Niby wiesz jak ważna jest ochrona skóry przed promieniowaniem UV, jak negatywnie słońce może oddziaływać na stan i kondycję cery, a jednak z kremem z filtrem do twarzy jakoś tak Ci nie po drodze? Bo sprawia, że skóra szybciej zaczyna się „świecić”, bo makijaż gorzej się utrzymuje, bo pojawiają się po nim na skórze niedoskonałości… Jeśli masz cerę mieszaną, tłustą lub problematyczną, stosowałaś/łeś już wiele kremów z filtrem i żaden jak dotąd się nie sprawdził, to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie.
Krem z filtrem to podstawa
Wiele mówi się o tym, że stosowanie kremu z filtrem jest ważnym elementem profilaktyki przeciw przebarwieniom, fotostarzeniu, powstawaniu znamion barwnikowym. Mniej jednak słyszymy o tym jak ważny jest to kosmetyk w przypadku cery tłustej czy problematycznej.
Promieniowanie UV oddziałuje niekorzystnie na ten typ cery poprzez dwa mechanizmy:
wpływa na lipidy naskórkowe, powodując zaburzenie funkcji bariery ochronnej skóry. To z kolei przyczynia się do nadmiernej transepidermalnej utraty wilgoci. Skóra chcąc bronić się przed odwodnieniem zaczyna produkować zwiększoną ilość sebum, które jest dogodnym podłożem do rozwoju bakterii Cutibacterium acnes,
nasila rogowacenie naskórka, prowadząc do pogrubienia warstwy rogowej. Proces ten sprzyja gromadzeniu się sebum i mas rogowych w obrębie ujść gruczołów łojowych, zatykaniu ich i powstawaniu zaskórników i wykwitów trądzikowych.
W efekcie, po możliwej początkowej poprawie stanu skóry trądzikowej związanej z immunosupresyjnym działaniem słońca, następnie dochodzi do zaostrzenia występowania zmian.
Lekki krem z filtrem SPF50
Nowoczesne kremy z filtrem to kosmetyki, które nie tylko szerokopasmowo chronią skórę przed niekorzystnym wpływem promieniowania UV, ale także pielęgnują cerę i redukują występujące problemy. Takim właśnie kosmetykiem jest Tonujący krem SPF50, który idealnie sprawdzi się w przypadku cer mieszanych tłustych i problematycznych. Preparat ten ma niezwykle lekką, niebielącą, praktycznie niewyczuwalną na skórze konsystencje. Nie wyświeca się w trakcie dnia i nie wpływa na mniejszą trwałość nałożonego makijażu. Dodatkowo dzięki zawartości niacynamidu, regularnie stosowany zmniejsza ilość wydzielanego sebum i wzmacnia funkcje barierowe skóry. W przypadku cer problematycznych jest to szczególnie istotne.
A może SPF20?
Podobną konsystencję, przyjazną dla cer problematycznych ma również PMF Ochronny krem nawilżając SPF20. Preparat ten chroni skórę przed odwodnieniem i negatywnym oddziaływaniem czynników zewnętrznych, a także reguluje wydzielanie sebum. Czy jednak SPF20 to wystarczająca ochrona przed słońcem? Badania przeprowadzone nad efektywnością działania filtrów wskazują, że SPF50 chroni skórę przed promieniowaniem UVB w ok. 98%. Dla porównania SPF20 zabezpiecza skórę w ok. 95%. Nie jest to zatem duża różnica, zwłaszcza jeśli preparat jest stosowany jako tzw. filtr miejski. Pamiętajmy jednak, że faktyczna wysokość ochrony przed promieniowaniem kosmetyku z SPF zależy w dużej mierze od prawidłowej aplikacji skórę.
W przypadku cery mieszanej, tłustej, problematycznej bardzo ważnym kryterium przy doborze kosmetyków do pielęgnacji jest konsystencja produktu. Dlatego w celu ochrony skóry przed promieniowaniem warto wybrać lekki krem z filtrem, który nadmiernie nie obciąży skóry.
