Ekoceutyki, mikrobiom, probiotyk – kiedy słyszę takie zagadnienia od razu staję na baczność. A kiedy jeszcze się dowiaduję, że nasze polskie marki idą tym trendem i poszukują innowacyjnych rozwiązań wtedy mam ochotę krzyknąć – TAK, JESTEM NA TAK. Postanowiłam przetestować linię Eco Friendly Care BANDI.
Jestem ostrożna z kosmetykami typu EKO, aż tu…
Cała seria składa się z pięciu preparatów. Tak jak wspomniałam wcześniej pierwszym ekoceutykiem, po który sięgnęłam był żel do mycia twarzy. Dlaczego? Bo jako posiadaczka skóry wrażliwej podchodzę z dużą rezerwą do pielęgnacji naturalnej. Wiem, jak reaguje moja cera i staram się zminimalizować ryzyko. Moja skóra pokochała żel. Co więcej, skóra za każdym razem była dobrze oczyszczona i nie pojawiły się jakiekolwiek zaczerwienienia czy podrażnienia. I to właśnie sprawiło, iż sięgnęłam po krem przeciwzmarszczkowy, następnie krem po oczy, emulsję nawilżającą, aż przeszłam do złuszczania trójaktywnym peelingiem.
Ratunek dla cer wrażliwych, jakiego się nie spodziewasz!
A teraz najlepsze! Po 2 miesiącach stosowania owych ekoceutyków zniknął problem podrażnień mojej skóry. I nie zgadniecie jak się zorientowałam? Otóż osoby z cerą wrażliwą nie mogą stosować naturalnych pędzli do makijażu. Włosie powoduje powstawanie czerwonych plam na skórze. No właśnie!
Kto jest takim wrażliwcem, jak ja przybije mi teraz piątkę! Ten problem zniknął jakby nigdy nie istniał. Coś tu jednak działa!
Ekoceutyk a kosmetyk naturalny…
Wiele osób pyta mnie, czy ekoceutyk może zastąpić kosmetyk naturalny? W pierwszej kolejności trzeba się zastanowić czym jest kosmetyk naturalny – bo może się okazać, że każdy z nas rozumie to pojęcie inaczej 🙂 Według mnie ekoceuty może, bo dobrane surowce są niemal w 100% pochodzenia naturalnego, a dobrane są tak, by skóra wręcz je kochała. Nie oszukujmy się, pielęgnacja naturalna nie jest dla każdego, bo wiele składników roślinnych działa alergennie na skórę. Przez to też może ją podrażniać. A później zastanawiamy się, jak to jest możliwe. Przecież kosmetyk z naturalnym składem powinien być dla nas lepszym rozwiązaniem niż chemia. Niestety nie zawsze tak jest i musimy się z tym liczyć. Tymczasem ekoceutyki są hypoalergiczne!
Dlatego też, jeśli już mamy stawiać na świadomy wybór i szukać dla siebie dobrych preparatów pielęgnujących to stawiajmy na takie, które rzeczywiście będą działać w odpowiedni sposób.
Na co dzień ciężko pracujemy, aby dostarczać naszym klientom najlepsze kosmetyki. Efekty naszych starań docenił jeden z najbardziej prestiżowych magazynów biznesowych na świecie Forbes! Znaleźliśmy się wśród laureatów prestiżowego grona „Diamentów Forbes 2020„.
Jest to doroczny ranking przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach najskuteczniej zwiększyły swoją wartość. Jury brało pod uwagę kluczowe kryteria takie jak wyniki finansowe, wartość majątku, brak negatywnych zdarzeń prawnych oraz historię i wiarygodność płatniczą. Tytuł, który otrzymaliśmy to ogromny zaszczy! Potwierdza obecność w gronie najlepszych firm w Polsce z czego jesteśmy bardzo dumni.
Zapotrzebowanie na zabiegi anti-aging wzrasta we współczesnej medycynie estetycznej i kosmetologii. Starzenie się to proces nieunikniony ale możemy go opóźnić m.in. dzięki odpowiednio dobranym zabiegom. Metody profilaktyki anti-aging obejmują jako pierwsze ochronę skóry przed słońcem za pomocą filtrów przeciwsłonecznych. Inną metodą jest stosowanie retinoidów, przeciwutleniaczy, toksyny botulinowej, osocza bogatopłytkowego, laseroterapii czy peelingów chemicznych.
