Dzisiaj będzie o maskach, ale nie o tych ochronnych, których nie lubimy i mamy dość. Będzie o maskach, których stosowanie jest przyjemnością, które służą naszej cerze, pielęgnują ją i upiększają. Odstresowują, wyciszają, dają poczucie dbania o siebie. A co najważniejsze poddają skórę bardziej intensywnej i dogłębnej regeneracji, ponieważ w porównaniu do kremów, dostarczają więcej składników aktywnych.
Jaką maskę wybrać?
Jest wiele rodzajów masek od kremowych, po żelowe, gommage, peel off, w płacie, w proszku. Zmywalne i nie, twarde i miękkie. Różnią się od siebie konsystencją, stopniem zasychania, formą aplikacji, efektami. Pod różnymi względami możemy je kategoryzować. Nie forma jest jednak najważniejsza, a ich skład i działanie, które decydują o tym, która maska jest odpowiednia dla danej cery. Innego przecież preparatu potrzebować będzie młoda skóra tłusta, innego sucha dojrzała, a jeszcze inaczej trzeba potraktować problematyczną cerę naczynkową.
Maski kremowe
Moimi ulubionymi są maski kremowe, o konsystencji gęstego, cięższego kremu, które po prostu nakłada się na twarz grubszą warstwę, skóra wchłania, ile potrzebuje a resztę się zmywa. Mojej dojrzałej i suchej cerze doskonale służą kremowe kuracje Medical Expert.
Kremowa kuracja przeciw zmarszczkom z retinolem
Jesienią i zimą, do wczesnej wiosny stosuję maskę retinolem i witaminą C, których właściwości (przeciwstarzeniowych retinolu i antyoksydacyjnych witaminy C) nie trzeba zachwalać. Mówią same za siebie. Dlatego śmiało 2,3 razy w tygodniu aplikuję na twarz solidną porcję tego przeciwstarzeniowego preparatu. Skóra wchłania go niczym gąbka wodę. A rano jest zauważalnie wygładzona, nawilżona, uelastyczniona. Po kilku tygodniach kuracji czuję się wyraźnie odmłodzona. Mieszanka dwóch super odmładzaczy potrafi zdziałać cuda.
Kremowa kuracja nawilżająco-naprawcza
Latem i wczesną jesienią, kiedy cera zdecydowanie potrzebuje nawilżenia co wieczór sięgam po maskę nawilżająco-naprawczą, bogatą w kwas hialuronowy, ektoinę, olej kokosowy, estry cholesterolu. Każdy z tych składników działa dobroczynnie. Ektoina – chroni przed szkodliwym wpływem zanieczyszczeń środowiska, uszkodzeniami, wolnymi rodnikami. Intensywnie nawilża i regeneruje.Kwas hialuronowy, wiadomo zatrzymuje wodę w naskórku, doskonale nawilża. Olej kokosowy regeneruje, odżywia i poprawia elastyczność naskórka. Estry cholesterolu mają właściwości naprawcze i silnie nawadniają. Wszystko to sprawia, że po stosowaniu kuracji znikają przesuszenia i szorstkości, zmarszczki się rozprasowują. Z kolei cienką skórę pod oczami ratuje krem-maska na te okolice. I to nie tylko po lecie, kiedy kurze łapki są jeszcze bardziej widoczne. Godziny pracy przy komputerze, nieustanne wpatrywanie się w różnego rodzaju monitory robią swoje i skóra w tych miejscach jest wciąż przesuszona. Dlatego codziennie na noc wklepuję tu maskę, która za sprawą wspomnianych składników niweluje zmarszczki, uelastycznia i rozświetla.
Całonocna kuracja nawilżająco-łagodząca
Każdej cerze na pewno przysłuży się, i to niezależnie od pory roku maska nawilżająco- łagodząca. Ta zawierająca kompleks łagodzący, oleje, wyciągi roślinne i d-pantenol maska skutecznie łagodzi podrażnienia, nawilża i koi. Działa również przeciwzapalnie i radzi sobie ze skutkami promieniowania UV. Pomoc dla skóry po lecie, po słońcu, po nartach, po mroźnym dniu i upalnym. Must have w łazience.