Olejowanie włosów to zabieg, który zdecydowanie zyskał na popularności w ostatnich latach. Nie jest to jednak żadna nowość. Ten sposób na pielęgnację włosów i skóry głowy znały już dobrze także kobiety w starożytności. Olejowanie włosów stosowane było najczęściej w suchym, gorącym klimacie jako ochrona przed niekorzystnym wpływem promieniowania UV lub w klimacie wilgotnym, w celu zapobiegania puszeniu się włosów. Dziś olejowanie włosów praktykowane jest na wiele różnych sposobów, także po to, by zregenerować, odżywić i wzmocnić włosy.
Na czy polega olejowanie włosów?
Olejowanie to zabieg, który polega na nałożeniu na całe włosy, końcówki lub skórę głowy odpowiednio dobranego oleju. Istnieje kilka metod olejowania włosów.
Olejowanie na sucho
Polega na nałożeniu oleju na suche pasma włosów i pozostawieniu go na kilka godzin lub na całą noc. Włosy nie mogą być przetłuszczone lub pokryte kosmetykami do stylizacji, dlatego warto umyć je dzień wcześniej. Po aplikacji oleju wskazane jest dodatkowe owinięcie włosów w turban lub założenie czepka. Jest to najprostsza metoda olejowania, która sprawdza się szczególnie w przypadku włosów z tendencją do puszenia się i elektryzowania.
Olejowanie na mokro
Ten typ olejowania polecany jest dla włosów cienkich, delikatnych i pozbawionych objętości. W tym przypadku przed nałożeniem oleju, włosy należy zwilżyć wodą lub w razie potrzeby umyć łagodnym szamponem. Następnie, tak jak w poprzednim przypadku, włosy owija się w turban i pozostawia pod takim kompresem na min. 40 minut.
Olejowanie na podkład
To metoda, która idealnie sprawdza się w przypadku włosów przesuszonych, po rozjaśnianiu lub częstej stylizacji. Pomaga także utrzymać włosy w dobrej kondycji w okresie letnim, kiedy intensywnie oddziałuje na nie promieniowanie UV. Ten sposób polega na nałożeniu na włosy w pierwszym etapie preparatu bogatego w humektanty, czyli substancje wiążące wodę (np. d-pantenol, kwas hialuronowy), a następnie odpowiedniego oleju. Tak jak w poprzednich przypadkach wskazane jest owinięcie włosów ręcznikiem lub nałożenie czepka.
Olejowanie w misce
W tym przypadku włosy zanurzane są w mieszance ciepłej wody i oleju. Roztwór ten można wzbogacić dodatkowo o substancje o działaniu nawilżającym np. wyciąg z aloesu. Następnie włosy odsącza się i owija ręcznikiem, najlepiej na co najmniej godzinę.
Niezależnie od wybranej metody olejowania włosów, ważne jest dokładne zmycie oleju. W tym celu przed umyciem włosów szamponem należy najpierw nałożyć na całą długość włosów odżywkę lub maskę. W ten sposób olej ulegnie zemulgowaniu i łatwiej będzie go usunąć podczas mycia. Niedokładnie zmyty olej może być przyczyną nadmiernego obciążenia i przetłuszczenia włosów.
„Olejowanie” na szybko
Jednym ze sposobów na ekspresowe odżywienie włosów jest wzbogacenie właściwości regularnie stosowanej maski lub odżywki poprzez dodanie do niej niewielkiej ilości wybranego oleju. Warto pamiętać jednak o tym, by mieszankę taką nakładać na włosy przed myciem. Dodanie oleju do odżywki stosowanej po umyciu włosów, mogłoby je nadmiernie obciążyć i przetłuścić.
Jak dobrać olej?
Ważnym aspektem zabiegu jest dobór odpowiedniego oleju do stanu i kondycji włosów, poprzez określenie ich porowatości, czyli stopnia rozchylenia łuski włosa.
