Enzymy to substancje przyspieszające reakcje chemiczne w naszym organizmie, a więc również w naszej skórze. W każdej z naszych komórek znajduje się mnóstwo enzymów, dzięki którym procesy w nich zachodzące, przebiegają na tyle szybko, żeby utrzymać je przy życiu.
Co potrafią enzymy?
Dzięki swoim katalitycznym właściwościom wykorzystuje się je przy produkcji pieczywa, wina, piwa, mydeł, detergentów czy leków. W medycynie i farmacji używa się ich w małych ilościach. Muszą być one bardzo dokładnie oczyszczone, ponieważ podaje się je pacjentom, aby przyspieszyć gojenie się ran czy zdiagnozować konkretne schorzenie. Mogą być także stosowane jako preparat wspomagający trawienie, dodatkowo uzupełniając działanie amylaz, proteaz czy lipaz wytwarzanych przez trzustkę.
Podział enzymów
Ze względu
na rodzaj substratu i katalizowanej reakcji, enzymy dzielimy na 6 grup:
oksydoreduktazy – katalizują reakcje utleniania i redukcji,
transferazy – przenoszą grupy chemiczne z jednego związku na drugi,
ligazy – katalizują połączenie się dwóch cząstek,
hydrolazy – biorą udział w reakcji z udziałem wody – hydroliza,
izomerazy – przenoszą grupy funkcyjne w obrębie jednej cząsteczki,
liazy – rozkładają związki chemiczne bez udziału wody.
Rola enzymów w kosmetykach
W naszej skórze mamy naturalnie występujące enzymy, jednak ich ilość wraz z wiekiem spada. Może to powodować zmianę kolorytu cery czy zwiększyć widoczność zmarszczek. W kosmetykach stosowane są enzymy, które mają działanie proteolityczne – rozkładające białka. Substancje te rozpuszczając białka, tworzące wiązania między komórkami warstwy rogowej naskórka ułatwiają ich złuszczanie. Dzięki takiemu działaniu skóra zyskuje świeży, zdrowszy wygląd.
Kwasy zachowują się podobnie do enzymów, jednak nie są one tak delikatne. Enzymy są również bezpieczniejsze dla naszej skóry wiosną i latem.
Stosowane w peelingach, złuszczają martwy naskórek, nie zakłócając równowagi pH skóry.
Enzymy w czystej formie, bardzo rzadko są stosowane w kosmetykach. Najczęściej wykorzystuje się te, które pochodzą z wyciągów roślinnych lub zwierzęcych. Najbardziej popularnymi enzymami są papaina, którą pozyskuje się z owoców papai, oraz bromelaina z owoców ananasa. Kolejny enzym to keratolina. Jest ona również enzymem roślinnym, ale pozyskiwanym biotechnologicznie w procesie fermentacji. Enzymy te mają działanie keratolityczne, czyli złuszczające. Papaina i bromelaina mogą wspomagać rozjaśnianie przebarwień potrądzikowych i doskonale oczyszczają skórę. Keratolina dodatkowo zmiękcza, ujednolica naskórek oraz przyspiesza odnowę komórek. Enzymy te stosuje się przede wszystkim w peelingach enzymatycznych, które można stosować we wszystkich rodzajach cer, ale idealnie sprawdzają się dla osób z cerą suchą, naczyniową czy wrażliwą.
Kolagen jest to białko zbudowane z aminokwasów takich jak glicyny, proliny czy hydroksyproliny. Ma postać potrójnej helisy przez co jego budowa jest trwała. Swoją nazwę zawdzięcza greckiemu słowu „kolla” („klej”), ponieważ „skleja” komórki skóry, będąc głównym składnikiem macierzy pozakomórkowej.
Jak powstaje kolagen?
