Jednym z najbardziej żywych mitów w kosmetyce jest ten, który dotyczy witaminy C i jej negatywnego oddziaływania na skórę w trakcie lata. Tak naprawdę to nie do końca wiadomo dlaczego nie należy jej stosować, ale obawa u konsumentów jest na tyle silna, że wiele osób rezygnuje w tym okresie z pielęgnacji skóry tym cennym składnikiem aktywnym.
Skąd ten mit?
Witamina C jest jednym z najbardziej pożądanych surowców kosmetycznych ze względu na wielokierunkowe, wręcz nieograniczone pozytywne oddziaływanie na skórę. Najczęściej stosowaną formą witaminy C jest kwas askorbinowy. Jednak z uwagi na mała stabilność chemiczną kwasu askorbinowego pod wpływem wysokiej temperatury, światła i tlenu technolodzy mają dużą trudność z umieszczeniem go w masie kosmetyku. Aby zapobiec rozkładowi tej substancji chemicy stosują w kosmetykach dodatki stabilizatorów (kwas ferulowy, wersenian), promotorów przenikania (glikol propylenowy, lecytyna) i utrzymują niskie pH preparatu. Efektem tego działania jest ryzyko powstawania podrażnień u osób ze skórą wrażliwą, które po ekspozycji na promieniowanie UV mogą doprowadzić nawet do powstawania przebarwień. Niechęć do stosowania witamy C w okresie lata wynika również z samej nazwy chemicznej tej substancji – kwas askorbinowy. Dla większości konsumentów określenie „kwas” sugeruje działanie złuszczające surowca i oczywistym wydaje się fakt niemożności stosowania go w czasie ekspozycji na promieniowanie UV. Jednak kwas to nie zawsze silna i żrąca substancja. W niektórych przypadkach (np. kwas askorbinowy, kwas foliowy, kwas pantotenowy) substancje wcale nie wykazują intensywnych właściwości złuszczających, a wręcz przeciwnie wpływają nawet na łagodzenie podrażnień. Warto również zauważyć, że obecnie nie u wszystkich osób takie podrażnienia występują. Obecnie na rynku istnieją już nowe formy witaminy C o lepszych parametrach i wysokiej stabilności w pH bardziej przyjaznym dla skóry np. tetraizopalmitynian askorbylu.
Stosuj przede wszystkim latem
W okresie lata skóra jest narażona na wiele uszkodzeń wywołanych promieniowaniem uv, wysokimi temperaturami i suchym powietrzem. Pod wpływem wspomnianych czynników w skórze dochodzi do niszczenia włókien kolagenu, produkcji nieprawidłowych mas elastyny, uszkadzania struktur komórkowych przez wolne rodniki, nieprawidłowej produkcji melaniny, zwiększonej utraty wody oraz pogrubienia warstwy rogowej naskórka. Wskutek tego skóra staje się sucha, szorstka, traci prawidłowe napięcie, pojawiają się na niej zmarszczki i przebarwienia. Dlatego to właśnie w tym okresie skóra musi być szczególnie chroniona. Poza powszechnie znanymi filtrami przeciwsłonecznymi ważnym składnikiem kosmetyków stosowanych w okresie lata powinna być również witamina C.
Jaka jest rola witaminy C?
hamuje aktywność metaloproteinaz – enzymów odpowiedzialnych za niszczenie kolagenu,
aktywuje namnażanie keratynocytów i fibroblastów,
pobudza produkcję nowych włókien kolagenu i elastyny,
Wśród wielu wymogów, którym musi sprostać gotowy produkt dwa wydają się być najistotniejsze. Jest to przede wszystkim bezpieczeństwo gwarantujące konsumentowi, że może korzystać z produktu bez obaw oraz skuteczność zapewniająca uzyskanie oczekiwanych rezultatów. Oba parametry są niezwykle skrupulatnie monitorowane przez producentów kosmetyków, którzy opracowują innowacyjne receptury, stosują najwyższej jakości surowce, przebadane konserwanty oraz nowoczesne technologie produkcji. Dla zapewnienia wysokiej jakości swoich produktów wytwórnie kosmetyczne dbają również o dobór odpowiednich opakowań.