Dla włosów wysokoporowatych sprawdzą się szczególnie silnie odżywcze oleje o dużych cząsteczkach, bogate w wielonienasycone kwasy tłuszczowe np. olej arganowy, wiesiołkowy, z kiełków pszenicy.
Włosy średnioporowate polubią oleje o średnich cząsteczkach, które zmniejszą ich podatność na nadmierne puszenie. W tym przypadku warto wybrać olej marula, makadamia, awokado.
Dla włosów niskoporowatych polecane są natomiast oleje małocząsteczkowe, bogate w kwasy tłuszczowe nasycone np. olej kokosowy, masło shea, masło mango.
Olejowanie włosów – kiedy może się nie sprawdzić?
Olejowanie włosów to zabieg praktycznie dla każdego. Nie poleca się go jednak bezpośrednio po farbowaniu włosów, gdyż może wpływać na trwałość utrzymywania się koloru. Również w przypadku włosów rozjaśnianych o chłodnym tonie olejowanie może nie być odpowiednim wyborem. Niektóre oleje mogą bowiem wpływać na przyciemnienie lub zmianę tonacji włosów.
Zalety olejowania włosów
Olejowanie włosów to zabieg, który ma wiele zalet:
Warto więc spróbować włączyć go na stałe do swojej rutyny pielęgnacyjnej. Pamiętajmy jednak o tym, że najlepsze efekty przyniesie tylko wówczas, kiedy będzie wykonywany regularnie, min. 1x w tygodniu.
Odmładzanie, nawilżanie, odżywienie i ukojenie – wszystko to znajdziesz w najnowszej linii kosmetyków Juicy Power. Bogate w ekstrakty z soczystych owoców i najskuteczniejsze składniki aktywne preparaty o wyjątkowych konsystencjach, to nietuzinkowa pielęgnacja dla każdego rodzaju cery.
Szukasz kosmetyku, który działa przeciwstarzeniowo? Zmniejsza widoczność zmarszczek, wygładza i bardzo dobrze nawilża? Stosuj Odmładzający mus, który zawiera ekstrakt ze smoczego owocu, kolagen roślinny i heksapeptyd biomimetyczny. Każdy z tych składników to prawdziwa perełka w działaniu przeciwzmarszczkowym! Kosmetyk ma konsystencję musu co oznacza, że delikatnie otula skórę bez efektu obciążenia. Dla kogo i od kiedy? Stosuj jeśli zaczynasz myśleć nad wprowadzeniem do pielęgnacji kosmetyku opóźniającego skutki starzenia się skóry, a także jeśli już widzisz u siebie zmarszczki. Odmładzający mus, dzięki swojej wyjątkowej konsystencji, polecamy dla każdego rodzaju cery – zarówno suchych, normalnych jak i przetłuszczających się.
Juicy Power – odżywczy mus
Twoja cera bywa silnie przesuszona, napięta, a nawet szorstka w dotyku? Stosuj Odżywczy mus, który zawiera ekstrakt z papai, fitoceramidy i naprawczy owies koloidalny, czyli składniki które są potrzebne do wygładzenia, redukcji przesuszenia i szybkiej poprawy wyglądu skóry. Dodatkowo ten wyjątkowy kosmetyk poprawi koloryt, redukując szary, zmęczony wygląd! Ma konsystencję musu, który delikatnie otula bez efektu obciążenia cery. Dla kogo? Odmładzający mus, dzięki swojej wyjątkowej konsystencji, polecamy dla każdego rodzaju cery – zarówno suchych, jak i cery mieszanej okresowo przesuszonej. Świetny jako regularna pielęgnacja chroniąca przed szorstkością naskórka.
Juicy Power – nawilżający sorbet
Lubisz lekkie konsystencje i szukasz kosmetyku nawilżającego? Wybierz Nawilżający sorbet, który zawiera ekstrakt z borówki, kwas hialuronowy i koncentrat AquaBoost. Preparat ma konsystencję sorbetu, czyli leciutkiego żelu który w wyglądzie przypomina zmrożony lód. Cera natychmiast staje się jedwabiście gładka, przygotowana np. do nałożenia makijażu.
