Pielęgnacja

Połączenie 3 filarów piękna dopełnia odpowiednio dobrana pielęgnacja. Wykorzystaj wiedzę ekspertów i synergię działania kosmetyków z poszczególnych etapów tak jak to robią profesjonaliści podczas zabiegów w salonach kosmetycznych i ciesz się zdrową i piękną skórą. Pokażemy Ci które składniki działają na naszą skórę najlepiej i jak je łączyć ze sobą.

Pielęgnacja oczu
Magda Suchan

Oczy są zwierciadłem duszy, jako pierwsze skupiają naszą uwagę - ale czy wiecie jak prawidłowo o nie dbać i dlaczego tak szybko widać ich pierwsze oznaki starzenia?

Starzenie się skóry, niezależnie od tego, czy jej pochodzenie jest chronologiczne, czy środowiskowe, powoduje widoczne pogorszenie stanu skóry i utratę jej funkcjonalności. Starzenie środowiskowe, które jest wywoływane przez promieniowanie słoneczne (UVA, UVB, IR, światło widzialne), zanieczyszczenia i innych stresorów charakteryzuje się bruzdami i zmarszczkami, dyschromią, suchością skóry, "skórzastym wyglądem", ziemistą cerą oraz zmianami w odcieniu i fakturze skóry.

Oznaki starzenia pojawiają się notorycznie wcześniej w okolicy okołooczodołowej niż w innych częściach twarz dzięki unikalnemu połączeniu cienkiej skóry (kontur oczu ma najcieńszą skórę okolicy twarzy), ciągłych ruchów (ponad 10000 mrugnięć dziennie oprócz 22 mięśni w ciągłym ruchu), zmniejszonej ilości tkanki tłuszczowej podskórnej oraz brak (lub bardzo mała ilość) gruczołów łojowych. Starzenie się okolic oczu zwykle zaczyna się objawiać około trzeciej dekady życia. Główne obawy pacjentów można podzielić na trzy kategorie: przebarwienia, obrzęki oraz linie i zmarszczki, nadmiar skóry na powiekach. Jak wspomniano wcześniej, za aktywację mechanizmów związanych z tymi stanami odpowiedzialne są czynniki środowiskowe i wewnętrzne.

Odmładzanie skóry wokół oczu jest złożonym procesem. Przebarwienia okołooczodołowe (cienie wokół i pod okiem oraz przebarwienia górnej powieki) to częsty problem kosmetyczny, bez możliwości leczenia złotego standardu. Dotyka wielu osób i skutkuje niepożądanym wyglądem zmęczonym, zestresowanym i starszym. Różne przyczyny prowadzą do przebarwień okołooczodołowych, w tym starzenie się, zwiększona wiotkość i ścieńczenie skóry, depresja doliny łez, przebarwienia pozapalne (PIH) wtórne do atopowego zapalenia skóry. lub alergiczne kontaktowe zapalenie skóry i pozapalne przekrwienie hemodynamiczne. Co ciekawe, za przebarwienia pod oczami odpowiedzialne są różne pigmenty / kolory (tj. brązowy, niebiesko-szary, czerwono-różowy i fioletowy). Jedną z najczęstszych przyczyn przebarwień pod oczami jest naturalnie występujące ścieńczenie skóry, które umożliwia uwidocznienie zmian naczyniowych i / lub mięśni pod skórą. Dlatego preparaty kosmetyczne, które przyczyniają się do pogrubienia skóry wokół oczu, mogą wizualnie poprawić wygląd przebarwień pod oczami.