Z punktu widzenia konsumenta pojemnik, w jakim umieszczona jest masa kosmetyczna powinien charakteryzować się ładnym, estetycznym wyglądem, łatwą aplikacją produktu a niekiedy również przyjaznym wpływem na środowisko. Firmy kosmetyczne zajmujące się produkcją i konfekcjonowaniem kosmetyków stawiają opakowaniom dużo większe wymogi gwarantujące jakość gotowego preparatu.
Ilość istniejących na rynku opakowań, w których można umieścić preparat kosmetyczny jest prawie tak wielka jak ilość powstających, co roku nowych produktów. Spoglądając na zapełnione kosmetykami półki sklepowe dostrzegamy tam różnej wielkości i kształtu słoiczki, tubki, butelki itp. Wszystkie z pozoru wyglądają podobnie, tzn. mają stwarzać przyjemne wizualne doznania zachęcające do kupna. Ale czy wszystkie rzeczywiście maja jednakowe przeznaczenie? Zwróćmy uwagę na procesy, którym poddawany jest kosmetyk podczas używania, w zależności od opakowania kosmetyku.
Najbardziej popularne słoiczki z kremami maja niestety kilka wad. Używając tego typu opakowań w gabinetach kosmetycznych, kosmetyczki przykładają dużą staranność dla zapewnienia czystości preparatu stosując do aplikacji drewniane szpatułki. Jednak podczas użytku domowego często produkt wybierany jest ze słoiczka dłonią. Wprowadzając palec do opakowania ułatwiamy dostęp zanieczyszczeń i rozwój drobnoustrojów (np. pałeczka ropy błękitnej – Pseudomonas aeruginosa często wykrywana podczas oceny czystości tuszu do rzęs). Wszystkie te procesy prowadzą do niekorzystnych zmian jakości produktu, które przyczyniają się do jełczenia kosmetyku, zmiany jego zapachu, koloru, konsystencji a przede wszystkim do bardzo powszechnych obecnie nietolerancji kosmetyków. Łatwy dostęp do gotowego wyrobu powietrza przyczynia się również do tego, że deklarowane przez producenta zawartości substancji czynnych nie są już tak oczywiste. Niektóre substancje (np. witamina C) pod wpływem powietrza czy światła ulegają chemicznej degradacji tracąc swoje właściwości. Korzystając z kosmetyków umieszczonych w opakowaniach typu buteleczki czy tubki konsument jest skazany również na przymusową utratę części masy kosmetycznej, ponieważ nie jest w stanie wykorzystać jej w całości.
Jednym z nowych rozwiązań stosowanych przez producentów kosmetyków do pakowania gotowych wyrobów są opakowania typu airless tzn. „wolne od dostępu powietrza”. Monitorując bezpieczeństwo, jakie zapewniają produktowi kosmetycznemu wydają się to być jedne z najlepszych dostępnych obecnie opakowań. Airlessy to próżniowe opakowania wyposażone w pompkę. Dzięki braku dostępu powietrza i egzogennych zanieczyszczeń kosmetyki dłużej zachowują skuteczność i bezpieczeństwo. Nie dochodzi w nich bowiem do rozwoju chorobotwórczych drobnoustrojów, które powodują zjawisko nietolerancji kosmetyku i przyczyniają się do szybszej jego degradacji. Dzięki temu technolodzy pracujący nad recepturą kosmetyku mają możliwość zastosowania mniejszej ilości środków konserwujących, które nie są przecież najbardziej pożądanym składnikiem gotowego produktu. Zastosowanie opakowań typu airless daje również gwarancję, co do aktywności zastosowanych w preparacie surowców utrzymując na stałym najwyższym poziomie ich jakość. Nie bez znaczenia jest również większa ekonomiczność tych opakowań. Dzięki zjawisku próżni charakterystycznemu dla airlessów zużycie preparatu sięga 100%, co zapewnia konsumentowi również oszczędność.
W naszej firmie czas potrzebny na wprowadzenie na rynek nowego produktu od momentu pomysłu, aż do finalnej produkcji trwa średnio około 2 lat. Etap wyboru odpowiednich opakowań ma tu istotne miejsce. Często wiele dni upływa zanim znajdziemy pojemnik, który spełni nasze wymagania. Z punktu widzenia estetyki i marketingu wybór nie jest prosty, ale od strony zapewnienia konsumentowi skuteczności i bezpieczeństwa nie mamy z nim problemu, ponieważ zawsze wybieramy opakowania „wolne od dostępu powietrza”.