Kolagen tworzy nierozpuszczalne włókna o dużej wytrzymałości na rozciąganie, które zapewniają odporność i sprężystość skóry. Jest on tworzony przez fibroblasty, które są specjalnymi komórkami znajdującymi się w warstwie skóry właściwej. Fibroblasty są odpowiedzialne za produkcję kolagenu, elastyny i fibronektyny. Te trzy białka łączne służą jako belki nośne strukturalne w skórze. Fibroblasty syntetyzują kolagen w komórce i uwalniają go poprzez egzocytozę lub dyspersję cząsteczek przez błonę komórkową. Po wyjściu z komórki białko to samoczynnie się skleja, tworząc silną strukturę znajdującą się w skórze. W ten sposób tworzy rusztowanie podtrzymujące tkanki. Skóra aż w 70-85% składa się z kolagenu i to właśnie dzięki niemu zachowuje swoją spójność, gęstość i jędrność.
Mniej kolagenu wraz z wiekiem
Niestety, już ok. 25. roku życia zmniejsza się ilość kolagenu w skórze i zaczyna się ona fizjologicznie starzeć pomimo, że nie jest to widoczne gołym okiem. Rocznie ubytek kolagenu wynosi ok. 1%. Na ten proces mają wpływ czynniki zewnętrzne takie jak nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV, zanieczyszczenia, a także palenie tytoniu czy zła dieta. W efekcie pojawiają się takie objawy, jak zmarszczki, zanik objętości i elastyczności.
Kolagen – rola w organizmie
Substancja ta ma wiele właściwości i funkcji w ludzkim organizmie, m.in.:
utrzymanie gładkości, elastyczności, dobrego napięcia i nawilżenia skóry,
prawidłowe funkcjonowanie stawów bez dolegliwości bólowych,
szybsze gojenie się ran oraz zrastanie złamanych kości,
zachowanie elastyczności naczyń krwionośnych, co usprawnia krążenie krwi.
Rodzaje kolagenu
Wyróżniamy różne typy kolagenu: zwierzęcy, natywny, hydrolizowany, atelokolagen, mikrokolagen, kolagen liofilizowany i roślinny. Jednym z najbardziej wartościowych jest naturalny kolagen rybi. Poleca się go z uwagi na właściwości takie jak poprawianie elastyczności skóry i jej regeneracja. Naturalny kolagen rybi doskonale sprawdza się też jako pomoc przy gojeniu ran i zmniejszaniu widoczności blizn. Z racji szerzącego się trendu kosmetyków wegańskich w składach kosmetyków coraz częściej pojawia się również kolagen roślinny INCI: Vegetable Collagen. Pozyskiwany jest on ze związków cukrowych produkowanych przez rośliny lub z ekstraktów roślinnych, które tylko naśladują działanie kolagenu.
Kosmetyki z kolagenem nadają się do pielęgnacji skóry wrażliwej, suchej i dojrzałej. Ich zadaniem jest wzrost elastyczności i wygładzenia naskórka, poprawa nawilżenia i odżywienia cery, zmniejszenie napięcia skóry wynikającego z jej przesuszenia oraz redukcja drobnych zmarszczek.
Oleje kosmetyczne to jedne z najbardziej cenionych składników, jednak wciąż wielu konsumentów nie zdaje sobie sprawy z ich wyjątkowych właściwości. W skład olejów wchodzą przede wszystkim niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNTK) i witaminy rozpuszczane w tłuszczach (A, D, E, K).
Oleje kosmetyczne pielęgnują skórę, włosy i paznokcie:
wspomagają proces regeneracji skóry, nie powodując podrażnień,
koją i wyciszają podrażnioną skórę,
są łatwo przyswajalne, nie wywołują alergii,
chronią skórę przed utratą wody, poprawiając jej nawilżenie,
działają zmiękczająco i wygładzająco,
transportują witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, ekstrakty i wyciągi roślinne,
sprawiają, że skóra staje się bardziej napięta i jędrna.
