Kwas hialuronowyto jedna z najbardziej popularnych substancji nawilżających. Dlatego tak chętnie wykorzystywany jest w recepturach kosmetyków. Jego działanie polega na wiązaniu cząsteczek wody i zapobieganiu jej transepdermalnej ucieczce. W kosmetykach możemy również zastosować składniki, które będą stymulowały produkcję kwasu hialuronowego w skórze. Jednym z nich jest morski stymulator kwasu hialuronowego, który pobudza wytwarzanie tzw. epidermalnego kwasu hialuronowego.
Epidermalny kwas hialuronowy
Kwas hialuronowy znany jest ze swych właściwości nawilżających. Jego głównym miejscem występowania jest skóra właściwa. Okazuje się jednak, że związek ten występuje także w naskórku, a konkretnie jego warstwie podstawnej i kolczystej. Epidermalny kwas hialuronowy odgrywa ważną rolę w utrzymaniu prawidłowej struktury naskórka. Inicjuje i utrzymuje stałe remodelowanie komórek od warstwy podstawnej do stratum corneum. Podobnie do kwasu hialuronowego występującego w skórze właściwej, ma właściwości higroskopijne i wiąże cząsteczki wody.
Morski stymulator kwasu hialuronowego
To zaawansowany technologicznie koncentrat oligofurcellaranu, otrzymywany z powszechnej w wodach skandynawskich czerwonej algi Furcellaria lumbrilicalis. Wykazuje wielopoziomową strategię nawilżania, dzięki swemu wielokierunkowemu działaniu:
posiada właściwości higroskopijne i wychwytuje cząsteczki wody na powierzchni skóry, podobnie do kwasu hialuronowego,
stymuluje syntezę epidermalnego kwasu hialuronowego w celu restrukturyzacji i nawilżenia naskórka,
wzmacnia szczelność naskórka,
stymuluje syntezę ceramidów, zachowuje i chroni odpowiedni poziom nawilżenia w skórze,
Morski stymulator kwasu hialuronowego to składnik, który zastosowaliśmy w linii kosmetyków Pure Care. Dzięki niemu już na etapie oczyszczania skóry dbamy o jej odpowiednie nawilżenie.
Każdy z nas sięgając po produkt kosmetyczny chce być pewien, że jest on bezpieczny. Jest to kwestia najważniejsza zarówno dla konsumentów jaki i producentów. W Polsce i całej Unii Europejskiej odpowiedzialność za kosmetyki wprowadzone na rynek ponosi tzw. osoba odpowiedzialna, najczęściej jest to producent (dystrybutor). Bezpieczeństwo kosmetyków jest bardzo rygorystycznie regulowane przepisami prawa, gdzie dokumentem nadrzędnym jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (WE) nr 1223/2009. Regulacja ta narzuca na osobę odpowiedzialną za produkt kosmetyczny szereg obligatoryjnych wymagań i obowiązków, zgodnie z poniższą zasadą:
Kosmetyk wprowadzony do obrotu, używany w normalnych lub w innych dających się przewidzieć warunkach, z uwzględnieniem w szczególności jego wyglądu, prezentacji, oznakowania, wszelkich instrukcji użycia oraz innych wskazówek lub informacji pochodzących od producenta, nie może zagrażać zdrowiu ludzi.
Dobór składników kosmetyku
Już na etapie doboru surowców do danego produktu kosmetycznego zwraca się uwagę na ich zgodność z obowiązującym prawem. Nad bezpieczeństwem składników kosmetyków czuwa Komisja Europejska oraz organ doradczy – Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (Scientific Committee on Consumer Safety – SCCS). Przede wszystkim każdy składnik musi być dopuszczony do stosowania w kosmetykach. Każdy surowiec powinien posiadać dokumenty potwierdzające jego: dokładny skład, pochodzenie, profil toksykologiczny, czystość mikrobiologiczną i ewentualną zawartość zanieczyszczeń. Producenci zwracają też uwagę by surowce miały potwierdzenia o: nie wykonywaniu testów na zwierzętach, braku alergenów, czy substancji kancerogennych, mutagennych lub teratogennych.
Ważne opakowanie
Kolejnym kluczowym aspektem jest dobór odpowiedniego opakowania, które jest kompatybilne z daną masą kosmetyczną. Dlatego niezbędne jest sprawdzenie kompatybilności materiału, z którego wykonano opakowanie z docelową masą kosmetyczną. Oznacza to, że składniki kosmetyku, w żaden sposób nie mogą wchodzić w reakcję z przeznaczonym dla niej opakowaniem, jak i odwrotnie.