Juicy Power – Łagodzący sorbet
Masz cerę skłonną do podrażnień? Łatwo się czerwieni, a do tego po umyciu jest napięta? Aby ukoić, a jednocześnie nawilżyć skórę wzmocnij jej naturalną barierę ochronną przy pomocy Łagodzącego sorbetu. Preparat ten zawiera ekstrakt z winogron, ektoinę i koncentrat SensiExtreme, które chronią przed przesuszeniem i redukują objawy podrażnienia cery. Formuła lekkiego żelu zachwyci dodatkowo natychmiastowym wygładzeniem, pozostawiając skórę jedwabiście gładką w dotyku, przygotowaną np. do nałożenia makijażu.
Niekomedogenne!
To znaczy, że specjalistyczne badania potwierdziły lekką formułę wszystkich kosmetyków Juicy Power, która nie powoduje powstawania zaskórników. To szczególnie ważna informacja dla osób z cerami mieszanymi i przetłuszczającymi się!
Która z naszych nowości będzie Twoja?
JUICY POWER
Moc owoców i najskuteczniejszych składników aktywnych!
W okresie menopauzy znacznie spada poziom hormonów kobiecych – estrogenów i progesteronu, ustaje miesiączkowanie, a różne zmiany dotyczą całego organizmu. Pogarsza się również stan skóry. Jest to tzw. starzenie wewnątrzpochodne, zwane hormonalnym, czy też fizjologicznym. Największym problemem jest suchość skóry, jej zmniejszona sprężystość i elastyczność oraz wiotkość. Zmarszczki są bardziej widoczne, zmienia się owal twarzy, a skóra staje się bardziej obwisła. Obecne są przebarwienia, a zaburzona bariera naskórkowa sprzyja podrażnieniom. Dlatego skóra w okresie menopauzy wymaga specjalnej pielęgnacji…
Zmiany w naskórku
Keratynocyty mają mniejszą zdolność do proliferacji (odnowy). Obserwuje się ścieńczenie wszystkich warstw naskórka, głównie warstwy kolczystej i ziarnistej. Spada liczba melanocytów, ale mają one tendencję do gromadzenia się, co na skórze objawia się przebarwieniami. Wydzielanie łoju jest mniejsze, dlatego naskórek słabiej zatrzymuje wodę i zwiększa się TEWL. Skóra staje się mniej odporna na działanie różnych czynników zewnętrznych, łatwiej ulega podrażnieniom. Zmniejsza się także zdolność do naprawy, a gojenie uszkodzeń skóry jest wolniejsze.
Granica skórno-naskórkowa zostaje wygładzona, sople naskórkowe skracają się, a rozszerzają brodawki skóry, komórki warstwy podstawnej słabiej przylegają do skóry właściwej.
Zmiany w skórze właściwej
Zmniejsza się metabolizm komórkowy. Spada aktywność fibroblastów i synteza kolagenu, dochodzi do zwiększonej degeneracji włókien kolagenowych. Stają się one sztywne, mniej elastyczne, rzadziej rozmieszczone i o bardziej nieuporządkowanym układzie. W ciągu kilku lat menopauzy, skóra traci około 30% kolagenu. Elastyna jest wolniej syntetyzowana, ulega zmianom, a ułożenie włókien staje się nieco luźniejsze. Mikrokrążenie jest osłabione, mniej jest naczyń krwionośnych, a więc gorsze odżywienie skóry i zaopatrzenie w składniki odżywcze. Wydzielanie łoju i potu zmniejsza się. Wzrasta przepuszczalność skóry. Zmniejsza się także ilość proteoglikanów. Dochodzi do spadku ilości kwasu hialuronowego, a skóra zdecydowanie słabiej „zatrzymuje” wodę.
