Czy wiesz, że nasz pierwszy krem powstał ponad 30 lat temu? Od tego czasu zmieniło się wiele: technologie, dostępność surowców, metody badań. Jedno co pozostało dla nas niezmienne to pragnienie tworzenia najlepszych kosmetyków.
(więcej…)
Trychologia jest dziedziną, która rozwija się bardzo dynamicznie i cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dlatego warto wiedzieć co ciekawego dzieje się w branży oraz jakie wyzwania stawiają przed sobą osoby na co dzień zajmujące się trychologią.
(więcej…)
Wdrożenie zabiegów trychologicznych do gabinetu kosmetycznego z punktu widzenia kosmetyczki/kosmetologa może wydawać się skomplikowane. Choćby z tego względu, że trychologia kojarzy się z włosami, a włosy z fryzjerstwem. Nic bardziej mylnego.
Trychologia to dziedzina nauki zajmująca się anatomią, fizjologią i patologią zarówno włosów jak i skóry głowy co jest od siebie jednoznacznie uzależnione, ponieważ stan skóry głowy wpływa bezpośrednio na kondycję i wygląd włosów.
Gabinety kosmetyczne oferują swoim klientom szereg zabiegów upiększających obejmujących pielęgnację twarzy, ciała, dłoni czy stóp, a przecież skóra głowy to w dalszym ciągu integralna i nierozłączna część naszego ciała. Odpowiednio zadbana odpłaci nam pięknymi i zdrowymi włosami. Bardzo często problemy skóry twarzy, którymi zajmujemy się na co dzień występują również w obrębie skóry głowy np. nadmierne przetłuszczenie, suchość , świąd, podrażnienie itp.
Do najczęściej spotykanych problemów skóry głowy zaliczamy:
Oprócz tego:
Wystarczy poszerzyć wywiad z klientami, aby zauważyć, że większość z nich od lat boryka się z problemami w obrębie skóry głowy i bardzo często nie wie do kogo zwrócić się z prośbą o pomoc. Stąd propozycja poszerzenia zakresu usług gabinetów kosmetycznych o zabiegi trychologiczne.
Pytania ułatwiające diagnostykę:
Na podstawie odpowiedzi jesteśmy w stanie ocenić skalę problemu, a dzięki tym informacjom możemy również ustalić przyczynę występowania danych zaburzeń, co jest milowym krokiem do podjęcia ewentualnego leczenia (dermatologicznego, endokrynologicznego, ginekologicznego), wprowadzeniu zmian np. w odżywianiu, jak również ustaleniu zasad odpowiedniej pielęgnacji.
U większości z nas standardowa pielęgnacja skalpu ogranicza się zazwyczaj do mycia szamponem i używania odżywki. Szampon i odżywka dobrane są do rodzaju włosów, a nie do rodzaju skóry głowy, co oznacza, że dbamy głównie o włosy pozostawiając skórę samą sobie.
Dlatego już samo wprowadzenie do pielęgnacji specjalistycznych preparatów do skóry głowy daje rewelacyjne efekty.
Seria Tricho-esthetic składa się z 9 produktów profesjonalnych i 9 produktów detalicznych i są to:
Wystarczy oczyścić skórę głowy tricho-peelingiem, pozbyć się nagromadzonych przez całe lata zanieczyszczeń, środków do stylizacji, wydzielin naszej skóry, aby poczuć i zauważyć różnicę w jej funkcjonowaniu.
Tricho-szampon nazwany jest fizjologiczną kąpielą do skóry głowy i włosów nie bez przyczyny. Jego skład złożony z pro- i prebiotyków pozwala na przywrócenie skórze głowy naturalnej flory bakteryjnej, a co za tym idzie przywrócenie jej prawidłowych funkcji.
Wszystkie produkty zostały skomponowane w taki sposób, aby współdziałać ze sobą na zasadzie synergii, dlatego możemy je łączyć w różnych konfiguracjach.
Do tricho-szamponu możemy dodać dowolny tricho-ekstrakt, tworząc tym samym szampon kierowany na dany problem skóry głowy np. po dodaniu 30 kropel tricho-ekstraktu przeciw łojotokowi komponujemy szampon przeciwłojotokowy.