Witamina A to zbiorcza nazwa całej rodziny związków chemicznych z rodziny retinoidów. Termin retinoidy obejmuje zarówno naturalne jak i syntetyczne pochodne retinolu, w szczególności: • retinol (INCI: retinol) • retinal (INCI: retinal) • estry retinylu np. propionian retinylu (INCI: retinyl propionate) i palmitynian retinylu (INCI: retinyl palmitate) • kwas retinowy (INCI: tretinoina) • tazaroten • adapalen.
Ze względu na swoje cenne właściwości terapeutyczne retinoidy są szeroko stosowane w medycynie i w kosmetologii. Kwas retinowy, adapalen i tazaroten z uwagi na wysokie ryzyko działań niepożądanych są dostępne na receptę i wykorzystywane wyłącznie w medycynie, natomiast pozostałe reinoidy są stosowane w kosmetykach. W kosmetologii ze względu na swoje wielokierunkowe, korzystne oddziaływanie na skórę najbardziej pożądaną substancją jest czysty retinol. Retinol wygładza i uelastycznia skórę, zmniejsza przebarwienia, zwiększa produkcję kolagenu i elastyny.
Skuteczna zawartość witaminy A
Producenci często wskazują na obecność w składzie kosmetyku witaminy A i w oparciu o to podnoszą tezę o jego dużej skuteczności. Warto jednak zachować szczególną czujność i zadać sobie trud dokładnego sprawdzenia składu preparatu, bo wnioski mogą być zaskakujące.
Po pierwsze najskuteczniejszą formą witaminy A jest retinol. Pozostałe pochodne tego związku nie są tak efektywne. W szczególności dość często spotykanym składnikiem jest palmitynian retinylu – aktywność biologiczna tej pochodnej jest wielokrotnie mniejsza od retinolu.
Po drugie – stężenie. Badania kliniczne potwierdzają, że w preparacie do pielęgnacji skóry twarzy stężenie retinolu nie powinno być niższe niż 0,25%. Niestety, większość obecnych na rynku kosmetyków nie ma podanego stężenia retinolu i/lub jego zawartość oscyluje wokół miar homeopatycznych. Stężenie słabszych pochodnych retinolu powinno być odpowiednio wyższe, co może nastręczać trudności przy opracowywaniu stabilnej receptury. Co więcej, zdarzają się przypadki, że producent podaje informacje o zawartości w kosmetyku surowca, zawierającego retinol – np. 0,5%, ale czystego retinolu w tym surowcu jest zaledwie 10%. Efektywnie w kosmetyku otrzymujemy 0,05% – pięć razy mniej, niż minimalne skuteczne stężenie.
Po trzecie – opakowanie, aby kosmetyk z retinolem zachowywał swoje zbawienne właściwości musi być umieszczony w odpowiednim opakowaniu. Najlepiej, aby chroniło ono przed niekorzystnym oddziaływaniem promieniowania UV, tlenu i temperatury, gdyż te czynniki przyspieszają degradację retinolu.
Gdzie szukać dobrych i skutecznych preparatów z witaminą A?
W czerwcu 2015 w ofercie BANDI pojawi się nowa seria kosmetyków do pielęgnacji domowej – BANDI Medical Expert. Jest to linia 12 preparatów na trzy najczęściej spotykane problemy skóry – trądzik, starzenie, nadwrażliwość skóry. Wśród nich znajdą się produkty zawierające czysty retinol z jasno i dokładnie określonym stężeniem.
Płyny micelarne cieszą się coraz większą popularnością.
Co sprawia że w sposób szybki i skuteczny oczyszczają skórę, a także pozostawiają ją odpowiednio nawilżoną, zneutralizowaną, przygotowaną do dalszej pielęgnacji ?
W skład płynów micelarnych wchodzą tak zwane micele- mikroskopijne kuleczki, złożone z wielu połączonych ze sobą cząsteczek amfifilowych (lubiących zarówno wodę jak i olej) zawieszonych w roztworze wodnym.