Wiele olejów kosmetycznych ma działanie antyseptyczne i łagodzi procesy zapalne. Dlatego stosuje się je w ramach kuracji antytrądzikowej. Co więcej, oleje maja ogromny zapas antyoksydantów. To dzięki nim są niezastąpione w odmładzaniu cery i spłycaniu zmarszczek. Można je znaleźć w składach różnych kremów, maseczek, balsamów, peelingów, odżywek do włosów i wielu innych produktach.
Oleje kosmetyczne, które stosujemy w naszych preparatach to między innymi:
Olej ze słodkich migdałów
Zawiera naturalne substancje odżywcze: proteiny, sole mineralne oraz witaminy A, D, E i B. Redukuje szkodliwy wpływ wolnych rodników i chroni komórki skóry przed utratą wody, jednocześnie ją regenerując, poprawiając koloryt i gęstość, ma silne działanie przeciwzmarszczkowe. Idealnie nadaje się do relaksującego masażu ciała.
Olej arganowy
Wytwarzany z owoców drzewa arganowego. To cenny żółtobrązowy olej, zwany płynnym złotem, o lekko orzechowym smaku. Wykazuje silne właściwości antyseptyczne, ujędrniające i wygładzające. Wykorzystywany jest w postaci czystego oleju oraz jako surowiec do wytwarzania kremów, balsamów i masek do skór nadmiernie suchych, alergicznych, trądzikowych.
Olej avocado
Wytłaczany z suchego miąższu owoców avocado. Jest zdolny do przenikania w głębsze warstwy skóry. Jest ceniony ze względu na dość dużą zawartość witamin: A, B, E, H, K, PP, F oraz NNKT, aminokwasów i protein. Odżywia, działa przeciwalergicznie, hamuje parowanie wody ze skóry.
Olej macadamia
Cechuje go lekka konsystencja i stosunkowo szybkie wchłanianie się w skórę. Jest jednym z bardziej ekskluzywnych olejów kosmetycznych, tzw. białych kruków. Pozostawia niesamowicie jedwabistą skórę, bez tłustego filmu. Zawiera w sobie kwas oleopalmitynowy, dokładnie ten sam który występuje w skórze.
Olej kokosowy
Wyróżnia się bardzo złożonym składem, zawiera m.in. witaminę B2, B6, C i E, a także kwas foliowy i wiele innych pierwiastków chemicznych (w tym potas, wapń, magnez, fosfor, żelazo, sód i cynk). W kosmetykach ceniony jest ze względu na swoje właściwości odżywcze. Wnika głęboko w skórę, czyniąc ją odżywioną i jędrną, jednocześnie skóra staje się nawilżona i wygładzona.
Olej z żywicy drzewa pistacjowego
Zwiększa syntezę kolagenu, który wygładza zmarszczki i poprawia elastyczność oraz jędrność skóry.Udowodniono, że systematyczne dostarczanie oleju – przed upływem 30 roku życia – zapobiega spadkowi aktywności protein młodości, natomiast w skórze dojrzałej widocznie zwiększa ich syntezę. Konsekwentne stosowanie preparatów z tym olejem ma korzystny wpływ na zagęszczenie skóry i syntezę włókien, które ją wzmacniają. Skóra wygląda na młodszą, odzyskuje gęstość, kontury twarzy zostają odzyskane, zmarszczki – spłycone, a ogólna jej kondycja poprawia się. Idealnie sprawdza się również przy zmianach trądzikowych oraz wszelkich przebarwieniach. Olej tenzaleca się stosować osobom z przetłuszczającą się cerą, ponieważ zmniejsza on wydzielanie się sebum.