Cery problematyczne
Jeszcze słów parę o cerach problematycznych, trądzikowej i naczynkowej. Z nimi łatwo nie jest.
Ta pierwsza zmaga się z namiarem sebum, zaskórnikami, a często i głębszymi zmianami. Głównym zadaniem masek będzie więc usunięcie sebum, dogłębne oczyszczenie. W tej roli sprawdzi się znana i lubiana od lat maska wykorzystująca właściwości oczyszczające drożdży. Delikatnie złuszcza, odświeża, przeciwdziała powstawaniu grudek i zaskórników, rozjaśnia i poprawia koloryt. Przy większych problemach pomocna będzie maska antytrądzikowa. Ten specjalistyczny preparat na bazie kwasu salicylowego, odblokowuje ujścia gruczołów łojowych, ogranicza ilość zaskórników i wykwitów trądzikowych. Niweluje stany zapalne i chroni powierzchnię skóry przed rozprzestrzenianiem się bakterii wywołujących trądzik. I co ważne nawilża i matowi.
Druga, czyli wrażliwa cera naczynkowa powinna unikać ciężkich konsystencji, mocno zasychających masek, silne działających składników. Tu zbawienne okazują się naturalne wyciągi roślinne i witaminy obkurczające naczynia krwionośne. I znów do wyboru mamy dwa preparaty. W lżejszych przypadkach żelową maseczkę redukującą zaczerwienienia z m.in. rutyną, kasztanowcem, arniką, która wzmacnia naczynia krwionośne, zmniejsza ich widoczność, redukuje drobne zaczerwienienia. Przywraca jaśniejszy koloryt skóry, uspokaja ją i koi. Można ją zmyć po 20 minutach lub zostawić na noc do wchłonięcia. Zawsze spełni swoje zadanie. Z kolei kremowa kuracja na naczynka, bogata w witaminy PP i K, ma cięższą konsystencję i bardziej odżywcze działanie. Zapewnia odbudowę naturalnej bariery ochronnej skóry, łagodzi objawy jej szorstkości, pieczenia i świądu oraz redukuje przetrwały rumień.
Każda cera znajdzie coś dla siebie. A maski warto stosować, bo są proste i przyjemne w użyciu, szybką działają, rozwiązują konkretny problem. Poza tym poprawiają samopoczucie i zapewniają chwile wytchnienia, których tak bardzo potrzebujemy.
Zatrzymać młody wygląd skóry jak najdłużej. O tym marzy chyba każda z nas. Ale jak to zrobić skoro ciągle słyszymy, że to zasługa dobrych genów? A co jeśli te nasze geny nie są najlepsze. I jaka jest w tym wszystkim rola antyoksydantów?
Starzenie się skóry możemy podzielić na wewnątrzpochodne i zewnątrzpochodne. Wbrew obiegowej opinii geny mają ograniczony wpływ na nasz wygląd. Szacuje się, że warunkują one ok. 20% całego procesu starzenia. To jak wygląda nasza skóry i jak długo zachowa młodość zależy przede wszystkim od naszego stylu życia i wpływu czynników zewnętrznych.
Jednym z ważniejszych czynników przyspieszających starzenie się skóry jest promieniowanie UV i to zarówno to pochodzące ze słońca, jak i ze sztucznych źródeł światła. Dodatkowo wymienić tu należy także zanieczyszczenie powietrza, używki, nieprawidłową dietę i długotrwały stres. Wszystkie one prowadzą do wytwarzania w naszym organizmie tzw. wolnych rodników.
Czym są wole rodniki?