Zmarszczki na twarzy to najbardziej rozpoznawalny objaw starzenia się skóry. Miejsca na twarzy, takie jak kąciki oczu (kurze łapki), są szczególnie podatne na powstawanie zmarszczek z powodu ciągłego ruchu i ścieńczenia skóry. Podczas gdy samoistne starzenie się odgrywa rolę w tworzeniu się kurzych łapek poprzez zmniejszenie grubości naskórka (przy minimalnych zmianach w liczbie warstw komórkowych) i skóry właściwej, to stresory środowiskowe (promieniowanie słoneczne, zanieczyszczenie, wolne rodniki) pozostają głównymi czynnikami związanymi z powstawaniem zmarszczek, ponieważ zwiększają one degradację kolagenu i zmniejszają jego produkcję, zmniejszają ilość funkcjonalnych włókien elastycznych i znacząco zmieniają równowagę skórnych GAG. Starzenie chronologiczne i środowiskowe wywołuje intensywną przebudowę GAG skóry i naskórka, zmieniając stosunek liczebności SuGAG, co jest związane z rozwojem elastozy słonecznej. Odkładanie się materiału elastotycznego nie tylko wpływa na dynamikę ECM, ale także zwiększa dysfunkcję związaną z SuGAG poprzez sekwestrację tych cząsteczek i osłabienie zarówno ich aktywności biologicznej, jak i zdolności zatrzymywania wody, powodując delikatną i odwodnioną skórę, która wykazuje oznaki zmęczenia. Oprócz tych zmian w poziomie skóry, utrata objętości na warstwie adipocytów również przyczynia się do powstawania zmarszczek. Podsumowując o skórę wokół oczu należy dbać szczególnie, a preparaty kosmetyczne powinny być starannie dobrane i przede wszystkim sumiennie stosowane w pielęgnacji domowej ;-).

Z oferty produktowej Dr Skin zalecanej w pielęgnacji oczu, warto wymienić:
  • Krem pod oczy odmładzanie - redukuje zmarszczki wokół oczu (mimiczne, a także wynikające z przesuszenia), poprawa jędrności i elastyczności skóry, zmniejsza widoczność cieni pod oczami, podnosi nawilżenie i wygładzenie naskórka, redukuje przesuszenie i objawy ścieńczenia skóry, pozostawia efekt odżywionej, zregenerowanej, wypoczętej skóry wokół oczu.
  • Booster rozjaśnienie - poprawia koloryt, rozjaśnia ewentualne przebarwienia, zmniejsza drobne zmarszczki, poprawia jędrność, przywraca młodszy, wypoczęty wygląd, redukuje zaczerwieniania, zmniejsza widoczność cieni pod oczami, redukuje efekt ścieńczonej skóry wokół oczu.
  • Booster zmarszczki - redukuje i spłyca zmarszczki "mimiczne", działa prewencyjnie opóźniając powstawanie zmarszczek
  • Peeling enzymatyczny złuszczanie - peeling delikatnie złuszczający, który również możemy zastosować do skóry pod oczami. Peeling złuszcza nadmierną warstwę rogową naskórka, koi, nawilża i wygładza powierzchnię, poprawia koloryt, wzmacnia skuteczność równolegle stosowanych kosmetyków.
PEPTYDY- pogromcy zmarszczek
dr Alicja Sliwowska

Peptydy to związki organiczne zbudowane z aminokwasów połączonych wiązaniem peptydowym. Ze względu na aktywność biologiczną wybrane peptydy są wykorzystywane w przemyśle kosmetycznym oraz farmaceutycznym. Pierwsze wzmianki na temat możliwego wykorzystania peptydów w kosmetyce i kosmetologii pojawiły się już w latach 90 ubiegłego wieku. Najtrudniejszym zadaniem stojącym przed naukowcami było zaprojektowanie odpowiedniej sekwencji aminokwasowej. Kluczem do sukcesu było otrzymanie takiego peptydu, który naśladowałby mechanizm działania związków występujących naturalnie w skórze. Stąd właśnie wzięła się nazwa "peptydy biomimetyczne".

W zależności od mechanizmu działania na ludzką skórę, peptydy podzielić można na trzy grupy: rozkurczające, transportujące oraz sygnałowe.

Rolą peptydów rozkurczających jest częściowe hamowanie uwalniania neurotransmiterów z komórek układu nerwowego do mięśni, co ma naśladować działanie toksyny botulinowej (tzw. peptydy botox-like). Ich działanie jest zdecydowanie słabsze w porównaniu z botoksem, dlatego peptydy rozkurczające są dobrą (i łagodniejszą) alternatywą dla osób, które nie chcą bądź nie mogą skorzystać z medycyny estetycznej. Przykładami peptydów o działaniu rozkurczającym są m.in. acetylo-heksapeptyd-8, acetylooktaeptyd-1, tripeptyd-3 oraz tetrapeptyd AcYPFF.