Olej z nasion chia
Zwiększa funkcje ochronne skóry, a co za tym idzie jej nawilżenie. Dzięki wysokiej zawartości kwasów Omega-3 i Omega-6 wzmacnia naskórek, poprawia strukturę i jakość skóry. Jednocześnie działa przeciwstarzeniowo, zmniejsza drobne zmarszczki – kwasy Omega-3 mają udział w budowie kolagenu. Te same kwasy tłuszczowe działają także przeciwzapalnie, dlatego olej chia radzi sobie z podrażnieniami skóry, w tym z przewlekłym świądem. Olej Chia posiada naturalne antyoksydanty i witaminy, tak więc dostarcza składniki odżywcze, chroniące przed działaniem wolnych rodników. Jest bardzo dobrze tolerowany przez skórę i nie pozostawia na skórze tłustej warstwy.
Olej buriti
Przeznaczony do pielęgnacji cery dojrzałej, suchej, wymagającej ujędrnienia i regeneracji. Łagodzi świąd i zaczerwienienia skóry, dlatego jest polecany dla cery alergicznej i atopowej. Jest silnym antyutleniaczem. Posiada nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy C oraz E, a przede wszystkim wyższą zawartość beta – karotenu niż olej marchwiowy, któremu zawdzięcza swój wyjątkowy kolor oraz wyjątkowe właściwości pielęgnacyjne. Utrwala opaleniznę i nadaje skórze promienny wygląd. Koi skórę podrażnioną długotrwałą ekspozycją słoneczną.
Trend GLOW już od dłuższego czasu króluje w makijażu i coraz częściej pojawia się w claimach kosmetyków pielęgnacyjnych. Związane jest to z tym, że rozświetlona i pełna blasku skóra to często zdrowa i wypoczęta cera.
Jak uzyskać efekt GLOW
Odcień skóry, jej jędrność, nawilżenie oraz przebarwienia posłoneczne mają kluczowy wpływ na nasz naturalny blask cery. Aby cieszyć się pięknym efektem promiennej skóry niezbędna jest jej odpowiednia pielęgnacja oparta na kompleksowym podejściu. Taka pielęgnacja powinna obejmować 4 podstawowe kroki: oczyszczanie, złuszczanie, tonizowanie i nawilżanie. Wszystkie je można osiągnąć używając najnowszej linii YOUNG CARE GLOW. Jednym ze składników tej linii, który zdecydowanie zasługuję na wyróżnienie jest azeloglicyna. Dzięki niej uzyskanie efektu GLOW stanie się dziecinnie proste.
Kilka słów o azeloglicynie
Azeloglicyna (INCI: Potassium Azeloyl Diglycinate) jest pochodną kwasu azelainowego. Powstała w wyniku połączenie kwasu azelainowego o działaniu rozjaśniającym oraz normalizującym wydzielanie sebum z nawilżającą glicyną. W wyniku tego połączenia powstał surowiec, który jest równie efektywny w działaniu i łączy w sobie indywidualne właściwości obu tych składników. Ta modyfikacja cząsteczki kwasu azelainowego korzystnie wpłynęła nie tylko na jego działanie, ale również na właściwości fizyko – chemiczne i bezpieczeństwo stosowania.
Działanie azeloglicyny
Azeloglicyna to multifunkcyjny surowiec, u którego możemy wyróżnić cztery kluczowe kierunki działania.
Rozjaśnianie przebarwień
Ciemne plamy i nierówny koloryt naszej skóry pochłania światło co skutkuje zaburzonym blaskiem cery. Azeloglicyna charakteryzuje się bardzo dobrą zdolnością do rozjaśniania przebarwień posłonecznych oraz pozapalnych. Według badań posiada w tej kwestii lepsze właściwości niż dobrze wszystkim znana arbutyna. Mechanizm jej działania rozjaśniającego oparty jest na zdolności hamowania enzymu zwanego tyrozynazą. Ma on kluczowe znaczenie w procesie tworzenia barwnika – melaniny w naszej skórze.