Wolne rodniki to reaktywne formy tlenu, które łącząc się z strukturami komórkowymi (białkami, lipidami, DNA) prowadzą do ich uszkodzenia. Cząsteczki te powstają w naszym organizmie każdego dnia i w normalnych warunkach ich negatywne skutki mogą być naprawione lub usunięte przez wyspecjalizowane mechanizmy obronne. Jednak jeśli wolnych rodników powstaje na raz zbyt wiele (np. pod wpływem intensywnej ekspozycji na promieniowanie UV) to odpowiedzialne za obronę naszego organizmu procesy mogą zawieść lub przebiegać z małą dokładnością. Skutkiem tego procesu jest właśnie przyspieszone starzenie się skóry, a zapobiegać mu pomagają antyoksydanty.
Antyoksydanty kontra wolne rodniki
Antyoksydanty, inaczej przeciwutleniacze, to substancje, które mają dobroczynny wpływ na skórę poprzez neutralizowanie oddziaływania na jej struktury wspomnianych wolnych rodników. Ich mechanizm działania polega na przyłączeniu się do agresywnej cząsteczki tlenu i w ten sposób zmniejszaniu jej reaktywności. Wśród antyoksydantów stosowanych w kosmetyce wyróżnia się wyciągi roślinne bogate w polifenole (np. z zielonej herbaty, borówki, owoców leśnych), karotenoidy (np. likopen). Jednak najbardziej popularnymi antyoksydantami i jednocześnie jednymi z najbardziej skutecznych są witaminy: A, E i C.
Witamina C – skuteczny antyoksydant
Witamina C to jeden z najsilniejszych antyoksydantów, chroniących nasz organizm przed wolnymi rodnikami. Ma ona jednak również inne niezwykle cenne właściwości, które sprawiają, że chętnie bywa wykorzystywana w recepturach preparatów kosmetycznych. Zaliczyć tu możemy przede wszystkim jej wpływ na produkcję w skórze włókien kolagenowych, które odpowiadają za utrzymanie jej jedności i zapobiegają powstawaniu zmarszczek. Dodatkowo witamina C wyrównuje koloryt cery i chroni skórę przed powstawaniem przebarwień. Jedynym minusem stosowania czystej formy witaminy C w kosmetykach, jest jej niska stabilność i szybka utrata właściwości. Dlatego wybierając preparat z witaminą C warto sięgnąć po taki, który zawiera w składzie jej ustabilizowane pochodne, jak np. tetraizopalmitynian askorbylu.
Wewnętrznie czy zewnętrznie?
Witamina C i inne antyoksydanty pomagają nam nie tylko na dłużej zachować młody wygląd, ale i zdrowie. Nie dziwi więc fakt, że uzupełniamy w nie naszą dietę czy okresowo je suplementujemy. Czy jednak witamina C stosowana doustnie może zadbać o potrzeby skóry? Niestety nie. Choć skóra to nasz największy narząd i pełni przy tym ważne funkcje, to jednak w hierarchii mózg, serce, wątroba klasuje się niestety na ostatnim miejscu. Znaczy to tyle, że zawsze są „ważniejsze” organy, do których należy dostarczyć witaminę C, a do skóry dociera jedynie znikoma jej ilość. Dlatego tak ważne jest, by ten cenny antyoksydant był również do naszej skóry dostarczany z zewnątrz – w kosmetykach.
Każdego dnia nasza skóra jest narażona na atak wolnych rodników. Jeśli odpowiednio jej nie ochronimy przyczyni się to do przyspieszenia procesu starzenia. Dlatego w pielęgnacji warto sięgać po preparaty z antyoksydantami. Ja stosuje je codziennie a Wy?
Na co szczególnie warto zwrócić uwagę przy wyborze kosmetyków dla mężczyzn? Czym skóra męska różni się od damskiej? Przede wszystkim ma nieco inną budowę niż kobiet, a na co dzień mają na nią wpływ inne czynniki zewnętrzne.
Jakie są różnice?
Skóra mężczyzn jest o ok. ¼ grubsza niż skóra kobiet i ma więcej gruczołów dzięki czemu w późniejszym wieku widoczne są pierwsze zmarszczki, ale też może występować większa skłonność do np. zaskórników. Nieprawidłowo pielęgnowana wcześniej czy później może być przesuszona i pojawią się problemy z jej nadwrażliwością, a częste golenie dodatkowo zmniejsza grubość warstwy rogowej naskórka, co także sprzyja podrażnieniom cery.