Zewnętrzna część cząsteczek tworzących micele ma właściwości hydrofilowe -czyli lubiące wodę. Wewnętrzna natomiast ma powinowactwo do oleju – chłonie nadmiar sebum, brud, kurz resztki makijażu z naszej skóry nie usuwając przy tym ochronnej warstwy hydrofilowo-lipidowej.
Pozostawiają one skórę idealnie oczyszczoną, zapewniają szybki i skuteczny demakijaż.
Nadają się do pielęgnacji wszystkich typów skóry, nawet najbardziej wrażliwych. Nie podrażniają, nie obciążają skóry, nie pozostawiają na jej powierzchni tłustego filmu.
Produkty tego typu sprawdzają się zarówno do demakijażu jak i porannego odświeżenia skóry. Osoby z cerą wrażliwą mogą go stosować do mycia twarzy, by uniknąć kontaktu skóry z wodą.
Dzięki zastosowaniu odpowiednich składników aktywnych działanie płynu micelarnego nie ogranicza się tylko i wyłącznie do samego oczyszczania cery. W zależności od potrzeb zawierają one często w swoim składzie składniki nawilżające, zwężające pory, wzmacniające naczynka krwionośne.
Woda stosowana do produkcji kosmetyków jest jednym z najbardziej istotnych i wrażliwych surowców. Jej parametry mają kluczowy wpływ na jakość kosmetyków.
Aspekt jakości wody jest ważny z kilku powodów:
Parametry jakościowe i ilościowe wody mają istotny wpływ na stabilność produktów kosmetycznych np. emulsji (kremów) oraz skuteczność działania układów konserwujących, które często są wrażliwe na obecności niektórych jonów metali.
Zawartość niektórych jonów (większe ilości np. jonów wapnia i magnezu, chloru) mogą mieć negatywny wpływ na skórę wrażliwą
Bezpieczny produkt kosmetyczny musi posiadać odpowiednią jakość mikrobiologiczną. Jak wiadomo woda to często jeden z głównych składników kosmetyków. Zakażona woda zainfekuje również kosmetyk – a taki produkt stanowi poważne zagrożenie dla konsumenta. Nasza firma, spełniając wysokie standardy wytwarzania, gwarantuje uzyskanie produktu wolnego od niepożądanych zanieczyszczeń mikrobiologicznych.
Woda używana do produkcji kosmetyków nie może być zwykłą wodą jaką spotykamy w kranach, czy kupujemy w butelkach. Musi być czysta pod względem mikrobiologicznym i mineralnym.
Opracowany przez naszych specjalistów system uzdatniania wody gwarantuje otrzymanie wody o odpowiednich parametrach jakościowych.
W laboratorium BANDI możemy wyróżnić następujące etapy technologii oczyszczania wody:
Filtracja wstępna na filtrach mechanicznych i węglowych – usuwa m.in. mętność wody i chlor.
Zmiękczanie wody – proces ten skutecznie usuwa jony powodujące twardość wody, np. wapń i magnez, w mniejszym stopniu żelazo i mangan.
Trzy poziomy filtracji: dwa filtry polimerowe o różnej średnicy wypełnienia oczyszczają wodę z najdrobniejszych zanieczyszczeń mechanicznych takich jak rdza, pyły, osady. Filtr węglowy oczyszcza wodę z chloru, związków wielopierścieniowych, usuwa nieprzyjemny smak, zapach wody. Filtracje te usuwają jony żelaza – przygotowując wodę do procesu odwróconej osmozy.
Bardzo istotnym etapem jest odwrócona osmoza, która polega na przepuszczeniu wody wstępnie oczyszczonej pod wysokim ciśnieniem przez specjalną membranę, wykorzystując zjawisko półprzepuszczalności błony osmotycznej. Za pomocą tej metody uzyskuje się redukcję zanieczyszczeń rzędu 99,0 – 99,8%. Wysokiej jakości woda uzyskana w ten sposób pozbawiona jest azotanów, metali ciężkich, benzenu, fenoli i pierwiastków promieniotwórczych.
Jednym z końcowych etapów jest odgazowanie wody na specjalnym filtrze, który usuwa substancje lotne i gazy, które mogły się przedostać przez błonę osmotyczną.