Nawilżanie i zwiększanie elastyczności skóry
Badania wykazały, że substancja ta zwiększa poziom nawilżenia oraz elastyczności skóry już po trzech tygodniach regularnego stosowania. Azeloglicyna zawdzięcza te zdolności nawilżające obecności w cząsteczce aminokwasu – glicyny. Co warto zaznaczyć odpowiednio nawilżona i gładka cera odbija padające na nią promieniowanie w sposób regularny, dzięki czemu daje wrażenie zdrowszej i jaśniejszej.
Działanie antybakteryjnie
Podobnie jak kwas azelainowy, substancja ta wykazuje działanie antybakteryjne. Szczególnie w stosunku do Staphylococcus epidermis oraz Staphylococcus aureus, dzięki czemu świetnie sprawdzi się w walce z niedoskonałościami w pielęgnacji cer trądzikowych.
Normalizowanie sebum
Obecne na powierzchni skóry sebum powoduje jej „świecenie się”, ale umówmy się, nie takiego GLOW oczekujemy. Dzięki użyciu azeloglicyny ilość wydzielonego sebum zostaje znormalizowana, szczególnie efektywnie w okolicach czoła i podbródka. Działanie to odbywa się poprzez hamowanie enzymu 5-alfa reduktazy.
Bezpieczeństwo stosowania
Ze względu na modyfikację cząsteczki kwasu azelainowego uzyskano, tak jak już wcześniej wspomniałam, większe bezpieczeństwo jego stosowania. Nie powoduje on podrażnień oraz zaczerwienienia skóry. Dzięki temu produkty, które zawierają azeloglicynę mogą być również stosowane przez osoby zmagające się z trądzikiem różowatym, cerą naczynkową oraz skłonną do podrażnień. Co ważne, składnik ten nie zwiększa wrażliwości skóry na działanie promieniowania słonecznego. Dlatego można go stosować przez cały rok, bez konieczności używania dodatkowej ochrony. W odróżnieniu od produktów z kwasem azelainowym, te zawierające azeloglicynę mogą być stosowane przez kobiety w ciąży oraz karmiące piersią.
Azeloglicyna w produktach BANDI
Azeloglicynę można znaleźć w dwóch naszych nowych produktach: kremie – puddingu intensywnie nawilżającym oraz limonkowej piance do mycia twarzy z linii YOUNG CARE GLOW. Mimo, że linia dedykowana jest dla młodej cery, to myślę, że sprawdzi się również dla szerszego grona naszych odbiorców i zaskoczy nie tylko skutecznością ale również przyjemnością stosowania!
W życiu goni nas czas, niekiedy mamy go zbyt mało i zapominamy o chwili dla siebie i o odpowiedniej pielęgnacji naszej skóry. Coraz częściej słyszy się o problemie nadmiernie przesuszonej skóry. Na taki stan mają wpływ styl życia oraz warunki środowiskowe np.: nadmierna ekspozycja na słońce, mróz, wiatr a także zanieczyszczenia powietrza. Nawilżenie skóry to bardzo ważna rzecz, ponieważ działa ona wtedy prawidłowo i nie występują żadne problemy skórne. Dodatkowo jest elastyczna, gładka i zdrowa. Natomiast jeżeli zapomnimy o odpowiedniej pielęgnacji na ratunek przychodzą emolienty.
Co to są emolienty?
Słowo emolient pochodzi z języka łacińskiego i oznacza zmiękczać. Dlatego też są to preparaty, których zadaniem jest nawilżanie, natłuszczanie i ulestycznianie skóry. Wytwarzają na niej warstwę okluzyjną, która chroni przed nadmierną utratą wody z naskórka. Emolienty można podzielić na hydrofilowe oraz hydrofobowe a te drugie dzielimy na ciekłe (oleje) oraz stałe (woski).