Dlaczego się starzejemy?
Główne procesy związane ze starzeniem się skóry zależą zarówno od czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych oraz ich wzajemnego oddziaływania w procesie ciągłym, wieloczynnikowym zależnym od upływu czasu. Wiadome jest to, że szybkość starzenia się skóry fizjologicznie jest procesem złożonym i zaprogramowanym genetycznie. Oprócz nich tzw. stochastyczne starzenie wiąże się z uszkodzeniami komórek spowodowanymi procesami metabolicznymi, wolnymi rodnikami czy promieniowaniem UV. Kliniczna ekspresja starzenia się obejmuje ścieńczenie warstwy rogowej naskórka z widocznym pojawieniem się zmarszczek mimicznych, zmiany pigmentacyjne, przebarwienia hormonalne, rogowacenie słoneczne, teleangiektazje, zwiotczenie i utratę elastyczności. Odpowiednio dobrane peelingi przeciwdziałają wspomnianym procesom i stanowią istotny element kuracji anti-aging.
Jaki peeling wybrać?
Mimo
iż co roku opracowywanych jest wiele nowych opcji resurfacingu skóry, to jednak
peelingi przetrwały próbę czasu. Znane są już od XIX wieku, kiedy to opracowywano
ich różne metody. Następnie powstała klasyfikacja peelingów ze względu na
metodę ich wykonania:
chemiczne – znane również jako chemeksfoliacja lub chemiczna eksfoliacja. To procedura polegająca na zastosowaniu na skórę substancji chemicznej, która powoduje kontrolowane niszczenie naskórka z częścią skóry właściwej (w zależności od głębokości peelingu). Takie działanie prowadzi do przebudowy skóry i jej regeneracji. Czynniki wpływające na głębokość złuszczania, a tym samym intensywność działania peelingu, obejmują: właściwości zastosowanego środka chemicznego, jego stężenie i pH, technikę aplikacji oraz wyjściowy stan skóry. Peeling chemiczny polega na zastosowaniu różnych związków chemicznych o właściwościach złuszczających, takich jak: np kwas salicylowy, rezorcyna, kwas karbolowy (fenol), kwas trójchlorooctowy (TCA), kwasy owocowe, glikol propylenu, kwas witaminy A, roztwór Jessnera,
fizyczne – mogą być wykonane przy zastosowaniu np. laseroterapii, ciekłego azotu, zmrożonego dwutlenku węgla, podtlenku azotu,
mechaniczne – polegające na usuwaniu naskórka przy użyciu surowca ścierającego np. kryształków korundu (mikrodermabrazja), zmielonych pestki moreli itp.
Ze
względu na głębokość penetracji peelingi dzielimy na:
powierzchowne – dotyczące naskórka. Rodzaj peelingu „odświeżającego”, gdzie osiągnięcie pożądanego efektu kuracji wymaga wielu zabiegów,
średnio głębokie – dotyczące naskórka i warstwy brodawkowatej skóry właściwej. Powodują uraz tych warstw niekiedy razem z warstwą siateczkowatą, prowadząc do kontrolowanego stanu zapalnego, co w efekcie powoduje zmniejszenie objawów fotouszkodzenia skóry i zmarszczek powierzchownych,
głębokie – dotyczące warstwy siateczkowatej skóry właściwej.
Nie tylko anti-aging!
Peelingi to skuteczne zabiegi przeciwstarzeniowe. Kiedy są stosowane z wiedzą i dobrą techniką, mogą dać doskonałe rezultaty nie tylko w kuracjach anti-aging, ale również w przypadku blizn i przebarwień.
Kiedy za oknem szaruga, słońca brak a dni stają się coraz krótsze, przychodzi idealny czas by nieco intensywniej zadbać o skórę. Warto teraz sięgnąć po kwasy i zabiegi złuszczania naskórka, by skóra na nowo nabrała blasku, stała się gładka i promienna.
Pracowita skóra
W naszej skórze każdego dnia zachodzą procesy odnowy. Jednym z nich jest tzw. cykl naskórkowy. To mechanizm, w którym stare, zużyte komórki naskórka ulegają złuszczaniu i zostają zastąpione przez nowo wyprodukowane. Cykl ten trwa ok. 28 dni i dzięki niemu skóra wygląda świeżo i promiennie. Niestety wraz z wiekiem proces ten ulega wydłużeniu. Skóra staje się szara, zmęczona i coraz bardziej widoczne są na niej oznaki starzenia. Kwasy i zabiegi złuszczania to najlepszy sposób by temu przeciwdziałać.