Jak wybrać kosmetyki dla mężczyzn?
Pielęgnacja męskiej skóry powinna zatem uwzględniać różnice w jej budowie, a także rodzaj i aktualny stan cery.
Po pierwsze ukojenie i nawilżenie
Po każdym goleniu, ale też najlepiej zawsze rano i wieczorem warto zastosować krem nawilżający, który ma jednocześnie właściwości kojące. Zredukuje on podrażnienie i usprawni odbudowę naturalnej bariery ochronnej skóry. Panowie najczęściej preferują lekkie konsystencje dlatego szczególnie polecamy: Krem intensywnie nawilżający – lekki, wyraźnie nawilżający i kojący – to wybór nr 1 wśród Panów. Jest niekomedogenny (nie przyczynia się do powstawania zaskórników), więc UWAGA – będzie chętnie podbierany Paniom 🙂 Alternatywnie może to być również Lekka emulsja nawilżająca – hypoalergiczny, lekki krem nawilżający, który dodatkowo pomaga zredukować problem z pojawiającymi się niedoskonałościami po goleniu. Regularnie stosowany ma właściwości seboregulujące – jeśli cera Twojego mężczyzny się przetłuszcza tą jego cechę doceni szczególnie.
Po drugie odpowiednie oczyszczanie
Mydło nie powinno być podstawą oczyszczania skóry ani w pielęgnacji cery damskiej ani męskiej. Jako kosmetyki dla mężczyzn do demakijażu polecamy: Morski żel oczyszczający do twarzy – jest delikatny dla skóry, nie przesusza jej. Tonizujący żel do mycia twarzy – hypoalergiczny, delikatny dla skóry żel, który jednocześnie dba o prawidłowe pH cery.
Po trzecie redukcja zaczerwienienia skóry
I coś o czym często Panowie zapominają – zaczerwienienie skóry może być spowodowane przejściowym podrażnieniem, ale jeśli utrzymuje się dłużej, może być objawem początku trądziku różowatego, który szczególnie u Panów może mieć silny przebieg. Dlatego warto, by kosmetyki dla mężczyzn także wzmacniały naczynia krwionośne. Panom, którzy mają cery suche polecamy – Kremową kurację na naczynka. To bogaty krem na noc, który zredukuje podrażnienia, napięcie naskórka wynikające z przesuszenia i zmniejszy problem widoczności rozszerzonych naczyń krwionośnych. Panom, którzy cenią sobie bardzo lekkie, niemal niewyczuwalne konsystencje polecamy Serum redukujące zaczerwienienia. Powinno być nakładane codziennie, a na nie dopiero krem.
Dajcie znać w komentarzach kto przeczytał powyższy artykuł? Pani czy Pan? 🙂
Odpowiednia pielęgnacja skóry jest ważna dla każdego z nas. Niestety często mamy problem z prawidłowym doborem kosmetyków, wynikającym z tego, że nie wiemy jaki rodzaj cery posiadamy. Dlatego określenie rodzaju cery jest bardzo ważne. Ponieważ jest to pierwszy krok, który decyduje o tym, czy dany kosmetyk się u nas sprawdzi.
Jakie są rodzaje cery?
Każdy z nas chociaż raz w życiu zadał sobie pytanie: „Jaki rodzaj cery posiadam?”. Wbrew pozorom odpowiedź nie przychodzi nam tak łatwo, jeśli nie wiemy od czego zacząć. W celu rozpoznania rodzaju cery należy poznać typy skóry oraz ich cechy charakterystyczne.
Wyróżniamy cztery podstawowe rodzaje cer:
Skóra sucha – produkuje za małą ilość sebum przez co występuje uczucie jej „napięcia”, szorstkości, często towarzyszy jej łuszczenie, swędzenie i pieczenie. Cechą charakterystyczną jest też przesuszenie i matowy wygląd cery, szybciej widoczne są też oznaki starzenia się skóry.