Zmiany w tkance podskórnej
Obserwuje się mniejszą aktywność adipocytów. Stopniowy zanik tkanki podskórnej prowadzi do zmiany owalu twarzy.
Objawy kliniczne skóry w okresie menopauzy
Skóra jest cienka, atroficzna, a zmarszczki bardziej widoczne. Zmniejszenie ilości tkanki podskórnej zmienia owal twarzy. Skóra staje się obwisła, mało elastyczna. Dochodzi do utraty funkcji skóry jako bariery, wzrasta przeznaskórkowa utrata wody (TEWL). Suchość skóry jest głównym problemem w okresie menopauzy. Skóra jest zdecydowanie słabiej nawilżona i ma słabszą możliwość „zatrzymywania wody”. Wydzielanie łoju jest mniejsze, ale może dochodzić do przerostu gruczołów łojowych, widocznych głównie na skórze czoła w postaci żółtawych grudek. Skóra jest bardziej wrażliwa na różne czynniki zewnętrzne, wykazuje skłonność do podrażnień, zaczerwienienia. Jest bledsza i gorzej odżywiona. Ma mniejszą zdolność do gojenia i regeneracji. Dużym problemem są przebarwienia, często na twarzy, grzbietach rąk, dekolcie.
Potrzeby skóry w okresie menopauzy
Główne problemy skóry w okresie menopauzy to suchość, brak blasku, przebarwienia, spadek elastyczności i sprężystości, wiotkość, zmarszczki, zmiana owalu twarzy, zaburzona bariera naskórkowa. Wzrasta wrażliwość skóry i jej skłonność do podrażnień. Polecane składniki czynne to: kwas hialuronowy, witamina C, E, hydroksykwasy, retinoidy, bakuchiol, niacynamid, madekasozyd (z wąkrotki azjatyckiej).
Skóra w okresie menopauzy wymaga codziennej prawidłowej pielęgnacji. Istotne znaczenie ma ochrona przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych, w tym fotoprotekcja. Ważne jest stosowanie kosmetyków z filtrami o szerokim spektrum działania promieniochronnego. Należy także wzmacniać barierę naskórkową (np. ceramidy, cholesterol), poprawić nawilżenie skóry poprzez wiązanie cząsteczek wody w naskórku (humektanty np. kwas hialuronowy, mocznik, kwas mlekowy), zmniejszyć przeznaskórkową utratę wody (emolienty np. oleje roślinne), stosować substancje odżywcze pobudzające naskórek i skórę właściwą do odnowy, w tym stymulujące syntezę kolagenu (np. peptydy, retinoidy, fitoestrogeny). W codziennej pielęgnacji nie może zabraknąć preparatów redukujących przebarwienia z niacynamidem, witaminą C, kwasem kojowym, traneksamowym, a także łagodzących podrażnienia. Oferta jest różnorodna np. krem, serum, ampułki, maski (do przygotowania w domu lub gotowe).
Warto także korzystać z zabiegów w gabinecie kosmetycznym – nawilżających, stymulujących regenerację i odnowę, zmniejszających przebarwienia, łagodzących podrażnienia, czy z zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.
Jednym z czynników, który ma znaczący wpływ na kondycję skóry jest stres. Nadmiar kortyzolu, zwanego również hormonem stresu, sprzyja zachodzeniu w organizmie wielu niekorzystnych procesów. Może powodować ścieńczenie skóry, powstanie rozstępów lub np. trądziku. Kortyzol i adrenalina (obok m.in. androgenów, estrogenu, czy insuliny), mają znaczący wpływ na pracę gruczołów łojowych, bo właśnie tam ulokowane są ich receptory. Wysoki poziom tych hormonów będzie je pobudzał, stymulując tym samym produkcję sebum. To z kolei zwiększy predyspozycje do przetłuszczania się skóry, rozwoju bakterii, powstawania stanów zapalnych i pojawiania się wyprysków. Kortyzol przyspiesza także rozkład kolagenu, osłabiając fibroblasty odpowiedzialne za jego produkcję. Może w ten sposób gwałtownie obniżać napięcie skóry i przyspieszać procesy starzenia.