Bariera lipidowa a emolienty
Nasza skóra posiada naturalny płaszcz ochronny, którym jest bariera lipidowa naskórka. Warstwa ta składa się z naturalnych tłuszczy wytwarzanych przez nasz naskórek oraz skórę. Dodatkowo wzmacniana jest przez cholesterol, kwasy tłuszczowe oraz trójglicerydy. To właśnie odpowiednia ilość tych wszystkich tłuszczy sprawia, że warstwa lipidowa działa poprawnie i chroni przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, z którymi mamy styczność każdego dnia. Ponadto zabezpiecza naszą skórę przed wnikaniem drobnoustrojów i substancji drażniących a także jej odpowiednie działanie hamuje proces nadmiernej utraty wody przez naskórek.
Jeżeli dojdzie do osłabienia warstwy lipidowej nasza skóra staje się sucha, szorstka i wrażliwa. Poziom nawilżenia skóry determinuje istotny parametr jakim jest współczynnik TEWL (Trans Epidermal Water Loss) określany poprzez naskórkowy ubytek wody. Parametr ten pokazuje nam w jakim stopniu nasza bariera lipidowa jest uszkodzona. By je naprawić musimy zadbać o odpowiednią pielęgnację i stosować preparaty kosmetyczne zawierające w swoim składzie substancje obniżające współczynnik TEWL. Należą do nich związki higroskopijne czyli takie, które zatrzymują wodę w warstwie rogowej a także związki tworzące warstwę okluzyjną na skórze czyli właśnie emolienty. Mają one możliwość zwiększenia ilości lipidów w wierzchniej warstwie naskórka co spowoduje odbudowę płaszcza lipidowego oraz tworzą na skórze film, który stanowi dodatkową ochronę. Jak się okazuje aby nasza skóra była dobrze nawilżona należy stosować preparaty w których są substancje tłuszczowe a nie nawilżające, ponieważ to od tych pierwszych zależy poziom nawilżenia.
Charakterystyka wybranych emolientów
Emolienty stanowią nieodłączny element każdej emulsji, poprawiając przy tym właściwości aplikacyjne i sensoryczne produktu. Wśród nich możemy spotkać naturalne oleje roślinne, estry, ciekłe i stałe masła, woski, węglowodory oraz trójglicerydy.
Chętnie wykorzystywane składniki natłuszczające to:
Skwalan
(INCI: squalane)- jest to lekki emolient, który nie pozostawia uczucia tłustości na skórze. Jako składnik spoiwa międzykomórkowego odpowiada za utrzymanie prawidłowej struktury wodno-lipidowej, która zapewnia odpowiednie nawilżenie skóry. Tworzy na skórze warstwę okluzyjną, która zapobiega utracie wody i skóra staje się bardziej nawilżona, ujędrniona i widoczne jest spłycenie zmarszczek. Squalan jest również antyoksydantem i chroni skórę przed działaniem wolnych rodników. Może być stosowany w kosmetykach dla skóry wrażliwej, ponieważ nie jest ciężkim olejem i nie jest komadogenny (nie zapycha porów).
Olej macadamia
(INCI: Macadamia Intergriforia Seed Oil)- jest on pozyskiwany poprzez tłoczenie orzeszków makadamia. Jest dość tłustym olejem dlatego też bardzo dobrze się go rozprowadza i tak samo dobrze się wchłania. Bardzo dobrze pielęgnuje skórę suchą, mało elastyczną czy podrażnioną. Jest bardzo popularny jako olejek do masażu i aromaterapii. Wygładza skórę, poprawia jej wygląd a także chroni przed działaniem czynników zewnętrznych. Olej makadamia zawiera unikalny kwas oleopalmitynowy (omega-7), który występuje także w ludzkiej skórze i wchodzi w skład naskórka. Dzięki temu stosowanie oleju makadamia dobrze zregeneruje skórę i uzupełni niedobory tego kwasu.