Podczas jednego zabiegu możemy zaaplikować kilka (max.3) tricho-ekstrakty, jeśli występuje więcej niż jeden problem w obszarze skalpu. Każdy z nich potęguje działanie kolejnego, jednak należy pamiętać, aby nakładać je w ściśle określonej kolejności zaczynając od tricho-ekstraktu p/wypadaniu następnie p/łojotokowi, p/łupieżowi tłustemu, p/łupieżowi suchemu, a na koniec p/podrażnieniom. Kolejność ta podyktowana jest fizjologią skóry i mieszka włosowego. Na początku musimy przeciwdziałać problemom zlokalizowanym jak najgłębiej w skórze, aby preparaty nałożone na bardziej powierzchowne problemy nie uniemożliwiły im wniknięcia w miejsce przeznaczenia.
Umiejętne dobranie preparatów zarówno do pielęgnacji domowej jak i gabinetowej poskutkuje wymiernymi efektami.
Sama procedura zabiegu trychologicznego nie jest ani trudna, ani skomplikowana. Jest to schemat obejmujący szereg czynności powtarzanych dokładnie w ten sam sposób, jak podczas zabiegu na twarz czy ciało.
Procedura zabiegu trychologicznego obejmuje:
Do wykonania zabiegu trychologicznego oprócz kosmetyków potrzebny jest sprzęt, którego duża część znajduje się już na wyposażeniu każdego gabinetu kosmetycznego.
Standardowo wykorzystujemy:
Trichoskop jest urządzeniem diagnostycznym służącym do wykonywania trichoskopii czyli zabiegu polegającego na oglądaniu skóry w 200-krotnym powiększeniu. W zabiegach trychologicznych wykorzystywany jest do diagnozowania chorób skóry głowy i obrazowania jej stanu. Jednak trichoskop ma o wiele większe zastosowanie. Może służyć do diagnozowania nie tylko skóry głowy, ale również skóry twarzy czy całego ciała. Zdjęcia z badania trichoskopowego przechowywać można w bazie danych klienta i wykorzystywać do monitorowania efektów zabiegów.
Oprócz trichoskopu podczas zabiegu trychologicznego wykorzystywana jest powszechnie znana w kosmetyce – darsonwalizacja, której działanie dezynfekujące i wywołujące przekrwienie jest bardzo pożądane.
Tricho-grzebień jest urządzeniem do elektrostymulacji. Wykorzystuje on prądy o niskiej i wysokiej częstotliwości, wysyłane do skóry i mieszka włosowego w formie paczkowanych impulsów. Impulsy te powodują zwiększenie ukrwienia komórek i w związku z tym dostarczenie wszystkich potrzebnych składników do cebulek włosowych co przyczynia się do hamowania atrofii i wypadania włosów.
Podczas zabiegu trychologicznego możemy wykonać mezoterapię mikroigłową. W tym celu zaleca się wykorzystanie dermapena. Zabieg ten pozwala na wprowadzenie substancji aktywnych w głębsze warstwy skóry, a terapia ma za zadanie zwiększyć żywotność mieszków włosowych, ograniczyć wypadanie włosów oraz stymulować wzrost nowych. Nie zaleca się używania dermorollerów na skórę owłosioną ze względu na ryzyko plątania i urywania włosów. Rollery spełniają swoją funkcję tylko na skórze nieowłosionej.
Częstym problemem przy wykonywaniu zabiegów trychologicznych w gabinecie kosmetycznym jest zmycie preparatów ze skóry głowy i włosów. W tym celu niezbędna jest myjka fryzjerska, w którą gabinet kosmetyczny nie jest zazwyczaj wyposażony.
Rozwiązaniem tego problemu może być kupno niedrogiej, przenośnej myjki fryzjerskiej, która spełnia swoją funkcję tak samo jak myjka stacjonarna. Taka myjka wnoszona jest na czas wykonywania zabiegu i chowana, gdy jest niepotrzebna. Umożliwia to profesjonalne wykonywanie zabiegów trychologicznych bez konieczności wprowadzania zmian organizacyjnych w gabinecie.