Testy i badania kosmetyku
Następnie dla potwierdzenia bezpieczeństwa kosmetyków
przeprowadza się szereg testów:
stabilności i starzenia masy kosmetycznej – czyli testy polegające na sprawdzeniu właściwości fizyko-chemicznych masy w różnych temperaturach w zadanych okresach czasu.
czystości mikrobiologicznej – wykrywają bakterie, wirusy czy grzyby;
dermatologiczne – pozwalają stwierdzić obecność lub brak właściwości uczulających czy drażniących danego kosmetyku,
aplikacyjne – wykonuje się je na określonej grupie probantów. W ten sposób sprawdza się użycie kosmetyków w warunkach docelowych
aparaturowe – potwierdzają deklarowane działanie produktu kosmetycznego;
obciążeniowe – czyli badanie układu konserwującego, pozwala ono sprawdzić, czy dane konserwanty odpowiednio chronią kosmetyk przed drobnoustrojami
oznaczenie współczynnika SPF – w przypadku kosmetyków przeciwsłonecznych, wykonuje się również pomiar skuteczności filtrów UV.
Co to jest GMP?
W bezpieczeństwie produktu kosmetycznego istotną rolę odgrywa proces produkcyjny. Dlatego wytworzenie kosmetyków i ich pakowanie musi odbywać się zgodnie w Dobrą Praktyką Wytwarzania (GMP), która narzuca producentom szereg wymagań i procedur.
Najważniejszym aspektem odpowiadającym za bezpieczeństwo kosmetyku jest jego ocena bezpieczeństwa. Dlatego przed wprowadzeniem do obrotu każdy kosmetyk podlega rygorystycznej i indywidualnej ocenie bezpieczeństwa. Zgodnie z przepisami prawa ocena bezpieczeństwa obejmuje analizę toksykologiczną składników (ich możliwe interakcje) oraz analizę informacji na temat produktu, np. stopnia kontaktu produktu z ciałem człowieka, czy oznakowanie produktu na opakowaniu docelowym. Stopień kontaktu to inaczej sposób aplikacji: ilość i częstotliwość stosowania produktu oraz części ciała, na które kosmetyk ma być stosowany. Ocenę bezpieczeństwa przygotowuje się pod kątem konkretnej grupy konsumentów, dla których przeznaczony jest dany kosmetyk.
Nad wszystkim czuwa Safety Assessor
Ocenę bezpieczeństwa przeprowadza wykwalifikowany specjalista tzw. Safety Assessor, który odpowiada za rzetelne jej wykonanie. Ta dokładna analiza końcowego produktu ma dać gwarancję, że kosmetyk, stosowany zgodnie z przeznaczeniem i sposobem użycia, w warunkach możliwych do przewidzenia nie stanowi dającego się przewidzieć ryzyka i zagrożenia dla zdrowia ludzi. W razie potrzeby (zmiany w składnikach i produkcie kosmetycznym) każdą ocenę bezpieczeństwa należy na bieżąco aktualizować.
Jak widać proces oceny bezpieczeństwa kosmetyku jest długi i pracochłonny. Kupując kosmetyk z legalnego źródła, używając go zgodnie ze wskazówkami na etykiecie możemy być pewni, że taki produkt jest dla nas bezpieczny.
BANDI COSMETICS
Bezpieczeństwo i skuteczność kosmetyków to dla nas podstawa
Papaja, a dokładnie melonowiec właściwy (Carica papaya L.), to gatunek roślin z rodziny melonowcowatych. Jej ojczyzną jest Ameryka Środkowa oraz południowe rejony Ameryki Północnej. Dzięki podróżnikom stała się znana również w Azji i Afryce.
Papaja to nie tylko walory smakowe
Papaja to nie tylko walory smakowe i piękny wygląd. Owoc ten, kryje w sobie mnóstwo dobroczynnych właściwości.
Świeże, dojrzałe owoce są jednym z bogatszych źródeł witaminy C – jeden owoc zawiera ponad dwukrotną dawkę dziennego zapotrzebowania. Od dawna wiadomo, że witamina C pełni w organizmie wiele ważnych funkcji, między innymi neutralizuje działanie wolnych rodników, wzmacnia odporność i działa przeciwzapalnie.