Ostatnim etapem procesu oczyszczania wody jest lampa UV. Usuwa ona z wody mikroorganizmy takie jak bakterie, grzyby, wirusy.
Otrzymana w wyniku procesu oczyszczania woda nie może być długo przechowywana – ze względu na ryzyko zakażenia mikrobiologicznego powinna być niezwłocznie wykorzystana do procesu produkcji kosmetyków.
Stały monitoring jakości wody
Parametry wody do produkcji są regularnie przez nas monitorowane. Kontroli poddaje się wodę wejściową – wodociągową oraz wodę oczyszczoną, używaną do procesu produkcji. Oprócz świadomości o istocie badań obligują nas do tego polskie prawo oraz Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP).
Odpowiednio oczyszczona woda produkcyjna ma bezpośrednie przełożenie na wysoką jakość naszych kosmetyków i bezpieczeństwo ich stosowania, co jest doceniane przez naszych klientów.
Jednym z najbardziej popularnych zabiegów polecanych i wykonywanych obecnie w gabinetach kosmetycznych jest eksfoliacja kwasami. Zjawisko to wiąże się z oczekiwaniami klientek skierowanymi na uzyskanie szybkiego i widocznego efektu terapeutycznego. Skuteczność działania mieszaniny eksfoliującej wynika z odpowiedniego doboru parametrów fizykochemicznych i prawidłowej procedury zastosowania preparatu. Ten drugi czynnik jest uzależniony od kompetencji i przeszkolenia osoby wykonującej zabieg. Parametry fizykochemiczne, do których należą: rodzaj kwasu, wielkość jego cząsteczki, stężenie, pH, podłoże ustalane są na etapie wykonania preparatu i charakterystyczne dla poszczególnych producentów. Z pośród substancji eksfoliujących wykorzystywanych obecnie w kosmetyce jako pierwsze zastosowanie znalazły α-hydroksykwasy (kwas glikolowy, mlekowy, migdałowy i inne). Nieustanne poszukiwania nowych substancji chemicznie złuszczających naskórek szybko umożliwiły wprowadzenie do terapii także kwasów β-hydroksylowych (kwas salicylowy), polihydroksykwasów (kwas laktobionowy, glukonolakton), α-ketokwasów (kwas pirogronowy), czy kwasów karboksylowych (kwas azelainowy). Podstawowe działanie tych substancji jest związane z mechanizmem złuszczania komórek warstwy rogowej naskórka na skutek osłabienia kohezji korneocytów.Proces ten prowadzi do odbudowy naskórka dzięki produkcji nowych komórek w warstwie podstawnej. Każdy z kwasów charakteryzuje się także dodatkowymi właściwościami dobroczynnie wpływającymi na niwelowanie różnych problemów skórnych.
Kwas pirogronowy dzięki lipofilności redukuje nadmierny łojotok i oczyszcza ujścia gruczołów łojowych, zapobiegając tworzeniu się zaskórników i zmian trądzikowych.
Polihydroksykwasy dzięki dużej cząsteczce i powinowactwie do wody silnie nawilżają skórę.
Kwas migdałowy działa antybakteryjnie łagodząc przebieg aktywnego trądziku.
Kwas salicylowy zmniejsza stan zapalny.
Kwas azelainowy hamuje produkcję melaniny prowadząc do rozjaśniania przebarwień.
Kwas glikolowy aktywuje wytwarzanie kolagenu i elastyny, białek odpowiedzialnych za jędrność i elastyczność skóry. Poznanie mechanizmu i kierunku działania eksfoliatorów chemicznych stosowanych w kosmetyce, przez osoby wykonujące zabieg stwarza możliwości wielokierunkowej terapii cer problematycznych a także utrzymania skóry klientki w dobrej kondycji.
Ważnym parametrem decydującym o skuteczności działania mieszanin eksfoliujących jest możliwość ich penetracji przez barierę warstwy rogowej, czyli biodostępność, która jest związana z wielkością cząsteczki, pH preparatu, oraz ilością niezdysocjowanego kwasu zawartego w mieszaninie.