Przed przystąpieniem do zabiegu należy pamiętać, aby wykluczyć przeciwwskazania.
Do najczęstszych przeciwwskazań zaliczamy:
Jeśli podczas wywiadu okaże się, że klient ma przeciwwskazania do wykonania elektroterapii, możemy wykonać cały zabieg z pominięciem darsonwalizacji i eletrostymulacji.
Klient trychologiczny jest bardzo często bagatelizowany i podejmuje walkę ze swoim problemem na własną rękę. Raz z lepszym, raz z gorszym skutkiem.
Dlatego wprowadzenie zabiegów trychologicznych do gabinetu kosmetycznego powinno być naturalnym krokiem dla osób, które chcą kompleksowo zajmować się swoimi klientami oferując im pielęgnację „od stóp do głów”.
Czym sugerujemy się kupując szampon, do jakiej skóry głowy czy do jakich włosów jest przeznaczony? Najczęściej sugerujemy się stanem włosa, zapachem, często reklamą telewizyjną. Czy to dobrze?
(więcej…)
Opalona skóra nadal jest symbolem atrakcyjnego, pięknego i zdrowego wyglądu. Jest przez nas pożądana, szczególnie wiosną i latem, kiedy pozbawiamy się kolejnych warstw garderoby i odsłaniamy nogi, ramiona, dekolt.
W celu uzyskania ciemniejszego koloru skóry większość społeczeństwa korzysta regularnie z kąpieli słonecznych lub ekspozycji na sztuczne promieniowanie UV. Wielokrotna ekspozycja na promieniowanie naturalne, bądź sztuczne może prowadzić do osłabienia zdolności barierowych i podrażnień skóry. Jest przyczyną przyśpieszonego starzenia się skóry, które objawia się najczęściej: widoczymi zmarszczkami, wzrostem grubości warstwy stratum corneum, utratą jędrności, hiperpigmentacją, poszerzonymi naczyniami krwionośnymi, w konswekwencji może doprowadzić również do raka skóry.
Wzrost świadomości społeczeństwa odnośnie destrukcyjnego działania promienowania UV, przy istniejącej modzie na opaloną skórę, doprowadziły do potrzeby uzyskania opalenizny bez wyżej wymienionych skutków ubocznych. Bezpieczną alternatywą do opalania stały się preparaty kosmetyczne, które pozwalają uzyskać odpowiednio ciemniejszy koloryt skóry. Początki kremów samoopalających sięgają lat 60 XX wieku, wtedy powstał pierwszy krem samoopalający o nazwie “Man Tan” i służył jako balsam po goleniu dla mężczyzn.
W jaki sposób działają substancje zmieniające kolor naszej skóry, po aplikacji preparatu kosmetycznego? Najczęściej stosowaną i dobrze poznaną substancją jest DHA-dihydroksyaceton. Jego właściwości brązujące zostały odkryte przypadkowo w 1957 roku, kiedy to lek podawany dzieciom w terapii cukrzycy zaplamioną skórę zmieniał na brązową (lek z zawartością DHA). Stężenie dihydroksyacetonu w preparatach kosmetycznych wacha się od 2,5-10%. Jest to substancja, która po zetknięciu ze skórą reaguje z odpowiednimi aminokwasami, dając związki barwne, powodując w ten sposób przyciemnienie skóry.
Indywidualna mieszanka aminokwasów w naszej skórze determinuje efekt opalenizny po zastosowaniu preparatu samoopalajacego. Patrz Tabela.1.
Wpływ na uzyskany efekt ma również grubość naskórka, ilość aminokwasów, ilość użytego przez nas preparatu, pH skóry, a także zawartość procentowa DHA w formulacji. Po raz pierwszy reakcja dihydroksyacetonu z aminokwasami została opisana przez Louise Camille Maillarda w 1912 roku. Polega ona na reakcji nieenzymatycznych wolnych grup aminowych z grupami karboksylowymi grup redukujących (patrz Rysunek.1.). Reakcja ta zachodzi bardzo szybko i prowadzi do powstania barwnych związków polimerycznych zwanych melanoidami. Efekt opalonej skóry po zastosowaniu kremu z DHA (dihydroksyaceton) jest widoczny już po 1-2 h. Właściwości DHA zaowocowały powstaniem wielu kosmetyków samoopalających.