Aktywność fizyczna, masaże mogą być sposobem na obniżenie podenerwowania i wyrównanie poziomu kortyzolu. Ruch z pewnością może też podnosić poziom neuroprzekaźników w mózgu: serotoniny, dopaminy i noradrenaliny, odpowiedzialnych m.in. za dobry nastrój i większą odporność na stres. Co ciekawe, jak dowiedli w 2009 roku C. Quiroga Murcia, S. Bongard i G. Kreutz, do znacznej redukcji poziomu kortyzolu w ślinie badanej grupy osób, prowadziło regularne tańczenie tanga argentyńskiego.
Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się akurat na taniec, czy na zupełnie inny rodzaj ruchu, z pewnością odpowiednio dostrojona gospodarka hormonalna może oszczędzić skórze wielu problemów.
Warto zachować ostrożność!
Źle dopasowana lub zbyt intensywna aktywność fizyczna i brak prawidłowych nawyków przed i po ćwiczeniach mogą mieć także negatywne efekty!
Istnieje ryzyko nasilenia się zmian skórnych przy zaburzeniach dermatologicznych.
Problematyczna może okazać się zwiększona ekspozycja na słońce przy sportach uprawianych na zewnątrz.
Należy zwrócić uwagę na właściwą pielęgnację przed i po treningu.
Choroby dermatologiczne mogą skomplikować sytuację
Ponieważ gruczoły łojowe mają wspólne pochodzenie i unerwienie z gruczołami potowymi, których aktywność zwiększa się w trakcie ruchu, intensywne ćwiczenia mogą przyczyniać się do zaostrzenia objawów chorób łojotokowych. Podwyższona temperatura ciała i zaróżowienie skóry podczas wysiłku fizycznego mogą zaostrzać objawy trądziku różowatego. Sól z potu prawdopodobnie da się we znaki osobom z egzemą lub łuszczycą. W takich przypadkach warto zadbać o otoczenie (np. temperaturę i nawilżenie powietrza), dobór optymalnej pory dnia na aktywność (rano i wieczorem zazwyczaj jest chłodniej, co może być bardziej komfortowe dla osób z trądzikiem). Ważne jest także właściwe przygotowanie i zapewnienie szczególnej ochrony skóry przed i po treningu. Może to stanowić wyzwanie. Jednak korzyści płynące z prowadzenia aktywnego trybu życia przewyższają problemy, z którymi być może trzeba będzie zmierzyć się po drodze.
Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu
Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu? Czemu nie! Uważa się, że ponad 80% potrzebnej dla organizmu ilości witaminy D3 pochodzi z biosyntezy w skórze, dzięki promieniowaniu UVB. Tylko w niewielkim stopniu może być ona dostarczona przez układ pokarmowy. Utrzymujące się w granicach normy stężenie tej witaminy chroni przed szkodliwymi czynnikami środowiska zewnętrznego, warunkuje możliwość prawidłowego działania komórek budujących warstwy skóry, zmniejsza jej przesuszanie, poprawia ogólną kondycję, hamuje rozwój reakcji alergicznych i uszkodzeń wywołanych stresem oksydacyjnym. Ponieważ redukuje stany zapalne, wiele objawów chorób skórnych będzie słabnąć pod wpływem umiarkowanej ilości promieni słonecznych. Jednak będą takie, które na promieniowanie UV będą reagować źle i warto wtedy skonsultować taką sytuację z lekarzem.
Słońce jest potrzebne, ale z umiarem. Witamina D chroni przed negatywnymi skutkami promieniowania słonecznego, ale zbyt duża ekspozycja na promienie UV doprowadza do degradacji włókien kolagenowych i elastynowych. To natomiast skutkuje przyśpieszeniem procesu starzenia się. Dlatego rozsądnie jest unikać ćwiczenia w pełnym słońcu i w godzinach największego nasłonecznienia. Należy pamiętać także o nałożeniu kremu z filtrem, nakryciu głowy i ubiorze, który zakrywa jak największą powierzchnię skóry.