Druga grupa to peptydy transportujące, zwane również nośnikowymi. Jest to grupa peptydów pełniących rolę transporterów substancji aktywnych. Peptydy zawierające w swoim składzie histydynę wiążą kationy miedzi. Miedź pełni w organizmie człowieka niezmiernie ważną rolę, ponieważ przyspiesza procesy gojenia się ran i jest składnikiem wielu enzymów. Do peptydów transportujących miedź zalicza się m.in. tripeptyd GHK, będący fragmentem kolagenu ludzkiego typu II. Kompleks GHK-Cu stymuluje syntezę glikozaminoglikanów (m.in. kwas hialuronowy) oraz produkcję nowych włókien kolagenowych przez fibroblasty. Związek ten reguluje również działanie metaloproteinaz I oraz II, które są odpowiedzialne za usuwanie uszkodzonych włókien kolagenu i elastyny z matrycy pozakomórkowej.

Trzecia, a zarazem niezwykle ciekawa grupa to peptydy sygnałowe. Nazwa tej grupy pochodzi od mechanizmu działania peptydów, które "wysyłają" sygnał do biosyntezy elementów składowych macierzy pozakomórkowej. Uważa się, że peptydy sygnałowe stymulują fibroblasty do produkcji włókien kolagenowych, elastynowych oraz fibronektyny (glikoproteiny macierzy pozakomórkowej, regulującej m.in. procesy adhezji i proliferacji komórek). Rolę sygnałową pełnią najczęściej pochodne peptydów wchodzących w skład ludzkiego kolagenu i elastyny. Peptydy sygnałowe stosowane w kosmetologii otrzymywane są na drodze syntetycznej lub biotechnologicznej. Najbardziej znana i najlepiej przebadana grupa peptydów sygnałowych to te o nazwie handlowej Matrixyl®, opracowane i opatentowane przez firmę Sederma. Pierwowzór - Pal-KTTKS to pentapeptyd, który stanowi fragment prokolagenu typu I i wykazuje aktywność stymulującą syntezę kolagenu-I in vitro. Kolejnym przedstawicielem grupy jest Matrixyl® 3000, na który składają się palmitynowy oligopeptyd (opisywanych skrótami GHK) oraz palmitynowy tetrapeptyd -7(GQPR). Do rodziny dołączyły także Matrixyl® Morphomics™ oraz Matrixyl® Synthe-6™.

W oparciu o uzyskane wyniki badań in vitro stwierdzono, że Matrixyl® Morphomics™ wpływa na kluczowe czynniki, które są odpowiedzialne za morfologię komórkową i tkanki skórnej. Substancja ta stymuluje produkcję włókien kolagenu, stymuluje odnowę komórkową i wpływa na integralność cytoszkieletu. Matrixyl® Synthe'6™ z kolei imituje działanie naturalnie występującego peptydu - Pal-KMO2K, który stymuluje syntezę makrocząsteczek matrycy pozakomórkowej, stąd też wywiera działanie podobne do matrykin. Niestety, nie wszystkie produkty zawierające peptydy z rodziny Matrixyl® działają skutecznie. Jak podaje oficjalny producent, optymalne stężenia peptydów w produktach kosmetycznych powinny wynosić od 3% do 5%.

Należy wspomnieć, że efektywność działania kosmetycznych substancji aktywnych, w tym również peptydów, zależy m.in. od doboru podłoża. Badania in vitro (Olejnik i wsp., 2015, Śliwowska i wsp., 2017) wyraźnie wskazują, że im mniejsza lepkość podłoża, tym lepsze uwalnianie peptydów z bazy kosmetyku i ich przenikanie przez bariery imitujące naskórek. Co więcej, okluzja to jedna z metod zwiększenia penetracji substancji aktywnych przez naskórek. W przypadku serum o płynnej, półpłynnej lub żelowej konsystencji stosowanie kremu jako kolejnego etapu pielęgnacji jest tutaj jak najbardziej uzasadnione i zalecane.

Liczne badania i pozytywne efekty stosowania produktów zawierających peptydy nasuwają stwierdzenie, że obok retinoidów, peptydy to "Święty Graal" w pielęgnacji przeciwstarzeniowej.