Masło Shea
(INCI: Butyrospermum Parkii Butter)- pozyskiwane jest z afrykańskiego drzewa Masłosz Parka. Shea ma formę twardego masła o żółto-beżowej barwie, który pod ciepłotą ludzkiego ciała przybiera postać płynną. Wykorzystywane jest w kosmetykach do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów. Dzięki zawartości kwasów nasyconych i nienasyconych, witamin A i E doskonale odżywia i regeneruje skórę pozostawiając ją jedwabiście gładką i sprężystą. Bardzo dobrze łagodzi podrażnienia, opóźnia starzenie skóry i chroni przed działaniem wolnych rodników.
Olej ze słodkich migdałów
(INCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil)- pozyskiwany jest z procesu tłoczenia na zimno słodkich migdałów. Olej ten jest bardzo bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe m.in. oleinowy i linolowy. Ponadto zawiera sole mineralne i witaminy. Chętnie stosowany w kosmetykach, ponieważ jest lekki i dobrze się wchłania dzięki czemu nie pozostawia na skórze tłustej warstwy. Bardzo dobrze sprawdzi się dla każdego rodzaju skóry. Łagodzi podrażnienia, sprawia, że skóra jest bardziej nawilżona, jędrna i elastyczna. Zawartość w tym oleju witaminy A i E, które są antyoksydantami dobrze sprawdzi się w kosmetykach przeciwzmarszczkowych.
Olej avocado
(INCI: Persea Gratissima (Avocado) Oil)- olej ten bardzo łatwo wchłaniany jest przez skórę i wnika w jej głębsze warstwy. Wykazuje dużą zgodność z naturalnymi lipidami skóry więc uzupełnia barierę lipidową i zapobiega utracie wody ze skóry. Olej ten jest bardzo cenny, ponieważ zawiera kwasy tłuszczowe, witaminy i sole mineralne. Dzięki niemu skóra staje się naprężona, świetlista i nawilżona.
Pamiętajmy, że stopień nawilżenia skóry zależy od tego jak funkcjonuje warstwa lipidowa naskórka. Dlatego też stosujmy kosmetyki, które zawierają emolienty i wpływają na jej poprawę i ochronę. Bogactwo skwalanu, masła shea, ceramidów i triglicerydów możemy znaleźć w produktach z linii Medical Expert anti irritate.
Każdy z nas sięgając po produkt kosmetyczny chce być pewien, że jest on bezpieczny. Jest to kwestia najważniejsza zarówno dla konsumentów jaki i producentów. W Polsce i całej Unii Europejskiej odpowiedzialność za kosmetyki wprowadzone na rynek ponosi tzw. osoba odpowiedzialna, najczęściej jest to producent (dystrybutor). Bezpieczeństwo kosmetyków jest bardzo rygorystycznie regulowane przepisami prawa, gdzie dokumentem nadrzędnym jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (WE) nr 1223/2009. Regulacja ta narzuca na osobę odpowiedzialną za produkt kosmetyczny szereg obligatoryjnych wymagań i obowiązków, zgodnie z poniższą zasadą:
Kosmetyk wprowadzony do obrotu, używany w normalnych lub w innych dających się przewidzieć warunkach, z uwzględnieniem w szczególności jego wyglądu, prezentacji, oznakowania, wszelkich instrukcji użycia oraz innych wskazówek lub informacji pochodzących od producenta, nie może zagrażać zdrowiu ludzi.
Dobór składników kosmetyku
Już na etapie doboru surowców do danego produktu kosmetycznego zwraca się uwagę na ich zgodność z obowiązującym prawem. Nad bezpieczeństwem składników kosmetyków czuwa Komisja Europejska oraz organ doradczy – Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (Scientific Committee on Consumer Safety – SCCS). Przede wszystkim każdy składnik musi być dopuszczony do stosowania w kosmetykach. Każdy surowiec powinien posiadać dokumenty potwierdzające jego: dokładny skład, pochodzenie, profil toksykologiczny, czystość mikrobiologiczną i ewentualną zawartość zanieczyszczeń. Producenci zwracają też uwagę by surowce miały potwierdzenia o: nie wykonywaniu testów na zwierzętach, braku alergenów, czy substancji kancerogennych, mutagennych lub teratogennych.