Które kwasy są najlepsze?
W kosmetykach wykorzystywanych jest obecnie wiele rodzajów kwasów. Znajdziemy tu: α-hydroksywasy np. kwas glikolowy, β-hydroksykwasy np. kwas salicylowy, α-ketokwasy np. kwas pirogronowy, polihydroksykwasy np. glukonolakton czy kwasy karboksylowe np. kwas azelainowy. To, który kwas będzie najlepszy dla naszej skóry, zależy od jej rodzaju i aktualnych potrzeb. Jeżeli wybór wydaje Wam się trudny, warto zasięgnąć porady specjalisty, gdyż tylko dobrze dobrany kwas da efekty jakich oczekujecie. A jak wybrać ten najlepszy dla siebie? Mała podpowiedź jest znajdziecie w naszym Alfabecie pielęgnacji – A.
Kosmetyki do zadań specjalnych
Podstawowe działanie kwasów jest związane z mechanizmem złuszczania komórek warstwy rogowej naskórka. To właśnie dzięki temu procesowi, skróceniu ulega cykl komórkowy, a skóra podlega intensywnej regeneracji. To jednak nie wszystko! Poszczególne peelingi kwasowe charakteryzują się także dodatkowymi właściwościami np. regulują wydzielanie sebum i zapobiegają powstawaniu niedoskonałości cery, rozjaśniają przebarwienia, spłycają zmarszczki, nawilżają i odżywiają skórę.
To działa
Kwasy to jedne z najbardziej skutecznych składników w kosmetykach. Ja osobiście bardzo w nie wierzę i na stałe zagościły w mojej pielęgnacji. A Wy jakie macie doświadczenia z tego rodzaju peelingami?
Mamy coraz szerszy dostęp do rożnych intensywnych zabiegów estetycznych. W zależności od defektu estetycznego, możemy zaproponować naszym pacjentom/klientom zróżnicowane zabiegi dostosowane do potrzeb danej osoby. Jednak ta różnorodność terapii powoduje, że musimy pamiętać o przekazywaniu dużej ilości różnych zaleceń. Dodatkowo w zimie skóra twarzy i ciała staje się wyjątkowo wymagająca. Mróz, wiatr i suche powietrze sprawiają, że może stać się przesuszona, podrażniona i wrażliwa. Żeby tego uniknąć trzeba o nią odpowiednio zadbać. Problemy zaczynają się już wtedy, gdy temperatura spada do 10 stopni. Pod wpływem zimna uszkadza się bowiem pokrywająca skórę warstwa lipidowa, która chroni przed nadmierną utratą wilgoci. A sytuację pogarsza jeszcze wysuszone kaloryferami powietrze w pomieszczeniach. Cera tłusta i mieszana radzi sobie w takich okolicznościach całkiem nieźle – grubsza warstwa sebum nie daje się tak łatwo niekorzystnym czynnikom. Ale skóra sucha jest właściwie bezbronna i może wymagać większej troski. Jeżeli nie zadbamy o nią to możemy mieć w zimie duże problemy. Tak samo dotyczy skóry po intensywnych zabiegach estetycznych. Dodatkowo z wiekiem nasza ochronna warstwa lipidowa regeneruje się wolniej. Po intensywnych zabiegach oraz czasie spędzonym w nieprzyjaznych warunkach atmosferycznych młoda skóra wraca do siebie szybciej niż u osób starszych. Zimą muszą szczególnie uważać osoby z cerą naczynkową.
Preparaty nawilżające, natłuszczające i ochronne
Skóra po zabiegach estetycznych może
być przejściowo odwodniona, podrażniona, wrażliwa i i jest częściej narażona na
podrażnienia i urazy. W związku z tym jest niezbędne użycie odpowiednich
preparatów. Najlepiej takich, które działają dwukierunkowo i zawierają zarówno składniki
nawilżające, jaki i tłuszczowe, które odbudowują prawidłowy płaszcz lipidowy, a
tym samym zapobiegają ucieczce wody.