Trądzik - przeciwtrądzikowe właściwości 4-terpineolu
dr n. med. Kamila Padlewska

Trądzik pospolity jest jednym z najczęstszych schorzeń dermatologicznych. Występuje głównie w wieku pokwitania jako tzw. trądzik młodzieńczy. Ostatnio istnieje tendencja do przedłużenia się czasu trwania schorzenia lub jego późnego początku, dopiero w wieku dorosłym.

OBRAZ KLINICZNY

Trądzik występuje przede wszystkim w obrębie łojotokowych okolic skóry. Zmiany zachodzące w gruczołach łojowych i ich otoczeniu prowadzą do powstania charakterystycznych dla tej choroby zaskórników. Są to czopy powstające z łoju i zrogowaciałych komórek naskórka, wypełniające rozszerzony lejek mieszka włosowego. Są zmianami niezapalnymi. Mogą być zamknięte i otwarte. Te ostatnie widoczne są na skórze jako ciemne punkty. Innym charakterystycznym objawem trądziku są wykwity zapalne: grudkowe i krostkowe, i mogą zdominować obraz kliniczny. Przebieg trądziku jest zmienny, lecz zazwyczaj przeważa tylko jeden rodzaj zmian. W zależności od liczebności zmian określa się trądzik jako łagodny lub średnio nasilony. Niekiedy schorzenie to występuje w bardzo ciężkiej postaci - oprócz zmian typowych tworzą się torbiele ropne, a gojenie następuje przez bliznowacenie.

ETIOPATOGENEZA

Do powstania trądziku pospolitego mogą przyczyniać się bardzo różne czynniki, na przykład genetyczne lub hormonalne, jak również specyficzne warunki klimatyczne, czy też stosowaniem określonych leków. U dotkniętych trądzikiem pacjentów stwierdza się powiększone gruczoły łojowe i wzmożoną produkcję łoju. Również występuje osobnicza skłonność do nadmiernego rogowacenia ujść mieszków włosowych. W konsekwencji w ujściu mieszka powstaje czop rogowo-łojowy: mikrozaskórnik, a następnie zaskórnik. Nadmierne wytwarzanie łoju i rogowacenie ujść mieszków włosowych jest między innymi uwarunkowane genetycznie. Na skutek nagromadzenia się łoju łatwiej dochodzi do rozwoju beztlenowych bakterii (Propionibacterium acnes). Drobnoustroje powodują wydzielanie się z łoju wolnych kwasów tłuszczowych. Kwasy te mają działanie drażniące: są odpowiedzialne za zakłócenie procesu rogowacenia w obrębie mieszka włosowego i przyczyniają się do powstania odczynu zapalnego. Pojawiają się grudki i krostki.

LECZENIE

Trądzik nie zagraża życiu, ale żyć z nim nie jest łatwo. Szybkie włączenie odpowiedniego leczenia pozwoli uniknąć szpecących blizn. W trądziku lekkim, w którym występują zaskórniki, i niewiele grudek i krostek, stosuje się leczenie miejscowe. Preparaty miejscowe aplikuje się na całą zajętą powierzchnię skóry, a nie tylko na pojedyncze wykwity. Gdy następuje liczny wysiew grudek i krostek, oprócz leczenia miejscowego należy zastosować leczenie doustne. Trądzik jest chorobą przewlekłą, a jego leczenie jest długie. Jego wynik zależy w dużym stopniu od prawidłowego współdziałania chorego z lekarzem.

TERPINEN-4-OL

Melaleuca alternifolia L., znane jako drzewo herbaciane pochodzi z Australii. Liście tego drzewa zawierają olejek, którego właściwości lecznicze znane są w Australii od bardzo dawna. Olejek ten posiada dobrze znane i szeroko udokumentowane właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne, potwierdzone w licznych badaniach klinicznych. Głównym składnikiem aktywnym olejku z drzewa herbacianego, odpowiedzialnym za jego skuteczność przeciwbakteryjną, jest terpinen-4-ol, którego w olejku herbacianym znajduje się ok. 40%. Dzięki destylacji frakcyjnej olejku z liści drzewa herbacianego uzyskujemy MELALEUCA CONCENTRATE. Jest to wysoce oczyszczony terpinen-4-ol (min. 97%), stanowiący naturalną substancję aktywną o właściwościach przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybiczych i przeciwzapalnych.