Żeby pot, zwiększona temperatura ciała czy kurz osiadający na skórze podczas treningu nie zadziałały negatywnie i nie sprzyjały powstawaniu ognisk zapalnych lub wyprysków, warto zadbać także o właściwą pielęgnację. Bez przygotowania skóry do ćwiczeń i odpowiedniego oczyszczenia jej po treningu, benefity płynące z aktywnego trybu życia można łatwo przekształcić w pasmo łańcuchowo powiązanych problemów. Dotyczy to każdej, nie tylko problematycznej cery. Raczej nie należy ćwiczyć w makijażu, gdyż w wyniku podwyższonej temperatury ciała, tzw. pory skóry rozszerzają się. Kosmetyki mogą blokować odprowadzanie potu, tworząc środowisko podatne na rozwój bakterii. Ponadto mogą się zważyć, zjełczeć i w związku z tym dodatkowo obciążać skórę. Dlatego też po skończonej aktywności warto pamiętać o dokładnym oczyszczeniu jej i zastosowaniu właściwej pielęgnacji.
Aktywność fizyczna naturalnym kosmetykiem
Nie ma jednej, uniwersalnej recepty na dobór aktywności fizycznej pod kątem poprawy stanu skóry. Każdy będzie musiał wypracować własne sposoby na najlepsze efekty. Kluczowe jest wyrobienie odpowiednich nawyków. Jak zwykle najtrudniej jest zacząć. Jednak stopniowo, krok po kroku, znaki zapytania będą przekształcać się w odpowiedzi poparte najlepszym, bo indywidualnym doświadczeniem.
Najistotniejsze, to pamiętać, że ruch ma sprawiać przyjemność! Nawet jeśli nie od razu znajdziemy tę formę aktywności fizycznej, która będzie nam najbardziej odpowiadać, nie straćmy sprzed oczu naszego celu: lepszego samopoczucia we własnym ciele. Zachowując umiar i zdrowy rozsądek, możemy eksplorować setki możliwości, jakie daje nam dzisiaj świat. Uprawiając choćby amatorsko, ale za to regularnie sport, da się wymiernie poprawić wygląd i kondycję skóry oraz spowolnić procesy starzenia. Oczywiście, najlepsze efekty będą widoczne, kiedy będziemy działać kompleksowo, łącząc ruch ze zdrowym odżywianiem, właściwym nawodnieniem, higieną pracy, odpowiednią ilością snu, czy wypracowaniem właściwych rytuałów pielęgnacyjnych.
Przeczytaj także I cz. artykułu „Wpływ aktywności fizycznej na skórę” tutaj.
Kwas askorbinowy jest naturalnym antyoksydantem. Jest on syntetyzowany z glukozy przez prawie wszystkie rośliny i zwierzęta. Człowiek jest jednym z nielicznych gatunków, który nie syntetyzuje samodzielnie witaminy C i musi ją uzupełniać z pokarmem. Nawet jeśli spożywamy odpowiednio wysoką ilość witaminy C w pożywieniu, to jej przyrost w skórze jest niewielki. Dodatkowo nadmiar witaminy C jest wydalany z organizmu, co oznacza, że jeśli chcemy wykorzystać pełne spektrum działania tej witaminy w znaczeniu pielęgnacyjnym, to powinniśmy dostarczać ją bezpośrednio na skórę.
Jak działa witamina C?
Witamina C jest niezwykle pożądanym składnikiem aktywnym i właśnie przeżywa swój renesans. Produkty z jej dodatkiem słyną ze swojej wyjątkowej skuteczności. To wszystko ze względu na cały szereg właściwości, które posiada. Zmniejsza widoczność przebarwień i rozświetla koloryt skóry. Dzieje się to, ponieważ witamina C jest inhibitorem tyrozynazy, dzięki czemu aktywnie normalizuje proces melanogenezy. Jest silnym antyoksydantem oraz działa przeciwstarzeniowo, stymulując syntezę kolagenu i elastyny, co skutkuje młodszym wyglądem, redukcją zmarszczek, poprawieniem jędrności. Jej działanie jest nieocenione w kondycjonowaniu naczyń krwionośnych oraz przy wspieraniu procesów gojenia się skóry. To wszystko czyni witaminę C składnikiem niezwykle cenionym, wpływającym wielowymiarowo na skórę.