Utrzymanie
odpowiedniej wilgotności w warstwie rogowej (zewnętrznej warstwie naskórka),
ułatwia obecność higroskopijnych związków chemicznych, czyli takich które
przyciągają wodę i hamują jej parowanie. Mieszanina tych substancji jest
nazwana NMF (naturalny czynnik nawilżający). NMF powstaje w naskórku podczas
prawidłowego procesu rogowacenia i skład się z wielu substancji. Do
najważniejszych należą aminokwasy, mocznik, kwas moczowy, kwas mlekowy,
kreatynina i inne.
Drugi mechanizm chroniący wodę przed wyparowaniem z naskórka, polega na ograniczeniu jej ucieczki przez tzw. substancje hydrofobowe (lipidy płaszcza lipidowo-wodnego i lipidy tzw cementu międzykomórkowego). Te ostatnie odgrywają ważniejsza rolę. Układają się one między korneocytami, czyli komórkami warstwy rogowej, w formie specyficznie uporządkowanych błon. Spajają one ze sobą komórki naskórka i tworzą nieprzepuszczalną dla wody barierę chroniącą skórę przed odwodnieniem.
Skórę po zabiegach, aby uchronić przed dodatkowym wysuszeniem i podrażnieniem, w zimie trzeba smarować się odpowiednimi kremami. Szczególnie przed każdym wyjściem z domu należy używać kremów ochronno-regeneracyjnych z wysokimi filtrami UV. To bardzo ważne, bo zimą skóra po intensywnych zabiegach może się gorzej regenerować.
Zalecenia po wybranych zabiegach – peelingi
Zalecenia dotyczące peelingów zależą od
głębokości ich wykonania. Po najczęściej wykonywanych powierzchownych i
średniogłębokich zaleca się specjalne preparaty do użytku domowego. Na dzień są
to kremy przeciwsłoneczne z filtrem SPF 50+, a na noc preparaty nawilżające i
natłuszczające. Do mycia konieczne są łagodne substancje.
Okres powrotu wyglądu skóry do stanu
prawidłowego jest różny, ale zwykle wynosi jeden tydzień.
Po zabiegu należy bezwzględnie unikać
słońca, nie stosować zewnętrznie preparatów z aktywnymi substancjami, takimi
jak retinoidy i nie wykonywać żadnych innych zabiegów. Pacjentów należy
ostrzec, że będą mogli odczuwać napięcie skóry, świąd, pieczenie, kłucie, ból,
że może pojawić się obrzęk i łuszczenie, a nawet strupy. Wówczas nie wolno
drapać, ścierać ani zrywać złuszczających się fragmentów skóry, aby uniknąć
m.in. powstania blizn. Pacjenci nie mogą wykonywać na własną rękę dodatkowych
peelingów. Jeśli pojawi się obrzęk, należy zastosować zimne okłady z lodu. Tak
jak przy innych inwazyjnych procedurach, pacjentom, którzy w wywiadzie mają
nawroty opryszczki, należy profilaktycznie zalecić leczenie doustne
acyklowirem.
Laseroterapia
Zalecenia po wykonaniu laseroterapii różnią się i są zależne od tego, jakiego rodzaju lasera/urządzenia IPL użyto – czy był to laser ablacyjny, czy nieablacyjny, a w przypadku laserów nieablacyjnych – na co i jak głęboko działano. Po wszystkich zabiegach zaleca się ochronę przeciwsłoneczną w celu uniknięcia przebarwień; okres, w którym bezwzględnie chronimy się przed światłem słonecznym, zależy od typu zabiegu laserowego. Jest dłuższy w przypadku laserów ablacyjnych, a krótszy – np. przy fotoodmładzaniu. W większości procedur polaserowych zaleca się przykładanie zimnych okładów dla zmniejszenia ewentualnego obrzęku, zaczerwienienia i subiektywnych dolegliwości (np. pieczenia). Do pielęgnacji w domu poleca się na dzień kremy z filtrem SPF 50+, a na noc kremy nawilżające. W przypadku użycia laserów ablacyjnych będą to preparaty dodatkowo wspomagające gojenie. Bardzo ważne w przypadku ablacyjnych zabiegów laserowych jest również informowanie pacjenta o zakazie drapania, złuszczania, zrywania strupów, ponieważ wiąże się to z ryzykiem powstania blizn. Przy tendencji do nawrotów opryszczki podaje się profilaktycznie leki.