ZASTOSOWANIE TERPINEN-4-OL W TRĄDZIKU

Dzięki swoim właściwościom przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym terpinen-4-ol redukuje zmiany zapalne w trądziku, takie jak grudki i krostki. Obniża ilość beztlenowych bakterii (Propionibacterium acnes), które namnażają się w zmianach trądzikowych na skutek nagromadzenia się łoju. Drobnoustroje te powodują wydzielanie się z łoju wolnych kwasów tłuszczowych. Kwasy te mają działanie drażniące: są odpowiedzialne za zakłócenie procesu rogowacenia w obrębie mieszka włosowego i przyczyniają się do powstania odczynu zapalnego, który skutecznie redukuje terpinen-4-ol. Tak więc składnik ten działa przeciwbakteryjne i posiada wysoką efektywnośc przeciwzapalną oraz jest pięć razy bardziej skuteczny niż olejek herbaciany.

Etapy pielęgnacji skóry
Alicja Śliwowska

Dobrze dobrana pielęgnacja to klucz do sukcesu, którym jest piękna i zdrowa skóra. W codziennej rutynie pielęgnacyjnej każdy krok ma niezwykle ważne znaczenie. Kluczowym aspektem jest tutaj zachowanie odpowiedniej kolejności etapów pielęgnacji. Nie bez znaczenia pozostaje także odpowiednia diagnoza rodzaju, typu, stanu i potrzeb skóry, w oparciu o które należy dobrać odpowiednie produkty pielęgnacyjne.

Etap 1 - Cleanser

Należy podkreślić, że jeden kosmetyk (nawet ten o idealnym składzie) nie jest w stanie zastąpić wszystkich etapów pielęgnacyjnych. Na czym więc należy skupić się w pierwszej kolejności? Na oczyszczaniu. To pierwszy i najważniejszy krok na drodze do pięknej skóry. Oczyszczanie idealne powinno być delikatne, a zarazem dokładne. Niezależnie od rodzaju i typu skóry należy wybierać produkty o pH zbliżonym do fizjologicznej wartości pH zdrowej skóry (~5.5-6). Warto unikać agresywnych środków myjących, które powodują przesuszenie i uczucie ściągnięcia skóry. W przypadku wieczornej pielęgnacji warto rozważyć oczyszczanie dwuetapowe, które pomaga usunąć resztki makijażu, filtrów i innych zanieczyszczeń, które gromadzą się na powierzchni skóry w ciągu dnia.

Etap 2 - peeling

Kolejny ważny etap to złuszczanie. Ma ono na celu usunięcie nadmiaru komórek warstwy rogowej naskórka. Dzięki temu skóra zyskuje zdrowy i promienny wygląd. Co więcej, kontrolowane złuszczanie naskórka przygotowuje go na "przyjęcie" substancji aktywnych, dostarczanych przy kolejnym etapie pielęgnacji. Należy wspomnieć, że warstwa rogowa epidermis stanowi swoistą barierę i utrudnia przenikanie cząsteczek substancji, w tym również pielęgnacyjnych, w jego głębsze warstwy. Ponadto, zaburzenia procesu keratynizacji negatywnie wpływają na stan skóry i są zwykle jednym z elementów złożonego mechanizmu powstawania zmian zapalanych typu acne.

Etap 3 - boost

Nieodzownym elementem pielęgnacji skóry jest stosowanie koncentratów bogatych w określone substancje aktywne, tzw. boosterów. Mają one najczęściej określone działanie kosmetyczne (m.in. rozjaśniające przebarwienia, przeciwzapalne, antyoksydacyjne) i celują w dany problem skórny. Formuły boosterów nie mają zwykle charakteru emulsji, a więc traktowanie ich jako ostatni krok w pielęgnacji może być mało efektywne. Tego typu preparaty potrzebują dodatkowej warstwy, okluzji, która zredukuje transepidermalną utratę wody, zwiększy poziom nawilżenia naskórka, a co za tym idzie, ułatwi penetrację składników aktywnych zawartych w boosterze w głębsze warstwy naskórka.