Kwas askorbinowy – najpopularniejsza postać witaminy C
Istnieje wiele form witaminy C. Ta szeroka grupa związków różni się od siebie budową i właściwościami. Kwas askorbinowy jest najbardziej popularną formą witaminy C. Jednak ze względu na swoje właściwości nie dla każdej skóry będzie on najlepszym wyborem. Kwas askorbinowy jest rozpuszczalny w wodzie, co powoduje utrudnioną przenikalność. Aby był aktywny potrzebne jest niskie pH formuły kosmetyku, co sprawia że nie zawsze jest on dobrze tolerowany przez wszystkie skóry. Kwas askorbinowy jest też formą czułą na czynniki takie jak światło i temperatura. To z kolei może powodować niższą stabilność substancji, przekładając się tym samym finalnie na zmniejszenie jej skuteczności.
Inne formy witaminy C
Ponieważ kwas askorbinowy nie jest idealnym składnikiem kosmetyków, zaczęto poszukiwać jego pochodnych. Jednymi z takich postaci są SAP i MAP czyli sól magnezowa i sodowa fosforanu askorbylu. Są one stabilne w pH neutralnym. Przypisuje się im także właściwości antybakteryjne. Kolejną formą jest 3-0 Ethyl Ascorbic Acid czyli etylowa postać witaminy C. Cechuje ją wysoka stabilność i rozpuszczalność zarówno w wodzie jak i tłuszczach. W kosmetykach wykorzystywany jest także palmitynian askorbylu, który świetnie rozpuszcza się w tłuszczach. Jego aktywność biologiczna jest jednak niewielka, co wpływa na skuteczność gotowego kosmetyku.
Tetraizopalmitynian askorbylu – innowacyjna forma witaminy C
Najnowocześniejszą postacią witaminy C jest jednak tetroizapalmitynian askorbylu. Jest to wysoce stabilna forma rozpuszczalna w tłuszczach i wykazująca powinowactwo do struktur lipidowych skóry. Rezultaty działania tetraizopalmitynianu askorbylu są bardzo zbliżone do kwasu askorbinowego, jednak bez ryzyka podrażnień. Tetroizapalmityniam askorbylu wykazuje wysoką tolerancje przez wszystkie typy cery. Jest również bezpieczny dla kobiet w ciąży i w okresie laktacji. Doskonała tolerancja oraz wysoka przyswajalność klasyfikuje tę formę jako tę najbardziej skuteczną. Zmniejsza ona widoczność przebarwień, działa przeciwstarzeniowo, rozświetlająco i jest silnym przeciwutleniaczem.
Tetraizopalmitynian askorbylu jest głównym składnikiem linii C-Active Care. Obok najnowocześniejszej formy witaminy C w składach produktów znajdują się również wyciągi roślinne o działaniu rozjaśniającym, takie jak: lukrecja gładka, morwa biała, tarczyca bajkalska, brzoskwinia zwyczajna oraz kompleks kojący. Długofalowe stosowanie kosmetyków linii C-Active Care zapewnia redukcję oznak starzenia się skóry, eliminację ziemistego koloru, zmniejszenie widoczności przebarwień, poprawę jędrności skóry oraz promienny wygląd.
Kosmetyki z witaminą C są wskazane dla każdego typu cery. Ważne jest jednak to, aby odpowiednio dobrać formę w zależności od potrzeb i oczekiwanych efektów.
C-ACTIVE CARE
Sięgnij po kosmetyki z tetraizopalmitynianem askorbylu.