Papaja jest również cennym źródłem witaminy A (zapewnia około 3300 IU/ 300 g) i flawonoidów, takich jak beta-karoten, luteina, zeaksantyna i kryptoksantyna.
Działania papai
Owoc, podobnie jak inne części drzewa papai, zawiera enzymy, które działają jak naturalny katalizator reakcji regulowania wewnętrznych funkcji rośliny (dojrzewanie owoców, zmiana koloru liści), a przede wszystkim wykazują moc trawienia białek. Na przestrzeni ostatnich lat zaczęto wykorzystywać enzymy owocowe z papai w holistycznych zabiegach pielęgnacyjnych. W Aryuwedzie, czy pielęgnacji naturalnej są stosowane jako bezpieczny sposób złuszczania i zwalczania problemów skórnych. Obecnie stała się niezastąpionym składnikiem nowoczesnych kosmetyków.
Enzymy w papai
Papaja (Carica papaya), zawiera enzym proteolityczny – papainę, zwany również proteazą papainową.
Protolityczny enzym papaina pomaga delikatnie rozkładać i trawić duże ilości białek występujących na powierzchni naskórka. Łagodne i skuteczne złuszczanie usuwa zewnętrzną warstwę martwych komórek skóry, w której z reguły gromadzą się: sebum, zanieczyszczenia oraz bakterie.
W efekcie papaina pomaga rewitalizować skórę, przeciwdziałać jej podrażnieniom, nadając cerze świeży, promienny wygląd. Dobroczynne właściwości ekstraktu z papai wykorzystano w naszym nowym limitowanym zabiegu Tropical Ferment Peel.
Chemiczna obróbka papai
Papaina jest ekstrahowana zgodnie z zasadami zrównoważonej produkcji z niewykorzystanego miąższu owoców. Następnie poddawana jest procesowi fermentacji za pomocą bakterii Lactobacillus lactis, by pozyskać łatwiej przyswajalne pożądane substancje fitochemiczne.
Liposomy to mikroskopijne, sferyczne pęcherzyki o średnicy od 80 do 400 nm, których otoczka lipidowa zbudowana jest z podwójnej warstwy fosfolipidów. Ich struktura jest bardzo podobna do naturalnych lipidów naskórka. Dzięki temu wykazują do nich unikalne powinowactwo.
Co to właściwie są liposomy?
Liposomy są zbudowane z takich samych składników, co ludzkie błony komórkowe i przypominają strukturę lipidową skóry. Łatwo jest w nich przechowywać substancje aktywne, a ich wielkość pozwala bez problemu przenikać przez ściany naczyń krwionośnych. Substancje bez problemu wchodzą do wnętrza liposomów i są w nich szczelnie zamknięte do momentu uwolnienia. To wszystko sprawia, że liposomy są często wykorzystywane zarówno w przemyśle farmaceutycznym, jak i w kosmetycznym. Należy zaznaczyć, że w przemyśle kosmetycznym, aby liposomy nie przedostały się do krwiobiegu stosuje się te o wielkości od 100 do 250 nm . Liposomy umożliwiają dostarczanie wyższych stężeń składników aktywnych do głębszych warstw naskórka, a składniki membrany liposomów, takie jak fosfatydylocholina, cholesterol i ceramidy same w sobie wpływają na właściwości stratum corneum.
Liposomy są nośnikami wielu substancji aktywnych, umieszczanych wewnątrz otoczki. Najczęściej zamykane w liposomach są: aminokwasy, witaminy, ceramidy, cholesterol. Są one przenoszone głęboko w kierunku skóry właściwej w celu uzyskania określonych efektów: działania przeciwstarzeniowego, łagodzenia, odżywienia i nawilżenia, wzmacniania funkcji barierowych skóry. Modyfikując warunki tworzenia oraz substancje wyjściowe, można otrzymać liposomy o różnych właściwościach. Przykładem bardzo ciekawego i komplementarnie działającego liposomu jest struktura zawierająca we wnętrzu kapsułki trzy aktywne substancje: pochodną rutyny, stabilną formę witaminy C oraz hydroksyprolinę (Zamknięte w liposomach: mikrokolagen, witamina C i rutyna – zastosowane w produktach z serii Anti Aging Care).