Etap 4 - cream

Dlatego też krokiem wieńczącym rutynę pielęgnacyjną powinna być aplikacja kremu. Dobierając krem należy sugerować się składem i rodzajem emulsji. W przypadku skór mieszanych/tłustych, skłonnych do powstawania zmian zapalnych i niezapalnych polecane są lżejsze emulsje typu o/w o niekomedogennym składzie. Skóry suche, dojrzałe mogą z kolei pozwolić sobie na nieco bogatsze formuły typu w/o.

Ułóż swoją pielęgnację
w 4 prostych krokach
wybierz produkty
Jak dobrze dobrana pielęgnacja wpływa na skórę?
Magda Suchan

Codziennie w swojej pracy w gabinecie spotykam się z różnymi pacjentami, dla których wygląd skóry jest ważny. Zarówno w relacjach społecznych, biznesowych czy w kontaktach bliskiej znajomości jak i dla samych siebie.

Skóra to zespół tkanek, który tworzy największy organ ludzkiego organizmu. Zbudowana z naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej. W przeciwieństwie do innych narządów jest bezpośrednio narażona na działanie czynników zewnętrznych będąc w bezpośrednim kontakcie z naturą. Odgrywa ważną rolę jako zewnętrzna bariera ochronna przed czynnikami egzogennymi środowiska, takimi jak: czynniki fizyczne, biologiczne i chemiczne. Skóra jako największy i najcięższym narząd ludzkiego ciała u dorosłego obejmuje 15% całkowitej masy, która wynosi około 18-20 kg. Dzięki złożonej strukturze pełni wiele zadań oraz utrzymuje homeostazę. W życiu płodowym skóra jest jałowa, podczas porodu poprzez kanał rodny nabywa prawidłową florę.

Funkcje ochronne skóry możemy podzielić na funkcje które wynikają z jej budowy (bierna) i reakcji skóry na bodziec zewnętrzny (czynna). Skóra jako największy organ odgrywa najważniejszą rolę ochrony od środowiska zewnętrznego z zachowaniem homeostazy środowiska wewnętrznego. Na szczególną uwagę w ochronie przed czynnikami fizycznymi i izolacji skóry zasługuje warstwa rogowa naskórka.

Do aktywnych zadań ochrony skóry zaliczamy:
  • Barierę hydrolipidową naskórka, TEWL (ang. transepidermal water loss),
  • Regulację homeostazy wodno-elektrolitowej,
  • Kwaśne pH utrzymujące się na powierzchni skóry jako ochrona przed drobnoustrojami chorobotwórczymi,
  • Florę bakteryjna skóry, szczepy bakterii saprofitycznych,
  • Ochronę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV (funkcje melaniny, kwas urokanowy zawarty w pocie),
  • Tkanka tłuszczowa w tkance podskórnej spełnia rolę ochrony przed urazami mechanicznymi,
  • Odporność na rozciągnięcia skóry dzięki budowie tkanki łącznej skóry właściwej (włókna kolagenowe i sprężyste),
  • Funkcję wydalniczą: z potem wydalane są produkty uboczne przemiany materii,
  • Procesy reakcji immunologicznych dzięki komórkom dendrytycznym Langerhansa umieszczonych w warstwie kolczystej i podstawnej (komórki nabłonka syntezują - defensyny, a w reakcji doprowadza do apoptozy komórki drobnoustroju),
  • Wydzielanie dokrewne - komórki tuczne,
  • Rozpoznawanie czynników alergennych,
  • Funkcję zapasową energetyczną dzięki magazynowaniu adipocytów w tkance podskórnej,
  • Utrzymanie prawidłowej homeostazy cieplnej organizmu (termoregulacja),
  • Narząd czucia (ciałka: Paciniego, Ruffiniego, Meissnera, zakończenia Merkla i kolby Krausego).

Zarówno Ty jak i Twoja skóra jesteście wyjątkowi! W pracy kosmetologa jest rodzajem "mapy", która może obrazować różne problemy organizmu. Z powodu względu na zaburzenia dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania narządów oraz problemów gospodarki hormonalnej, na skórze mogą pojawiać się różnego rodzaju zmiany.

Procesów starzenia się skóry nie unikniemy - ale możemy je opóźnić poprzez prawidłową pielęgnację! Odpowiednio dobrane produkty kosmetyczne dla Twojej skóry mają wpływ na poprawę jej kondycji, piękny i zdrowy wygląd.