Innym bardzo podobnym związkiem, który z powodzeniem może zastąpić DHA jest erytruloza (1,3,4-trihydroksy-2-butanon). Jej budowa chemiczna i właściwości są bardzo zbliżone do DHA. Charakteryzuje się natomiast większą stabilnością, dlatego na efekt opalenizny trzeba czekać nawet całą dobę od momentu aplikacji.
Do składników poprawiających koloryt skóry stosowanych w połączeniu z DHA należą naturalne ekstrakty rośliine np. ekstrakt z korzenia marchewki, ekstakt z łupiny orzecha zawierający Juglon, ekstrakt z rośliny Lawsonia internis zawierający Lawson. Ekstrakty roślinne w połączeniu z DHA dają efekt bardzo zbliżony do naturalnej opalenizny, zastosowane samodzielnie nie przynoszą zadowalających efektów na skórze.
Obecnie działanie praparatów samoopalających nie ogranicza się tylko i wyłącznie do nadania równomiernej, atrakcyjnej opalenizny. Preparaty te często wzbogacone są w nowoczesne składniki aktywne, dając wielofunkcyjne samoopalacze. Mogą działać również ujędrniająco, antycellulitowo. nawilżająco, przeciwzmarszczkowo, ochronnie przed promieniowaniemUVA/UVB. Dodatkowym atutem każdego samoopalacza mogą być pięknie mieniące się na skórze pigmenty rozświetlajace w kolorze brązu lub złota, które nadają promienny i świeży wygląd naszej opalonej skórze.
Opalizujący Bronzer Bandi Cosmetics – Substancje aktywne: DHA, korzeń marchwi, kwas hialuronowy, łupiny orzecha, olej migdałowy, trokserutyna, rozświetlające drobiny
Wiek przybliżonego czasu pojawienia się skóry dojrzałej różnie bywa podawany. Jedni utożsamiają skórę dojrzałą z okresem okołomenopauzalnym, inni, już po 30 roku życia, gdy widoczne są pierwsze oznaki starzenia skóry.
W miarę upływu lat skóra starzeje się, a zmiany są coraz bardziej nasilone – zmarszczki, spadek sprężystości, zmiany degeneracyjne. Natomiast mechanizmy naprawcze są coraz mniejsze, związane z ograniczeniem możliwości regeneracji i wzrostu komórek. Im wcześniej rozpoczęta profilaktyka, tym skuteczniejsza.
Proces starzenia się organizmu zależy od czynników genetycznych, starzeniu również podlega skóra. W Cesarstwie Rzymskim kobiety żyły około 25 lat, obecnie czas życia kobiet w Polsce wydłużył się do 81 lat i wciąż ma tendencję wzrostową, a więc kobieta będąca w menopauzie żyje około 1/3 życia! Jest aktywna i chce młodziej wyglądać.
Starzenie skóry genetycznie uwarunkowane, czyli wewnątrzpochodne związane jest ze spadkiem hormonów w okresie okołomenopauzalnym, tzw. starzenie hormonalne, na które nakłada się starzenie chronologiczne, związane z wiekiem, przez niektórych określane jako fizjologiczne. Do tego procesu dołącza się starzenie zewnątrzpochodne, a więc wywołane przez czynniki środowiskowe, najbardziej znane to starzenie posłoneczne – fotostarzenie i starzenie związane z ekspozycją na dym tytoniowy„skóra palacza”. Niektórzy wyróżniają starzenie związane z mimiką tzw. miostarzenie.