Czego potrzebuje Twoja cera?
Intensywne zabiegi estetyczne, które przeprowadza profesjonalista nie kończą się wraz z wizytą. Skuteczność zabiegów jest wzmocniona a nawet przedłużona jeśli zostanie wdrożona prawidłowa pielęgnacja domowa. Stosowane zalecenia otrzymasz od swojego lekarza lub kosmetologa. Najlepiej, aby kosmetyki były specjalistycznie opracowane z myślą o pielęgnacji cer po zabiegach.
Uwielbiam kosmetykę i cały przemysł z tym związany. Co chwila powstają nowe formuły, nowe technologie i nowe kosmetyki. A co się z tym wiąże? My konsumenci jesteśmy zaskakiwani to nowymi nazwami składników aktywnych, to znów nowymi zastosowaniami owych preparatów. I tak też się stało kilka miesięcy temu, gdy przeglądając media społecznościowe pierwszy raz usłyszałam nazwę – bakuchiol. Co to takiego? Od razu podłapałam temat i zaczęłam zbierać informacje. Roślinny odpowiednik retinolu? WOW, ale czy rzeczywiście jest jego lepszą wersją? Czy działa tak samo i dla kogo będzie dobrym zamiennikiem jednej z najsilniejszych substancji przeciwzmarszczkowych?
Skąd się wziął bakuchiol?
W wielkim skrócie, bo nie chcę Was zanudzać chemią, bakuchiol to botaniczny retinoid, który został znaleziony w roślinach takich jak Psoralea corylifolia (Babći) i Otholobium pubescens. Wydobywa się go w procesie m.in. ekstrakcji ditlenkiem węgla, w stanie nadkrytycznym. Co ciekawe, jako surowiec stosuje się liście i nasiona wspomnianych roślin rosnących w Azji, Afryce i w Środkowej Europie. Nie myślcie sobie, że jest to jakaś nowość! Okazuje się, że bakuchiol stosowany był od wieków w Chinach i Indiach w leczeniu różnych chorób skóry, jak np. egzema czy też podrażnienia.
Jakie właściwości posiada roślinny odpowiednik retinolu?
Przeglądając liczne badania doczytałam, że Komisja FDA zakwalifikowała ową substancję do 1 grupy, czyli jest on bezpieczny podczas stosowania. Co jeszcze? W badaniach przedklinicznych potwierdzono jego działanie przeciwnowotworowe. Podobnie jak retinol lekko złuszcza i normalizuje, ale co ważne wnika też w głębsze warstwy skóry powodując wzrost liczby fibroblastów oraz zwiększając produkcję kolagenu i elastyny. Co za tym idzie? No przecież, skóra staje się bardziej jędrna, elastyczna, spłycają się też drobne zmarszczki mimiczne. Dodam również, iż bakuchiol działa na melanocyty, czyli komórki produkujące melaninę i może redukować przebarwienia i poprawiać koloryt skóry.
Bakuchiol w kosmetykach
Czy bakuchiol jest lepszą wersją od retinolu?
No właśnie, pewnie teraz zadajecie sobie to pytanie. Skoro wiemy już, że jego działanie jest podobne do retinolu to musicie też pamiętać, iż wielką zaletą bakuchiolu jest brak skutków ubocznych podczas stosowania. Ile razy aplikując kurację z retinolem pojawiło się u Was zaczerwienienie, przesuszenie, czy nawet podrażnienie skóry? Pewnie część z Was pokiwała teraz głową i odpowiedziała, o tak! Jakie to jest uciążliwe! Wyobraźcie sobie, że stosując preparaty zawierające w składzie bakuchiol te efekty uboczne nie będą miały miejsca. Czyż nie jest to dobra wiadomość? Poza tym owy zamiennik jest też świetnym rozwiązaniem dla osób, które stawiają na naturalną pielęgnację skóry. Warto o nim pomyśleć.
Kilka słów na zakończenie. Bakuchiol staje się coraz bardziej popularny. Kiedy rozglądałam się za kosmetykami, które posiadają go w składzie moim oczom ukazała się seria EcoFriendly Care od Bandi. Sama przetestowałam wszystkie preparaty Eco i potwierdzam, zero skutków ubocznych, ale za to ile świetnych efektów!