Skóra normalna – wyglądem przypomina skórę dziecka, jest gładka, jednolita, promienna, odpowiednio nawilżona, nie produkuje nadmiernie sebum. Taki rodzaj skóry posiadają najczęściej osoby młode.
Skóra tłusta – cechą charakterystyczną jest nadmierna produkcja sebum na całej twarzy oraz rozszerzone „pory”. Często posiadacze tego typu skóry borykają się z niedoskonałościami i zaskórnikami. Ten rodzaj cery ma też swoje zalety: skóra jest grubsza i jednocześnie mniej podatna na uszkodzenia oraz wolniej widać na niej upływ czasu.
Skóra mieszana – jest to połączenie dwóch rodzajów cery: suchej i tłustej. Przetłuszcza się najczęściej w strefie T (czoło, nos, broda) a na policzkach często jest przesuszona. Jest to najczęściej występujący rodzaj skóry.
Odpowiednia pielęgnacja a rodzaj cery
Skoro już znamy rodzaje cer oraz ich cechy charakterystyczne, to dobranie pasujących do nas kosmetyków nie będzie aż tak trudne.
Dla cery suchej warto wybierać delikatne produkty myjące, które nie będą jej dodatkowo wysuszały. Kremy natomiast powinny zawierać składniki nawilżające, tłuszczowe, które pomogą odbudować płaszcz hydrolipidowy i zapobiegną utracie wody z naskórka. Do tego typu skóry warto wybierać peelingi enzymatyczne oraz chemiczne o działaniu delikatnie złuszczającym oraz nawilżającym.
Posiadacze skóry normalnej mają tak naprawdę szeroki wachlarz produktów do wyboru. To na czym należy się na pewno skupić to nawilżanie – każda skóra tego potrzebuje. Tego typu preparaty zapewnią skórze ochronę i zapobiegną ewentualnemu przesuszeniu.
Przy cerze mieszanej należy wybierać zarówno preparaty nawilżające jak i normalizujace. Ważne jest by wybierać preparaty, które zmniejszą przetłuszczanie się skóry (w strefie T) a jednocześnie nie zwiększą przesuszenia w pozostałych rejonach twarzy. Jeśli chodzi o peelingi to możemy stosować różnego rodzaju, mogą być enzymatyczne, mechaniczne bądź chemiczne.
Mając cerę tłustą pamiętajmy, aby unikać agresywnych preparatów, które mogłyby spowodować zwiększoną produkcję sebum. Należy stosować produkty nawilżające, niekomedogenne, które nie będą blokowały ujść gruczołów łojowych oraz preparaty seboregulujące. Warto wybierać peelingi enzymatyczne oraz chemiczne oparte m.in. na kwasie pirogronowym i salicylowym, dzięki czemu zmniejszymy ilość powstawania niedoskonałości.
Stan, kondycja i wygląd cery zależy od wielu czynników. Jednym z nich, niezwykle istotnym jest stan warstwy hydrolipidowej skóry. Często dobierając pielęgnację skupiamy się na składnikach, które mają zadziałać w głębi skóry, stosujemy różne metody poprawy ich przenikalności, a okazuje się, że wygląd cery nie ulega poprawie. W takim przypadku swoją uwagę warto skupić na to w jakiej kondycji jest płaszcz hydrolipidowy skóry.
Tarcza obronna
Płaszcz hydrolipidowy skóry jest uważany za jej pierwszą linię obrony przed światem zewnętrznym. Warstwa ta jest zbudowana z połączonej wydzieliny gruczołów łojowych i potowych. Jej głównymi składnikami poza wodą są: glicerydy, woski, cholesterol i jego pochodne oraz skwalen i wolne kwasy tłuszczowe.
Skład płaszcza hydrolipidowego jest zmienny w zależności od wielu czynników. Jednym z nich jest wiek. W przypadku dzieci, których skóra wydziela małą ilość sebum warstwa ta jest niezwykle delikatna, a sama skóra przez to skłonna do przesuszenia i podrażnień. W okresie dojrzewania ilość wydzielanych wraz łojem lipidów jest zdecydowanie większa, by wraz ze starzeniem się skóry znów zmaleć.