Ważne opakowanie
Kolejnym kluczowym aspektem jest dobór odpowiedniego opakowania, które jest kompatybilne z daną masą kosmetyczną. Dlatego niezbędne jest sprawdzenie kompatybilności materiału, z którego wykonano opakowanie z docelową masą kosmetyczną. Oznacza to, że składniki kosmetyku, w żaden sposób nie mogą wchodzić w reakcję z przeznaczonym dla niej opakowaniem, jak i odwrotnie.
Testy i badania kosmetyku
Następnie dla potwierdzenia bezpieczeństwa kosmetyków
przeprowadza się szereg testów:
stabilności i starzenia masy kosmetycznej – czyli testy polegające na sprawdzeniu właściwości fizyko-chemicznych masy w różnych temperaturach w zadanych okresach czasu.
czystości mikrobiologicznej – wykrywają bakterie, wirusy czy grzyby;
dermatologiczne – pozwalają stwierdzić obecność lub brak właściwości uczulających czy drażniących danego kosmetyku,
aplikacyjne – wykonuje się je na określonej grupie probantów. W ten sposób sprawdza się użycie kosmetyków w warunkach docelowych
aparaturowe – potwierdzają deklarowane działanie produktu kosmetycznego;
obciążeniowe – czyli badanie układu konserwującego, pozwala ono sprawdzić, czy dane konserwanty odpowiednio chronią kosmetyk przed drobnoustrojami
oznaczenie współczynnika SPF – w przypadku kosmetyków przeciwsłonecznych, wykonuje się również pomiar skuteczności filtrów UV.
Co to jest GMP?
W bezpieczeństwie produktu kosmetycznego istotną rolę odgrywa proces produkcyjny. Dlatego wytworzenie kosmetyków i ich pakowanie musi odbywać się zgodnie w Dobrą Praktyką Wytwarzania (GMP), która narzuca producentom szereg wymagań i procedur.
Najważniejszym aspektem odpowiadającym za bezpieczeństwo kosmetyku jest jego ocena bezpieczeństwa. Dlatego przed wprowadzeniem do obrotu każdy kosmetyk podlega rygorystycznej i indywidualnej ocenie bezpieczeństwa. Zgodnie z przepisami prawa ocena bezpieczeństwa obejmuje analizę toksykologiczną składników (ich możliwe interakcje) oraz analizę informacji na temat produktu, np. stopnia kontaktu produktu z ciałem człowieka, czy oznakowanie produktu na opakowaniu docelowym. Stopień kontaktu to inaczej sposób aplikacji: ilość i częstotliwość stosowania produktu oraz części ciała, na które kosmetyk ma być stosowany. Ocenę bezpieczeństwa przygotowuje się pod kątem konkretnej grupy konsumentów, dla których przeznaczony jest dany kosmetyk.
Nad wszystkim czuwa Safety Assessor
Ocenę bezpieczeństwa przeprowadza wykwalifikowany specjalista tzw. Safety Assessor, który odpowiada za rzetelne jej wykonanie. Ta dokładna analiza końcowego produktu ma dać gwarancję, że kosmetyk, stosowany zgodnie z przeznaczeniem i sposobem użycia, w warunkach możliwych do przewidzenia nie stanowi dającego się przewidzieć ryzyka i zagrożenia dla zdrowia ludzi. W razie potrzeby (zmiany w składnikach i produkcie kosmetycznym) każdą ocenę bezpieczeństwa należy na bieżąco aktualizować.
Jak widać proces oceny bezpieczeństwa kosmetyku jest długi i pracochłonny. Kupując kosmetyk z legalnego źródła, używając go zgodnie ze wskazówkami na etykiecie możemy być pewni, że taki produkt jest dla nas bezpieczny.
BANDI COSMETICS
Bezpieczeństwo i skuteczność kosmetyków to dla nas podstawa