Rutyna i jej właściwości
Pochodna rutyny posiada działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne, antyoksydacyjne. Efektywność rutyny zwiększa umieszczona w kapsułce witamina C oraz hydroksyprolina, która jest ważnym składnikiem kolagenu w skórze oraz stymuluje jego syntezę. Dzięki odpowiednio dobranym składnikom aktywnym oraz ich synergii liposomy te jak pokazują badania kliniczne dostarczany w głębsze warstwy naskórka zapobiegają procesom starzenia się skóry poprzez:
ochronę przed wolnymi rodnikami i innymi szkodliwymi substancjami – działanie antyutleniające
głębokie nawilżanie skóry – ochrona i pobudzanie syntezy kwasu hialuronowego
w skórze (hamowanie wybranych enzymów co w efekcie prowadzi do ochrony kwasu hialuronowego i innych ważnych składników przestrzeni międzykomórkowej.
Dodatkowo składniki zawarte w liposomach chronią i stymulują glikosaminoglikany (GAG’s) odpowiedzialne m.in. za nawilżenie skóry. Efektem dobrego nawilżenia skóry jest odpowiednie napięcie skóry.
Przywracają skórze młody wygląd chroniąc przed głównymi czynnikami starzenia się skóry zmniejsza głębokość zmarszczek oraz szorstkość skóry, poprawia jej napięcie.
Wszystkie substancje oraz składniki aktywne znajdzie w naszej linii Anti Aging Care.
Zamknięte w liposomach: mikrokolagen, witamina C oraz rutyna działają przeciwzmarszczkowo, chronią kwas hialuronowy przed przedwczesną degradacją, poprawiają nawilżenie i usprawniają, związane z nim procesy fizjologiczne w skórze.
Każda skóra potrzebuje codziennej dawki pielęgnacji. Jeżeli krem jest właściwie dobrany do indywidualnych potrzeb skóry może zdziałać naprawdę wiele. Wybierając odpowiedni kosmetyk musimy zwracać uwagę na jego właściwości pielęgnacyjne.
Warunki jakie panują latem: promienie słoneczne, wysoka temperatura, suchy wiatr i słona woda wpływają niekorzystnie na skórę. Dlatego jesień to najlepszy czas, by przywrócić naszej skórze blask i witalność. Dzięki zapewnieniu jej odpowiedniego stopnia nawilżenia możemy zniwelować niekorzystne zmiany wywołane przez warunki panujące latem.
Nawilżenie to podstawa pielęgnacji każdego rodzaju skóry. To właśnie odpowiedni stopień nawilżenia daje gwarancję prawidłowego funkcjonowania skóry. Nieodpowiednio nawilżona skóra często towarzyszy zaawansowanym problemom skórnym, zaś odpowiednio nawilżona staje się bardziej elastyczna, gładka i ładna w wyglądzie. Funkcja nawilżająca powinna być podstawową w każdym pielęgnacyjnym produkcie kosmetycznym.
Odpowiednie nawilżenie skóry twarzy i ciała w głównym stopniu zależy od jej zdolności barierowych oraz od własności higroskopijnych jej warstwy rogowej, dzięki którym zatrzymuje ona wodę. Istotnym parametrem determinującym poziom nawilżenia jest tzw. współczynnik TEWL (Trans Epidermal Water Loss), określany poprzez-naskórkowy ubytek wody. Parametr ten stanowi ważny wskaźnik charakteryzujący stopień uszkodzenia bariery naskórkowej (ochronnego płaszcza lipidowego). By zachować odpowiedni stopień nawilżenia powinniśmy wybierać produkty pielęgnacyjne zawierające w swym składzie substancje obniżające współczynnik TEWL. Należą do nich związki higroskopijne, cechujące się zdolnością zatrzymywania wody w warstwie rogowej, ale też związki tworzące na powierzchni skóry tzw. film. Są to substancje zwane emolientami, które zabezpieczają przed nadmierną utratą wody.
Podstawowymi nawilżaczami inaczej humektantami od lat stosowanymi w kosmetykach są tzw. glikole (wielowodorotlenowe alkohole). Najbardziej popularnymi przedstawicielami tej grupy są gliceryna (INCI: glycerin) i glikol propylenowy (INCI: propylene glycol). Dzięki ich strukturom bogatym w grupy hydroksylowe wykazują one właściwości higroskopijne. Istotnie wpływają na zmniejszenie współczynnika TEWL oraz na prawidłowy poziom procesów biochemicznych przebiegających w warstwie rogowej.