Rola płaszcza hydrolipidowego
Prawidłowy stan płaszcza hydrolipidowego ma ogromny wpływ na wygląd cery. Po pierwsze ogranicza nadmierną utratę wody z głębszych warstw skóry, chroniąc tym samym przed jej odwodnieniem, nieprawidłowym złuszczaniem i szorstkością. Dodatkowo ogranicza negatywne oddziaływanie na komórki niesprzyjających czynników środowiskowych np. wiatr, mróz, suche gorące powietrze. Płaszcz hydrolipidowy pozwala także utrzymać na powierzchni skóry odpowiedni, lekko kwaśny odczyn pH. Ma to ogromne znaczenie, gdyż umożliwia wzrastanie na skórze dobroczynnych mikroorganizmów (mikrobiomu), a ogranicza rozwój drobnoustrojów patogennych. Jeśli więc skóra jest sucha, szorstka, nadmiernie się złuszcza, łatwo ulega podrażnieniom, ma skłonność do występowania niedoskonałości lub zaczerwnienienia to znak, że płaszcz hydrolipidowy może być uszkodzony. Co zrobić by go odbudować?
Odbudowa płaszcza hydrolipidowego
Odbudowa naturalnego płaszcza hydrolipidowego nie zawsze
jest łatwa. W przebiegu niektórych chorób np. AZS, łuszczyca może być procesem
długotrwałym i wymagającym. Jednak warto być cierpliwym, gdyż przy odpowiedniej
pielęgnacji kondycja cery ulega znacznej poprawie.
Kiedy już wiemy, że stan warstwy hydrolipidowej nie jest dobry i wymaga naszej interwencji warto zaopatrzyć się w odpowiednie preparaty pielęgnacyjne. Po pierwsze odpowiedni demakijaż. Nie tylko nie powinien on zawierać silnie odtłuszczających skórę detergentów, ale już na tym etapie powinien dbać o odpowiednie nawilżenie cery. Niezastąpionym preparatem okazuje się tu być Emoliecyjne masełko oczyszczające, które dzięki zawartości emolientów natychmiast wygładza skórę i zmniejsza jej szorstkość. Kolejny krok to odpowiednio dobrany krem. Powinien on zawierać składniki, które naturalnie budują płaszcz hydrolipidowy, takie jak estry cholesterolu, skwalan czy kwasy tłuszczowe. Cennym uzupełnieniem pielęgnacji będą również preparaty zawierające ceramidy, mocznik, kwas mlekowy, które mimo iż nie występują w płaszczu hydrolipidowym, to pomagają utrzymać skórze odpowiedni poziom jej nawilżenia.
Wiele problemów ze skórą wynika z uszkodzenia jej hydrolipidowego płaszcza. Dlatego wybierając kosmetyki do codziennej pielęgnacji warto pamiętać o tej naturalnej barierze ochronnej.
Rogowacenie to proces keratynizacji w naskórku. Zaburzenia rogowacenia mogą być wrodzone i nabyte. Wrodzone uwarunkowane są genetycznie, a nabyte powstają w wyniku działania różnych czynników zewnętrznych. Mogą także towarzyszyć różnym schorzeniom narządów wewnętrznych. Hiperkeratoza dotyczy zazwyczaj określonej okolicy (okolic) ciała.
Jak przebiega rogowacenie naskórka?
Prawidłowy przebieg rogowacenia umożliwia wytworzenie bariery ochronnej zapobiegającej utracie płynów. Proces zaczyna się w warstwie podstawnej naskórka, która ma zdolność do podziału. Komórki przemieszczające się ku powierzchni naskórka przechodzą wiele zmian, a ich cytoplazma, po wielu procesach z udziałem licznych enzymów zostaje „zamieniona” w keratynę. Warstwa rogowa dzięki specyficznej budowie jest odporna na działanie różnych czynników zewnętrznych.