Im mniejsza jest masa cząsteczki kwasu tym substancja głębiej penetruje. Najmniejszą cząsteczką spośród α-hydroksykwasów stosowanych w kosmetyce charakteryzuje się kwas glikolowy, co sprawia, że jest to substancja powszechnie stosowana jako silny i efektywny eksfoliator. O skuteczności penetracji substancji eksfoliującej decyduje odpowiednio niskie pH. Aby ustalić pH preparatu na odpowiednim poziomie konieczne jest odniesienie tego parametru do mocy kwasu (pKa – stała wartość charakterystyczna dla każdej substancji). Największym działaniem biologicznym charakteryzuje się preparat, którego pH jest niższe od pKa. W tym stanie większość cząsteczek kwasu pozostaje w formie niezdysocjowanej, która efektywnie przenika przez barierę warstwy rogowej. Zwiększanie pH ponad wartość mocy kwasu prowadzi do rozpadu jego cząsteczek na jony co ogranicza działanie złuszczające mieszaniny na rzecz jej właściwości nawilżających.
Kwas
pKa
Trójchloroctowy
0,70
Pirogronowy
2,39
Salicylowy
2,97
Mlekowy
3,08
Cytrynowy
3,15
Jabłkowy
3,40
Glikolowy
3,83
Rezorcyna
9,81
Zjawisko to ma odniesienie również w stosunku do mieszanin kwasowych poddawanych buforowaniu. Pod wpływem wprowadzania do produktu substancji o charakterze zasadowym kwas ulega częściowej neutralizacji przechodząc w sól, która łatwo podlega dysocjacji i nie pełni funkcji złuszczającej. Istnieje zależność logarytmicza między stężeniem kwasu, a jego stopniem dysocjacji i odczynem pH. Nawet drastyczne zwiększenie stężenia nie obniża istotnie jego pH. Wynika z tego, że kluczem do kontrolowania skuteczności działania kwasów jest pH preparatu i jego bufor. Nawet preparat o bardzo wysokim stężeniu przy nieodpowiednim dobraniu pH lub zbuforowaniu może wykazywać słabsze działanie niż produkt o niższym stężeniu ale o prawidłowo ustalonych pozostałych parametrach. Na możliwość penetracji mieszaniny eksfoliującej, a zatem jej działanie złuszczające wpływa również podłoże w którym kwas jest umieszczony. Powinno być ono dostosowane do rozpuszczalności składnika złuszczającego. Nowym rozwiązaniem w zakresie wyboru odpowiedniego podłoża jest zawieszenie kwasu w formule węglowodorowej. Izoparafina pod wpływem temperatury ciała ulega rozpuszczeniu uwalniając stopniowo substancje eksfoliujące. Rozwiązanie takie umożliwia ograniczenie drażniącego działania kwasów bez konieczności ich buforowania.
Wzmocnienie efektów terapeutycznych zabiegów złuszczających w gabinetach kosmetycznych można uzyskać dzięki jednoczesnej odpowiednio dobranej pielęgnacji domowej. Opracowanie łagodnie złuszczających produktów o niskim stężeniu kwasów umożliwia codzienne przygotowanie skóry do właściwej eksfoliacji w warunkach gabinetowych. Podsumowując, należy stwierdzić, że efektywne działanie kwasów zależy od wielu czynników. Rolą firm produkujących mieszaniny eksfoliacyjne jest dobór skutecznych i przebadanych pod względem bezpieczeństwa surowców kosmetycznych oraz optymalne ustalenie parametrów mieszaniny. Do zadań kosmetyczki należy szczegółowe poznanie właściwości kwasów i ich odpowiednie zastosowanie oraz wprowadzenie prawidłowej pielęgnacji domowej. Takie ujęcie zabiegów eksfoliujących zapewni uzyskanie efektów terapeutycznych na najwyższym poziomie, oraz satysfakcję i zadowolenie klienta.
skóra z przebarwieniami skóra trądzikiem pospolitym skóra łojotokowa skóra z rozszerzonymi naczyniami i trądzikiem różowatym skóra sucha i poszarzała skóra dojrzała
skóra z trądzikiem pospolitym skóra z bliznami potrądzikowymi skóra łojotokowa i z zaskórnikami skóra dojrzała skóra, której brakuje elastyczności i jędrności
