich temperatur i mrozu,
chroni przed zanieczyszczeniami z powietrza i smogiem, które zimą są szczególnie problematyczne,
minimalizuje skutki oddziaływania suchego powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach.
Głębokie nawilżenie i regeneracja
Zimą skóra szybko traci wilgoć, co prowadzi do przesuszenia i podrażnień. Ektoina:
silnie wiąże wodę, pomagając utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia,
zmniejsza łuszczenie się skóry i uczucie ściągnięcia,
kremach nawilżających, które zabezpieczają skórę przed wysuszeniem w wyniku mroźnego powietrza,
serach ochronnych dostarczających intensywnego nawilżenia skóry, zwłaszcza w okresach dużego stresu środowiskowego,
balsamach do ust i rąk wspomagających regenerację komórek.
Ektoina to doskonały wybór na zimowe miesiące, gdy nasza skóra potrzebuje szczególnej ochrony. Dzięki swoim właściwościom nawilżającym, ochronnym i kojącym jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które borykają się z przesuszeniem skóry, podrażnieniami czy zaczerwienieniami związanymi z mroźną pogodą. Jej zdolność do zatrzymywania wilgoci w skórze oraz ochrony przed ekstremalnymi warunkami sprawia, że jest niezastąpiona w kosmetykach na zimę.
Mocznik to organiczny związek chemiczny, który naturalnie występuje w organizmie człowieka jako produkt metabolizmu białek. Jest jednym z głównych składników NMF-u (Natural Moisturizing Factor), czyli naturalnego czynnika nawilżającego, odpowiedzialnego m.in. za zatrzymywanie wody w naskórku. W kosmetologii wykorzystuje się mocznik pochodzenia syntetycznego, który jest bardzo dobrze tolerowany przez skórę.
Mocznik – jak działa na skórę?
Mocznik jest niezwykle cenionym składnikiem w kosmetyce. W zależności od stężenia wykazuje odmienne właściwości. Może regenerować, nawilżać lub złuszczać skórę. W kosmetykach, dzięki zwiększaniu przepuszczalności warstwy rogowej naskórka jest stosowany także jako promotor przenikania substancji aktywnych.
Kosmetyki nawilżające
Mocznik jest silnym humektantem czyli substancją, która ma zdolność przyciągania i wiązania cząsteczek wody. Ta jego właściwość sprawia, że często jest wykorzystywany w kosmetykach o działaniu nawilżającym, zarówno do pielęgnacji twarzy, jak i ciała. Kosmetyki z mocznikiem nawilżają, wygładzają i zmiękczają naskórek. Doskonale sprawdzą się do stosowania w okresie zimy, kiedy skóra jest szczególnie narażona na przesuszenie.
Złuszczanie martwego naskórka
Mocznik w wyższych stężeniach działa także keratolitycznie, czyli pomaga w złuszczaniu martwych komórek naskórka. Jest to pomocne w przypadku szorstkiej, zrogowaciałej skóry np. na piętach, łokciach czy kolanach. Mocznik w wyższych stężeniach wykorzystywany jest także w pielęgnacji skóry ze schorzeniami dermatologicznymi, przebiegającymi z zaburzeniem procesu rogowacenia naskórka, a także w peelingach.
Regeneracja i odbudowa
Mocznik to również substancja, która wykazuje właściwości regenerujące. Pobudza podziały komórek naskórka i sprzyja syntezie lipidów. Dzięki temu wzmacnia skórę i jej funkcje barierowe. To niezwykle istotny element zimowej pielęgnacji, kiedy skóra jest narażona na wiele niesprzyjających czynników zewnętrznych.
Mocznik to wyjątkowo skuteczna substancja w pielęgnacji suchej skóry. Jest to wszechstronny składnik, który działa w synergii z innymi substancjami aktywnymi, takimi jak: ceramidy, kwas hialuronowy czy oleje roślinne. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom nawilżającym i regeneracyjnym może być prawdziwym wybawieniem dla osób zmagających się z problemami przesuszenia. Regularne stosowanie kosmetyków z mocznikiem przynosi widoczne efekty, zapewniając skórze zdrowy wygląd i komfort.
Olej abisyński (INCI: Crambe Abyssinica Seed Oil) to naturalny olej pozyskiwany z nasion rośliny Crambe Abyssinica, uprawianej we wschodniej części Afryki oraz rejonie Morza Śródziemnego. Ze względu na swoje właściwości jest cennym surowcem kosmetycznym wykorzystywanym w preparatach do pielęgnacji skóry i włosów.
Olej abisyński – dla każdej cery
Olej abisyński charakteryzuje się bogactwem składników aktywnych, w tym długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (np. kwasu erukowego), które to nadają mu wyjątkowe właściwości pielęgnacyjne. Ma lekką konsystencję i jest niekomedogenny. Dzięki temu sprawdza się doskonale w pielęgnacji każdego rodzaju skóry, w tym również tłustej czy mieszanej.
Działanie nawilżające i odżywcze
Jest to jedno z kluczowych działań oleju abisyńskiego. Bogactwo kwasów tłuszczowych, w tym również kwasów omega–9, pomaga w utrzymaniu odpowiedniego poziomu nawilżenia skóry. Olej ten tworzy na powierzchni skóry film, który zapobiega transepidermalnej ucieczce wody. Ponadto przyczynia się on do regeneracji i poprawy kondycji skóry poprzez dostarczanie jej cennych składników odżywczych.
Działanie przeciwzmarszczkowe
Olej abisyński jest niezwykle bogaty w przeciwutleniacze. Dzięki temu pomaga w walce z wolnymi rodnikami, które uszkadzając struktury komórkowe przyczyniają się do przyspieszonego starzenia. Wpływa również na produkcję kolagenu, dzięki czemu elastyczność i jędrność skóry ulega poprawie, a drobne bruzdy i zmarszczki stają się mniej widoczne.
Działanie łagodzące i ochronne
Po aplikacji na skórę olej abisyński pozostawia na powierzchni delikatną powłokę ochronną, która ogranicza oddziaływanie szkodliwych czynników zewnętrznych (zanieczyszczenia powietrza, promieniowanie UV). Zmniejsza również podrażnienia wywołane działaniem zimna oraz wiatru.
Działanie rozjaśniające
Przy regularnym stosowaniu olej abisyński wpływa również na koloryt cery. Sprawia, że skóra wygląda barzdiej promiennie a przebarwienia stają się mniej widoczne.
Działanie na włosy
Olej abisyński wpływa także dobroczynnie na kondycję włosów. Wygładza pasma, dodaje im blasku, pomaga redukować uszkodzenia mechaniczne, przeciwdziała rozdwajaniu się końcówek. Wykazuje również działanie ochronne. Zmniejsza negatywny wpływ czynników zewnętrznych, takich jak: wysoka temperatura, promieniowanie UV. Możemy go spotkać w maskach, odżywkach i mgiełkach o właściwościach regenerujących, odżywczych, wygładzających.