Co to jest hiperkeratoza?
Warstwa rogowa powinna ulec złuszczeniu, jako naturalny bodziec do odnowy naskórka. W miarę przesuwania się komórek naskórka ku zewnętrznej warstwie (rogowej) desmosomy łączące komórki stają się słabsze, aż komórki oddzielają się. Jest to złuszczanie naskórka. Jednak w niektórych schorzeniach degradacja desmosomów bywa zaburzona, i występuje hiperkeratoza.
Przyczyny hiperkeratozy
Hiperkeratoza skóry może być następstwem uwarunkowań genetycznych, schorzeń narządów wewnętrznych i skóry, a także działania różnych czynników środowiska zewnętrznego.
Genetycznie uwarunkowane zaburzenia rogowacenia
W łuszczycy obserwujemy nadmierne i nieprawidłowe rogowacenie, a cykl przejścia komórki od warstwy podstawnej do rogowej wynosi zaledwie kilka dni. Inne zaburzenia rogowacenia o różnym nasileniu zmian uwarunkowane genetycznie to rogowacenie przymieszkowe, rybia łuska, rogowce dłoni i stóp.
Nabyte nadmierne rogowacenie – modzele i odciski
Nabyte nadmierne rogowacenie dotyczy zazwyczaj stóp, niekiedy również dłoni. Modzel to ograniczone, nadmierne rogowacenie, blado-żółtawe, zlokalizowane w miejscu nadmiernego ucisku najczęściej w okolicy palucha i piątego palca stopy, na dłoniach (strona wewnętrzna) w związku z wykonywaną pracą. Odcisk to zgrubienie warstwy rogowej z wytworzeniem bolesnego rdzenia. Najczęstsza lokalizacja to grzbietowe powierzchnie palców stóp. Główne przyczyny pojawiania się modzeli i odcisków to nadmierny ucisk, nieprawidłowe obuwie, wady stóp.
Nadmierne rogowacenie dłoni i stóp
Hiperkeratoza może być obecna w chorobach skóry jak łuszczyca, wyprysk, grzybica złuszczająca stóp. Może pojawiać się w miejscach nasilonego nacisku na stopy (np. w przebiegu otyłości, deformacji stóp), w nowotworach i różnych schorzeniach narządów wewnętrznych. Nasilone rogowacenie dłoni i stóp obserwowane u kobiet w okresie menopauzy nazywamy rogowcem klimakterycznym, czy wypryskiem modzelowatym. W przypadku rogowacenia dłoni i stóp skóra jest sucha, mało elastyczna, mogą pojawiać się bolesne pęknięcia, niekiedy dochodzi do wtórnej infekcji bakteryjnej.
Rogowacenie przymieszkowe
To jedno z częstych chorób przebiegających z hiperkeratozą. Obserwuje się nadmierne rogowacenie ujść mieszków włosowych, znaczną suchość skóry. Drobne „rogowe grudki” obecne są na tylnej lub bocznej powierzchni ramion i ud, a skóra przypomina „tarkę”.
Jak leczyć i pielęgnować skórę z zaburzeniami rogowacenia?
W zależności od choroby podstawowej stosowane jest „celowane” leczenie hiperkeratozy. Jednak zawsze istotne znaczenie ma profilaktyka i systematyczna pielęgnacja skóry. Należy unikać czynników drażniących, a w przypadku rogowacenia stóp – nosić wygodne obuwie, dbać by nie dochodziło do ich deformacji. Przy współistniejącej znacznej suchości skóry, do pielęgnacji warto wprowadzić składniki nawilżające i natłuszczające. Mogą to być preparaty z zawartością emolientów, ceramidów, masła shea, skwalanu, kwasu hialuronowego czy mukopolisaharydów. W celu usunięcia nagromadzonych mas rogowych poleca się preparaty keratolityczne np. mocznik, kwas salicylowy, kwas mlekowy. U części pacjentów można stosować mechaniczne i chemiczne złuszczanie warstwy rogowej.