Ostatnio coraz częściej w kosmetykach pojawia się silny humektant – kwas hialuronowy (INCI: hyaluronic acid). Jest on zaliczany do tzw. mukopolisacharydów i uważany za jeden z najlepszych środków nawilżających. Dzięki swojej strukturze i budowie posiada bardzo silne właściwości higroskopijne wykazując szybki, ale długofalowy efekt wzrostu poziomu nawilżenia. Dodatkowo rewitalizuje, stymuluje proliferację komórek oraz poprawia elastyczność skóry.
Kolejnym ważnym związkiem, na który warto zwrócić uwagę jest niacynamid (INCI: Niacinamide, witamina PP). Miejscowe stosowanie niacynamidu ma działanie stabilizujące na funkcje naskórka. W widoczny sposób redukuje TEWL zapobiegając suchości skóry. Ponadto, należy podkreślić, że witamina PP ma bardzo wszechstronne działanie: w pielęgnacji trądziku zwykłego oraz różowatego, w rozjaśnianiu przebarwień, eliminacji stanów zapalnych oraz poprawie struktury powierzchni skóry.
Wspomniane wcześniej emolienty przywracają prawidłową funkcję naskórka, likwidując objawy suchej skóry. Tworzą one na powierzchni warstwę okluzyjną, która zabezpiecza ochronną barierę lipidową, dzięki temu zmniejszają współczynnik TEWL, ograniczając utratę wody i innych substancji podstawowych z głębszych warstw skóry. Posiadają one też właściwości zwiększające zawartość lipidów w wierzchnich warstwach naskórka, dając efekt wygładzenia i wyrównania powierzchni skóry.
Ilość stosowanych emolientów w kosmetyce jest przeogromna. Stanowią one niezbędny element każdej emulsji kosmetycznej, poprawiając przy tym właściwości aplikacyjne i sensoryczne produktu. Wśród emolientów możemy spotkać naturalne oleje roślinne różnego pochodzenia, estry, ciekłe i stałe masła, woski, węglowodory, trójglicerydy, jak również silikony.
W grupie tej najstarszym, bo stosowanym już w XIX wieku i najbardziej rozpowszechnionym emolientem jest wazelina. Posiada ona bardzo silne właściwości okluzyjne, dzięki, którym efektywnie zabezpiecza skórę przed nadmierną utratą wody, jak i przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Jest popularna w preparatach kosmetycznych, ale najszerzej rozpowszechniona jest w produktach dermatologicznych, jak i w bazach farmaceutycznych zalecanych dla skór odwodnionych i bardzo suchych. W wyniku tego, że tworzy na skórze bardzo szczelny film zabezpieczający, powinna być łączona z emolientami, które mają właściwości częściowego otwierania warstwy okluzyjnej.
Chętnie wykorzystywanym emolientem w wielu preparatach jest skwalan (INCI: squalane). Jest to biozgodny emolient o właściowściach substancji aktywnej. Idealnie uzupełnia niedobory lipidów naskórka. Nie jest komadogenny, wspomaga regenerację naskórka, poprawia jego nawilżenie, redukuje szorstkość, działa też przeciwzmarszczkowo. Dzięki swojej lekkości, nietłustości i eleganckiemu odczuciu może być wykorzystywany we wszystkich rodzajach kosmetyków, a idealnie sprawdza się w ampułkach lub eliksirach olejowych.
Kolejnym często pojawiającym się w preparatach kosmetycznych emolientem jest olej z orzeszków makadamia (INCI: Macadamia integrifolia Seed Oil). Olej ten dobrze się wmasowuje, szybko wchłania, działa regenerująco, odżywczo. Ponadto wygładza, poprawia wygląd skóry, oraz skutecznie zabezpiecza ją przed działaniem czynników zewnętrznych. Jest olejem o bardzo dużej zawartości kwasu palmitooleinowego, wchodzącego w skład lipidów naskórka.
Dbając o odpowiednie nawilżanie skóry, należy starannie dobierać produkty do pielęgnacji twarzy i ciała. Powinny one zawierać składniki pozwalające dostarczać skórze wodę, zapewniając jej właściwy poziom nawodnienia. Pamiętajmy, że ok. 20% wody znajdującej się w organizmie ludzkim zawarte jest w skórze, a przy jej niedostatecznej ilości skóra znacznie szybciej się starzeje.