Im więcej czynników uszkadzających, nakładających się, tym proces starzenia skóry przebiega szybciej. Obraz skóry jest wypadkową tych czynników i w zmianach bardzo nasilonych możemy mówić o skórze starczej. Na starzenie posłoneczne narażone są przede wszystkim osoby o jasnej karnacji, o słabej naturalnej ochronie, chętnie eksponujące się na słońce. Obserwuje się pogrubienie skóry, głębokie zmarszczki i bruzdy, nierównomierny rozkład barwnika, a więc przebarwienia i odbarwienia, obraz pstrej skóry, widoczne są także teleangiektazje. Skóra jest szorstka z hyperkeratozą, czyli zgrubieniem naskórka – warstwy rogowej. Pojawiają się zmiany przednowotworowe i nowotwory skóry. Skóra, która starzeje się fizjologiczne jest ścieńczała, wiotka z licznymi drobnymi zmarszczkami. W badaniu histologicznym skóry ze starzeniem posłonecznym przeważają zmiany przerostowe, nierównomierny rozkład barwnika, czyli melaniny, zaciera się granica skórno- naskórkowa, skracają sople naskórkowe i brodawki skórne, dochodzi do zwyrodnienia włókien sprężystych i zbijania się w bezpostaciowe masy – elastoza. W starzeniu fizjologicznym przeważają zmiany zanikowe – spada liczba włókien kolagenowych, są jakby „rzadziej ułożone” – zmniejsza się ich gęstość. Skóra traci prawidłowe napięcie, nie ma podpory z rusztowania z włókien kolagenowych i sprężystych i w tych miejscach jakby się zapada tworząc zmarszczki. Komórki warstwy podstawnej dzielą się wolniej. Stopniowo pogarsza się unaczynienie. Mniejsza liczba gruczołów łojowych i potowych prowadzi do suchości skóry. Stopniowo skóra daje obraz skóry dojrzałej wykazującej elementy starzenia fizjologicznego i posłonecznego, obraz kliniczny zależy od genetycznych uwarunkowań i czynników środowiskowych. Może być to cera sucha, wrażliwa, naczyniowa lub ze skłonnością do przetłuszczania się.
Posiadając wiedzę o tych procesach można je opóźnić przez odpowiednią profilaktykę. Konieczna jest ochrona przed słońcem, stosowanie wysoce aktywnych składników opóźniających starzenie skóry, jak i o właściwościach naprawczych, regenerujących uszkodzone struktury. Wskazane są preparaty zmniejszające liczbę wolnych rodników, a więc witamina A, B3, C, E, flawonoidy z zielonej herbaty, soi, miłorzębu japońskiego, koenzym Q10. Jedną z najlepiej przebadanych i najbardziej cenionych substancji przeciwstarzeniowych jest czysty retinol. Przyśpiesza on wymianę starych komórek na nowe (turn-over naskórka), a więc ułatwia złuszczanie naskórka i przeciwdziała powstawaniu zmian przednowotworowych i nowotworów. Oddziałuje na głębsze warstwy skóry zwiększając jej elastyczność, przez pobudzenie syntezy kolagenu i elastyny oraz hamowanie powstawania metaloproteinaz – enzymów rozkładających kolagen. W rezultacie skóra staje się jędrniejsza i bardziej elastyczna, znikają drobne zmarszczki, a głębokie i mimiczne spłycają się. Obserwuje się również rozjaśnienie przebarwień i nowotworzenie naczyń krwionośnych. Kolejną polecaną substancją w walce ze starzeniem jest doskonale znana Witamina C i jej coraz skuteczniejsze, stabilniejsze formy. Jej dobroczynny, wielokierunkowy wpływ na skórę jest wręcz nieograniczony. To doskonały antyoksydant rozjaśniający przebarwienia, hamujący syntezę melaniny. Współdziała z witaminą E, która ma właściwości antyutleniające, wzmacnia barierę naskórkową, hamuje stany zapalne.
W pielęgnacji skóry dojrzałej niezastąpione będą również regularne zabiegi w gabinetach kosmetycznych – regenerujące, nawilżające, zmniejszające przebarwienia, korzystnie działa sonoforeza, jontoforeza, mezoterapia bezigłowa. Pamiętać trzeba o diecie bogatej w witaminy i mikroelementy, utrzymaniu prawidłowej masy ciała i wysiłku fizycznym.